Чего не сделаешь ради детей, лишь бы им было хорошо. Вот мой брат сделал для сына своими руками багги. Теперь вместо того что бы днями напролет в «танчики» на компьютере стрелять, ребенок постоянно на улице не нарадуется новым приобретением.
Давно хотелось сделать, что то на подобии, но как то все время не было, вдохновения. Помог случай. Проходил на рынке мимо автомобильных запчастей и увидел недорогой двигатель 125 см3 от китайского скутера. Именно он и стал основой и «сердцем» багги.
Рама багги
Раму сварил с помощью электросварки используя профиля и трубы различного сечения (использовал металлические водопроводные трубы).Колеса для багги
Колеса я использовал 10 дюймовые. Подвеска с переду независимая маятниковая, с одним рычагом и амортизаторами по обе стороны.Изготовление рулевого управления и подвески багги
В сравнении с картингом рулевое управление сделано без рейки и колонки, а напрямую, поэтому управлять им чуточку тяжелее. Рулевые тяги позаимствовал у ВАЗа 2101 подошел идеально.
Тип задней подвески маятниковый удерживается сайленблоком. Со всех сторон маятника установил по одному скутеровському амортизатору.
Дифференциал
Для того чтобы в багги был дифференциал и задняя передача, был использован мост-редуктор от мотороллера Муравей, в котором есть и дифференциал и реверс.
От моста через корпусные подшипники проходят полуоси. На конце которых крепятся гранаты. Диски сажаются без всяких шпонок на гладком соединении.
Что бы избежать нагрузку на заднюю подвеску и избежать лишнюю вибрацию двигателя. Двигатель неподвижно крепим к раме, а привод осуществляется через промежуточный вал, который расположен соосно центру крепления маятника для того чтобы можно было регулировать натяжку цепи.
Реализация тормозов на мини багги
Тормоза делаем лишь на те колеса что сзади. Тормозной барабан расположен на каждой полуоси. Тормозные колодки легко останавливают баги, нажимая на педаль, через тросики взяты от ручных тормозов жигулей, приводят в действия тормозные колодки на каждом барабане. Соответственно педаль газа через тросик регулирует дросельную заслонку карбюратора.
Тормозные колодки легко останавливают багги, нажимая на педаль через тросики, взяты от ручных тормозов жигулей, приводят в действия тормозные колодки на каждом барабане. Соответственно педаль газа через тросик регулирует дросельную заслонку карбюратора.
Топливный бак также взяли от скутера.
От Запорожца взяли сиденье, оно регулируется под любой рост. Максимальная скорость самодельного багги свыше 50 км/ч.
Статья построена в форме диалога и отвечает на многие вопросы начинающих самодельщиков
Н
. Это у нас будет Новичок. Молодой, горячий, и немного бестолковый, но полон сил и энергии.
М
. У нас будет Мастер, опытный, уже познавший разочарование после неудач, но оставшийся верен делу самопалостроения. Скажем так, более приземлённая субстанция, но тоже творческая натура.
М . И так ты решил построить багги?
Н. Да с чего начать?
М. Я думаю, что всё начинается с мечты. Так давай помечтаем.
Н. Хочу построить машинку, чтоб была красивая, мощная, всепролазная, чтоб всех порвать, ну в общем, чтоб девки кипятком ссали. Я герой, я лучший....
М. Стоп, стоп, стоп. Размечтался! Да ты лучший, а деньги у тебя есть?
Н. Да сколько там надо денег, донор баксов 200, трубы баксов 50 туда – сюда ещё 100, и аппарат готов.
М. Вот и первая ошибка. Начнём с железа. Я могу обмануть тебя, ты можешь обмануть меня, ЖЕЛЕЗО ОБМАНУТЬ НЕВОЗМОЖНО, НЕ БЫВАЕТ.
Донор, разборки, свалки, это всё хорошо. Но в машине существуют одноразовые детали сальники, поршневые кольца, вкладыши, шаровые, тормозные шланги, и т.д. Ну и на конец масло, и тормозная жидкость.
Н. Да это всё мелочи!
М. По отдельности да, но в куче набегает довольно приличная сумма. Прибавь сюда оплату людям.
Н. Я всё буду делать сам!
М. Не перебивай старших, дурная привычка! Ты сам выточишь деталь на токарном станке? Или откапиталишь мотор который видел только на картинке? Нет, за это надо платить, может кому-то бутылка, кому-то поляна, но всё равно это расходы.
