печь с лежанкой – это непревзойдённая классика, которая как устанавливалась практически в каждом доме, избе ещё сотни лет назад. Сегодня такие кирпичные конструкции можно встретить как в частных коттеджах, так и в дачных домах.
Агрегаты имеют массу преимуществ, помимо лежака. Они могут оборудоваться духовкой, варочной плитой и работают на дровах. Сама лежанка – это не только место для отдыха, но и возможность добиться максимальной эффективности обогрева. Сама конструкция оборудованная данным элементом лучше и равномерней обогревает дом, а после топки дольше остывает, продолжая отдавать тепло. Также к преимуществам относится достаточно простой принцип строения примитивных конструкций. А составленная профессионалом порядовка, чертежи позволяют возвести кирпичную конструкцию своими руками. Для того чтобы ознакомиться подробней с конструктивными особенностями таких моделей, рекомендуем просмотреть видео в этой статье.
Выбираем порядовку
Печь с лежанкой – это в первую очередь правильно, корректно выбранная схема, порядовка. Именно от неё зависит то, насколько эффективен, полезен и безопасно установлен будет такой отопительный прибор в доме.
Большой просторный лежак хорошо прогревается и отдаёт часть тепла в помещение
Большой открытый очаг выполняет отопительную функцию частично и предназначается для приготовления еды
Интересно знать: такая кирпичная конструкция, работающая на дровах, может иметь как небольшие габариты, лежанку и топочную камеру, так и более сложное строение. Вторая разновидность предполагает возведение своими руками печки , дополнительно укомплектованной духовкой, варочной плитой.
Печи с лежанкой и варочной плитой также можно использовать для комфортного отдыха, сушки ягод, грибов, одежды, обуви.
Кроме того кирпичные печи с лежанкой обеспечивают более эффективное, равномерное отапливание помещений. Самыми лучшими являются отопительные агрегаты, в основе которых лежат топочные камеры, оборудованные функцией длительного горения. Также топки длительного горения относятся к категории самых эффективных, экономичных, в плане расхода дров и других видов твёрдого топлива.
Особенности печей с лежанкой
Печь с лежанкой и варочной поверхностью, порядовка которой выполнена своими руками может работать в одной из двух режимов. В зависимости от времени года, кирпичная установка на дровах, может работать в летнем или зимнем режиме.
- В летнее время камин оборудуется специальной задвижкой, за счёт чего нагревается только лежанка, варочная плита и духовка. Сам агрегат не прогревается, что позволяет сохранить комфортную температуру в доме;
- В зимнее время года, когда помещение требует особенно интенсивного нагрева, специальная задвижка полностью убирается, что способствует прогреву печи, со всеми сопутствующими элементами.
Часть отопительной конструкции с лежанкой собирается из простого кирпича, что достаточно выгодно и экономично
Для того чтобы печь с лежанкой прослужила как можно больше, для сборки лучше всего использовать шамотный кирпич
Для того чтобы подготовить печку к выпеканию, необходимо также открыть две из трёх заслонок, а после того как топливо полностью прогорит, они снова закрываются. Также топливный отсек необходимо очистить от образующихся продуктов горения (золы, сажи). Тесто помещается в духовой шкаф, третья заслонка тоже задвигается.
Для того чтобы своими руками построить печь из кирпича вам понадобится:
- Порядовка, чертежи;
- Порядка 2500 единиц шамотных кирпичей;
- 900 килограмм глиняного раствора;
- 1900 кг песка из карьера;
- 250-290 килограмм мертеля.
Принцип возведения:
- Первые несколько рядов необходимо хорошо перевязать для придания массивной конструкции дополнительной прочности и устойчивости;
- На третьем и четвёртом производится установка дверцы;
- На пятом и шестом ряду производим монтаж колосника;
- С 7 по 9 ряд начинаем формировать стенки топочного отверстия;
- На 11 и 12 рядах производится установка варочной плиты из чугуна;
- С тринадцатого по четырнадцатый монтируем и устраиваем колпаки, производим усиление конструкции уголками, размером 100х100;
- С 15 по 18 ряды продолжаем формировать топочную камеру, возводить перекрытия;
- На 19 монтируем заслонки;
- С 20 по 23 выполняем стандартную кладку;
- На 24 ряду устанавливаем заслонки;
- Для 25 ряда характерно возведение дымооборота;
- 26-28 ряды укладываются стандартно;
- На двадцать девятом закрепляется стальной лист;
- С 30 по 32 выполняем стандартную кладку;
- С 33 по 36 возводим дымоходную систему;
- На 37 ряду укладываем стальной лист, который будет выполнять роль перекрытия;
- 38 ряд завершает данную порядовку.