Так что не строй себе иллюзий, сумма будет несколько большей, чем ты думаешь.
Н. Да ладно выкручусь, старики помогут, где-то подработаю....
М. Хорошо, принимается. Вопрос второй, а где ты будешь строить?
Н. Ну где-нибудь...
М. Нет так не годится. Для постройки машинки нужно помещение, где ты сложишь запчасти, инструмент, и где сможешь нормально работать, не мешая другим.
Н. Сниму гараж.
М. Ну вот, опять расходы! Ладно, проехали. Следующий вопрос. А чем ты собираешься строить?
Н. А у меня есть плоскогубцы, отвёртка, ключи, ну и ещё кое-что.
М. Даа, хрен ты чё построишь с таким инструментом. Прикинь, даже чтоб разорать ржавого донора, тебе понадобятся головки, накидные ключи, болгарка. Иначе только руки посбиваешь. Знаю я вас молодых, раз по пальцам, два по яйцам. К стати про аптечку не забудь, пригодится. А когда начнешь строить, понадобятся верстак, тиски, дрель, сварка, я не говорю про такие извращения как трубогиб, пескоструйка, сварочный стол. Без этого на первый раз можно обойтись. Хотя я тебе рекомендую на инструменте не экономить. Вот видишь опять расходы.
Н. Ну тебя послушать, так вообще ничего не надо строить.
М. Блин, задолбал! Оставь этот юношеский максимализм, или всё или ничего. Хочешь строить, строй. Если человек не делает, то чего хочет, у него портится характер. А с истеричками мне общаться не интересно. Если ты решился, то ставь перед собой реальную задачу. Не пытайся трахнуть королеву, ведь сам-то не король.
Прошло немного времени.
Н. Мастер есть деньги, снял гараж, подготовил инструмент. Давай строить!!!
М. Блин, опять горячка. А что строить?
Н. Как что, багги!
М. Какую багги?
Н. Ну вот чтобы она... Ну чтобы я... Ну вообщем с телкой!
М. Даа, исчерпывающая характеристика транспортного средства. Для начала, почему именно двухместную, начни с одноместной.
Н. Мотивируй.
М. Во-первых, машинка компактней, легче, Мотор можно ставить не очень крутой, например от Оки. Во-вторых, опыта у тебя мало, ну сказать честно, вообще нет. В экстремальной ситуации угробишь пассажирку. А мне почему-то не хочется чтоб ты сел в тюрьму. Раньше времени. И в-третьих, Машинка у тебя первая, а с одноместной меньше мороки.
Н. Нее, хочу двухместную.
М. Ну ладно, с тёлкой так с тёлкой. Тогда давай для начала посчитаем.
Н. Ты чё несёшь, у меня 9 классов образования, какие расчёты?
М. Успокойся, балбес. В основном всё, умные люди просчитали до тебя. Ну а два на два я надеюсь ты умножить сможешь. Начнём с веса машинки.
Н. А зачем он мне нужен, построю, взвешу.
М. Опять перебиваешь. Вес всех комплектующих и мощность мотора нам нужны для того чтоб прикинуть, хоть приблизительно сечение труб рамы, и вообще, чтоб знать, чего ожидать от машины.
М. Масса агрегатов есть в инструкции по ремонту донора, она у тебя должна быть обязательно. Взвешивать мелочевку, купи ручные весы. Вес труб легко просчитать по прайсу с металобазы, в нём есть две графы, Цена за метр и цена за тонну, вот по деньгам и вычисли сколько весит метр. Только не бери оптовые цены. Н. Посчитал.
М. Даа, тяжеловато получается. Моторчик слабоват.
Н. Мне хватит.
М. Опять тупишь. Это тебе по началу хватит, пока ты ездить не умеешь это даже хорошо. А когда научишься, ведь нет предела совершенству.
Н. Тогда форсирую мотор.
М. Тоже мне моторист, форсировщик. Если и форсировать то что-то стоящее а не эту дохлятину. Запомни сия процедура, даже если у тебя всё получится, прибавит процентов 20 – 30. А это тебя ни как не спасает.
Н. А как же быть? М. А давай мы в проект, на перспективу, заложим возможность установки более мощного мотора. Например, ВАЗ – 2108, по компоновке они схожи, надо просто оставить место.
Н. Ладно, проект готов, давай варить раму.
М. Какой проект? Это только эскизы с размерами, и то довольно приблизительные.
Н. Какой ты нудный, тебе не угодишь.
М.
Раз нет возможности сделать чертежи, будем делать по уму, то-есть по месту. Сделай макет машинки из узлов и деталей донора, разложи всё, мотор, рычаги, колёса, сиденья, АКБ, рейку. Всё, включая катушку зажигания. Подставляй ящики из под пива, у тебя их много, коробочки, досточки, подвязывай проволочки. У тебя должна получится полностью собранная машина в натуральную величину, только без рамы. Если нехватает какого-то узла или детали лучше сразу купи, или в крайнем случае изготовь макет в натуральную величину. А теперь ходи вокруг этой кучи железа, думай, переставляй детали местами, попробуй посидеть за рулём удобно ли тебе. Раскладывай детали компактно, от этого зависят габариты машины. Тяжелые вещи старайся размещать как можно ниже, высокий центр тяжести нам не нужен. Следи за развесовкой и по осям, и по бортам. Не забывай о доступности узлов для ремонта. Посоветуйся с умными людьми (я не себя имею в виду). Главное не спеши, всякий плод должен созреть. И вот когда у тебя зелёные чертики перед глазами забегают, и ты прейдешь к выводу что лучше быть не может, мы начнём рисовать раму.
Метод не совсем научный, зато простой и надёжный.
И так господа первая часть работы закончена.
Хотелось бы услышать ваше мнение, как новичков, так и корифеев.
Если вам интересно, мы с «Новичком» продолжим строительство багги под ключ. Постараемся охватить все вопросы по ПРАКТИЧЕСКОМУ строительству машинки. Ну а если нет, то на сим и закончим.
С уважением Механик и Новичок
Чертежи багги ,
Статья скопированна без всяких изменений с сайта forum.izikastom.info ,
надеюсь Nitro не против, редактировать я ее не стал, потом как в ней все написанно максимально понятно и по теме!
1. Переднемоторная компоновка. Является плохой, так как при этом развесовка совсем не оптимальная. Двигатель располагается перед передней осью, при этом задняя часть автомобиля разгружена.
2. Среднемоторная (в некоторых источниках также можно встретить – центральномоторная) – двигатель находится в пределах базы перед задней осью.
Как вариант компоновки – чертёж багги на базе агрегата от классики.
Чертеж багги с передней компоновкой двигателя
По такой компоновке строились спортивные автомобили в СССР, когда не было коробок от ВАЗ-2108. На фотографии – багги команды «Автовазтехобслуживание», за рулём – Лесков Николай Афанасиевич.
Ещё примеры компоновок багги с агрегатами от классики
Огромное спасибо Дивину Фёдору Николаевичу за предоставленные фотографии
Один из таких примеров – компоновка спортивного полноприводного кроссового автомобиля. По такой компоновке стоится большинство автомобилей класса Д3
На данных чертежах указан агрегат от москвича, как ни странно, но агрегаты и коробки передач имеют равные габариты (плюс-минус несколько немного), и поэтому для заполнения объёма этого агрегата достаточно. Силовой агрегат и коробка передач располагаются продольно.
Вот к примеру, компоновка спортивного кроссового автомобиля со среднемоторной компоновкой.
Автомобиль сконструирован и изготовлен Щегловым Вячеславом Михайловичем. Силовой агрегат размещается внутри базы. Двигатель 1300 см3, подготовлен по КиТТ. Вот что рассказал автор о своей машине:
На «СКА-17″ действительно силовой агрегат расположен коробкой назад. На «СКА-16″, машина под номером 18. На «СКА-17″ путем изменения положения узлов и агрегатов удалось добиться такой же развесовки, но зато стал удобнее доступ к коробке, конструкция которой позволяет заменить шестерни 2-4 передач буквально за полчаса. Коробка собственной конструкции, кулачковая, прямозубая. В 2008 г. при совместном участии в соревнованиях «СКА-17″ выиграла у предыдущей модели практически все старты, что говорит о том, что я не ошибся с компоновкой.
Вот что получается, если установить двигатель от переднеприводных вазов, он располагается поперечно
При изготовлении специальной планшайбы, можно перевернуть коробку вверх ногами и расположить силовой агрегат вне базы. Это позволяет уменьшить колёсную базу и лучше загрузить ведущую ось.
Заднемоторная
– двигатель находится вне базы за задней осью.
Багги класса Д3/4 – на базе силового агрегата от автомобиля «Запорожец»
Багги Д3-1600 – на базе силового агрегата ВАЗ 1600 см3
еще раз спасибо Nitro и его проекту forum.izikastom.info! за предоставленную информацию!
Самодельные багги жертежи. Единые технические требования и конструкторский опыт многих коллективов по логике вещей давно должны были привести к выработке некой «идеальной» схемы багги. Но вряд ли среди прибывших на любые старты машин вы и сегодня найдете две одинаковые. И неудивительно: каждому коллективу, если он по-настоящему творческий, присуще нечто свое, особенное, да и возможности у всех разные. Надеемся, что наш опыт пригодится, прежде всего, молодым спортивным коллективам.
По существующей ныне классификации багги МШИ относятся к 1-му классу и построены из наиболее доступных агрегатов и узлов, входящих в комплект, поставляемый ДОСААФ. Этот силовой агрегат позволяет спроектировать отличную кроссовую машину. Его заднее расположение обеспечивает загрузку ведущих колес, что очень важно для автомобиля такого типа.
Ни форсирование двигателя, ни снижение общего веса конструкции заметно не изменят динамики разгона, если нет надежного сцепления ведущих колес с опорой. Но и перегрузка задней оси нецелесообразна: станет хуже управляемость и продольная устойчивость из-за ослабления сцепления передних колес с дорогой. У нашей машины распределение веса на переднюю и заднюю оси составило 40 и 60%. Такое соотношение, по нашим расчетам, близко к оптимальному.
Кроме того, задняя установка двигателя позволила более удобно расположить водителя, чем в багги с классической трансмиссией. Сиденье размещается точно по продольной оси и в соответствии с выбранной развесовкой смещено вперед. При таком положении водитель управляет машиной точнее, а на поворотах с заносом - перемещается по меньшему радиусу. Рама - это сварной трубчатый каркас.
При его изготовлении использовались трубы из доступных конструкционных сталей: на основной каркас, дуги безопасности и основные несущие элементы подвесок балки - трубы размером 42X2,5, на боковую защиту- 35X2,2, а на остальные, менее нагруженные элементы (защита силового агрегата, отбойники, кронштейны крыльев) - размером 32X2. Сборку рамы начинают с нижнего каркаса.
В передней части к его коротким продольным трубам привариваются кронштейны нижних рычагов передней подвески, а к поперечной балке с противоположной стороны- кронштейны рычагов задней подвески и ушки передней опоры силового агрегата. От геометрической точности сборки всех элементов нижнего каркаса зависит работа узлов ходовой части, поэтому сварку ведут на стапеле из стальных швеллеров.
Затем к каркасу привариваются две П-образные дуги безопасности. Соединенные на верхнем и среднем уровнях продольными трубами, а на нижнем поперечными, они образуют жесткий каркас. Передняя часть рамы имеет клиновидную форму. Размеры ее позволяют разместить рулевой механизм, педали управления и топливный бак. На невысоких стойках этой части рамы приварены кронштейны верхних рычагов передней подвески, а между ними на лонжероне - опорные ушки крепления амортизатора. Часть рамы за задней дугой безопасности служит для крепления и защиты силового агрегата.
Подвески самодельного багги - независимые. Передняя на треугольных поперечных рычагах, сваренных из стальной трубы 28X2,5. Нижние рычаги усилены продольной перекладиной и имеют кронштейн для крепления амортизатора. Установка на раму - через стандартные резинометаллические сайлент-блоки. Шаровые опоры и поворотный кулак «жигулевские», но ось кулака проточена под размеры оси «Запорожца», так как от этого автомобиля взяты ступицы колес.
Задняя подвеска монтируется на стандартных продольных рычагах ЗАЗ. На их концы наварены усиливающие стальные пластины толщиной 4 мм. К ним же крепятся кронштейн амортизатора и ушко подсоединения ремня-ограничителя максимального хода рычага. К ходовой части кроссового автомобиля предъявляются высокие требования.
Основная задача подвесок - максимально обеспечить контакт колес с землей в тяжелых условиях движения и эффективно гасить возникающие колебания. На багги МПИ рычаги передней и задней подвесок оснащены гидропневматическими амортизаторами авиационного типа, обеспечивающими работу при максимальном ходе 240 мм передних и 300 мм - задних колес. Но вполне удовлетворительно здесь ведут себя и более доступные пружинно-гидравлические амортизаторы с пружинами от передней подвески ЗАЗ и амортизаторами от грузовых автомобилей.
Механизм рулевого управления - реечный. Он легче и компактнее червячного, имеет меньшее передаточное отношение (1: 10) и потому удобнее для спортивного автомобиля. У двигателя ЗАЗ-968 в стандартном исполнении мощность 40 л. с, однако ее можно увеличить на 30-50%. Приемы форсировки стандартные. Поршни с шатунами подгоняют по массе. Балансируют коленчатый вал с маховиком и сцеплением в сборе. Улучшают наполнение цилиндров горючей смесью. Для этого впускные и выпускные каналы в головках цилиндров и патрубках тщательно зачищаются и полируются.
Стыки соединений головки с коллекторами проверяют на отсутствие «ступенек». Из применяемых на ЗАЗ-968 карбюраторов советуем выбрать ДААЗ-2101-20 - он проще в регулировке. Настройте его на слегка переобогащенный состав: чтобы двигатель работал без «провалов» и быстро раскручивался. Следует уделить внимание и системе очистки воздуха, контролируя состояние воздушного фильтрующего элемента ВАЗ. При соревнованиях в сухую погоду он быстро забивается пылью и ухудшает работу системы питания. Еще один резерв форсировки двигателя - настройка выпускной системы.
Известно, что резонансные явления в выпускной трубе можно использовать для улучшения очистки цилиндров от отработавших газов. Осуществляется это подбором размеров выпускных труб. На нашей машине успешно применен один из способов типа «четыре в одну». Он рассчитывается по эмпирической формуле и уточняется опытным путем. Подробно об этом можно прочитать в книгах: Назаров М. М. Специальные кроссовые автомобили - багги. М., ДОСААФ, 1980; Морозов К. А., Черняк Б. П., Синельников И. И. Особенности рабочих процессов высокооборотных карбюраторных двигателей. 1., 1971.
Стандартная коробка, передач для самодельного багии непригодна. Четвертой передачей в гонке пользоваться практически не приходится, а интервал передаточных отношений между второй и третьей слишком велик. Поэтому мы установили шестерню третьей передачи вместо четвертой, а вместо третьей - самодельную прямозубую зубчатую пару. Усовершенствованная коробка имеет следующие передаточные отношения: I-3,8, II-2,118, III-1,75 и IV - 1,409.
Широкая колея повысила устойчивость машины, но вынудила удлинить полуоси. Чтобы они при крайнем нижнем положении рычагов не вышли из зацепления с главной передачей, ход рычагов подвесок ограничили прочными брезентовыми ремнями. Такие же ограничители установлены и в передней подвеске. Диски, ступицы и тормозные щиты «Запорожца» использованы без изменений. Покрышки - либо от «Волыни» (ЛуАЗ), либо специальные - НК-9.
Последние обеспечивают надежную тягу при движении по грязи и при этом хорошо самоочищаются, однако па сухом покрытии требуют от водителя большей сноровки: из-за уменьшения пятна контакта машина несколько хуже «держит дорогу». Обшивка рамы дюралюминиевыми листами выполняет не только декоративную и защитную роль. Она служит и силовым элементом конструкции. Листы обшивки водительского отделения, боковины, передняя и задняя перегородки, а также дно крепятся к трубкам каркаса на алюминиевых заклепках. Это повышает жесткость рамы.
Толщина листов обшивки на дне 1,5 мм, по бортам - 1,0 мм, остальные элементы из листа 0,8 мм. Для большей жесткости листы зигуются. Соединять обшивку на заклепках дольше и труднее, чем болтами, зато такое крепление более надежно и не разбалтывается от тряски. На болтах крепится к своим трубчатым каркасам лишь обшивка крыльев: здесь важнее простота ремонта или замены при случайном повреждении. Но той, же причине сделаны съемными трубчатые отбойники, закрепляемые вдоль бортов машины.
Р и с. 1. Каркас самодельного багги в сборе (правые рычаги подвесок условно не показаны): 1, 2 - дуги безопасности, 3, 4 - кронштейны крепления двигателя, 5 - защитный каркас силового агрегата, 6 - ушко ограничителя заднего рычага, 7 - усиление рычага, 8 - рычаг задней подвески, 9 - съемный отбойник, 10 - поворотный кулак, 11 - нижний рычаг передней подвески, 12 - верхний рычаг передней подвески, 13 - амортизатор.
Рис. 2. Каркас кузова (вид сбоку).
Рис. 3. Несущая рама каркаса с рычагами подвесок: 1 - нижний рычаг, 2 - лонжерон, труба 42X2,5, 3 - поперечная балка, труба 42X2,5, 4 - рычаг задней подвески, 5 - кронштейн амортизатора, 6 - ушко ограничителя, 7 - кронштейн двигателя.
Рис. 4. Размещение силового агрегата: 1 - двигатель, 2 - кронштейн двигателя, 3 - рычаг управления коробкой передач, 4 - защитный каркас, 5 - выпускная система, 6 - удлиненная полуось.
Рис. 5. Передняя подвеска: 1 - ступица колеса, 2 - поворотный кулак, 3 - шаровая опора, 4 - верхний рычаг, 5 - тормозной шланг.
Рис. 6. Задняя подвеска:
1 - ограничитель, 2 - кронштейн амортизатора, 3 - рычаг подвески, 4 - полуось.
Инструкция
Первое, что нужно сделать, это определиться с «донором» для багги . Лучшие варианты – это мотоколяска СЗД и Запорожец любой модели. Также может подойти Фольксваген -«жук». Определившись с основой для багги , нужно вооружиться чертежами (в огромном количестве представленных в интернете), инструментом и приниматься за работу. В любом случае, агрегат должен быть заднеприводным. А оптимизировать качества проходимости и устойчивости будущего багги – главная задача, которая будет стоять перед конструктором.
Помимо чертежей в постройке багги могут помочь и обзорные статьи. Даже достаточно старые. Например, в журнале «За рулем» за 1987 год (4 номер) или «Моделист-конструктор » за 1985 год (12 номер), 1986 и 1989 годы. Подобные издания подробно и наглядно описывают конструкции и дизайн различных видов багги . На страницах этих журналов даны подробные чертежи и практические советы , которые могут пригодиться при строительстве багги . Также из литературы пригодятся книги типа «Ремонт автомобиля ЗАЗ» и т.п. Если узлы шасси будут от одной машины, а коробка передач от другой, имеет смысл запастись литературой про ремонт и той, и другой машины. Можно даже приобрести книги разных авторов. Как правило, такие издания дополняют друг друга.
При переделке машины в багги особое внимание следует уделить мерам безопасности. В частности, сиденья , особенно если за основу взят Запорожец, необходимо как следует укрепить. Ремни безопасности нужно регулировать под каждого конкретного водителя/пассажира. Под правильно подогнанный ремень ладонь должна протискиваться с трудом. В противном случае при экстренной ситуации (а для чего еще строят багги ?), человек может просто выскользнуть из-под ремня . Также важно не использовать в конструкции багги стекла. Их нужно заменить сварной сеткой, но не сеткой рабицей.
Сегодня на рынке представлено множество моделей специальной техники для активного отдыха – квадроциклы, карты, багги . Конечно, модели от компаний с мировыми именами стоит дорого, но когда в гараже есть старенькое авто, а владелец умеет работать с инструментом, то багги вполне можно сделать самостоятельно.
Вам понадобится
- Автомобиль-донор, покрышки для езды по песку, комплект амортизаторов, стальные трубы, сварочный аппарат, набор электроинструментов.
Инструкция
Изготавливаем стальную раму по чертежам. Отрезаем по размеру стальные трубы и свариваем их в единую конструкцию.
Переносим шаблон на сваренную раму багги . Размечаем точки крепления навесного оборудования и привариваем металлические площадки в этих местах. Просверливает технологические отверстия для фиксации деталей.
Устанавливаем на сваренную раму двигатель и коробку передач . Выносим управление багги на место водителя – закрепляем педальный узел и рычаг КПП, подгоняя их положение под себя. Привариваем или фиксируем органы управления с помощью болтов и гаек. Устанавливаем контргайки или шплинты, предотвращающие самовольное раскручивание деталей.
Переносим рулевой механизм из автомобиля-донора в сборе на сваренную раму. Помечаем точки крепления и устанавливаем на багги рулевую колонку.
Устанавливаем сиденье из автомобиля. Подгоняем его местоположение под рост и посадку владельца багги . Помечаем точки крепления и фиксируем полозья сиденья с помощью сварки или резьбового соединения.