Небольшая шведка для дачи, оборудованная топчаном
Печь с лежанкой может быть сконструирована своими руками по принципу шведки. Для этого выбираются соответствующие чертежи, порядовка, видео. Такой агрегат также дополняется варочной плитой и духовым шкафом.
Шведские печки из кирпича дополняются многими печниками лежанкой. Они устанавливаются между двумя помещениями (спальня и кухня), способны равномерно отопить помещения суммарной площадью до 30 квадратных метров.
Агрегат собранный своими руками из кирпича работает в летнем и зимнем режиме. Для работы летом необходимо открыть сразу две существующие заслонки. В зимнее время года, открывается только одна, за счёт чего прогреваться начинает вся печь, а прогретые воздушные массы начинают проходить по длинной дымоходной системе.
Интересно знать: основание такого агрегат небольшое, его размер составляет 1148х765 миллиметров, при габаритах топчана в 1785х638 миллиметров.
Облицовка русской печки с лежаком выполнена одним из наиболее дорогостоящих материалов- изразцами
Все традиционные русские печки, устанавливавшиеся десятки лет назад, дополнительно оштукатуривались
Для возведения нам потребуется:
- Красный кирпич 900 единиц;
- шамотный кирпич 200 единиц;
- Поддувало, дверца для топочного отсека, прочитсные створки, колосник, варочная поверхность, стальные уголки (покупаются отдельно или делаются на заказ).
Шведка с лежанкой: порядовка
Собрать такую печь шведку с лежанкой своим руками, может даже не профессионал, обладающий минимальными навыками и опытом в данной области:
- В первую очередь нам потребуется возвести отдельный фундамент, так как конструкция имеет большую массу, несмотря на средние габариты;
- Далее начинаем выкладывать ту часть, в которой располагается топка;
- Варочная поверхность укладывается на 11-12 рядах;
- 18 ряд усиливается металлическими уголками.
Подробней ознакомиться с данной порядовкой вы можете на представленных фото, а также воспользовавшись данными пояснениями:
- Основной задвижной дымовой канал;
- Задвижной механизм, использующийся в летнее время года;
- Противопожарный потолочный разделитель;
- Варочная чугунная поверхность;
- Колосник;
- Дверца для топочного отсека;
- Поддувальная створка;
- Прочистная створка;
- Уголки и полоски, изготовленные из стали;
- Варочный отсек;
- Печурки;
- Камерный глухой отсек;
- Колпаковый механизм;
- Зимняя дымоходная горизонтальная система;
- Вертикальная дымоходная система для варочной поверхности;
- Вентиляционный отсек;
- Входное отверстие, в которое устремляются разогретые газы (используется в зимнем режиме);
- Место, в котором газы входят в дымоходную систему;
- Отверстие входного типа;
- Байпас;
- Зазоры температурного типа.
Отопительно-варочные печи с лежаком
Самыми удобными в использовании считаются конструкции, лежанка в которых располагается на уровне стандартной кровати. Такой вариант удобен в использовании, как взрослым, так и детям.
В целях дополнительного удобства, печка с лежанкой устанавливается своими руками между такими помещениями как кухня (варочная поверхность, духовка) и спальня. Таки образом обогрев будет более интенсивным, быстрым и равномерным.
Основным моментом, который следует учесть при постройке кирпичной печки для дома или дачи – это обязательное возведение дополнительного фундамента, который не привязывается к фундаменту самого дома. Этот элемент необходим, так как суммарный вес кирпичного устройства очень большой.
Массивный агрегат, установленный на дополнительный фундамент и облицованный шамотной плиткой
Небольшой очаг с местом для отдыха, поверхность облицована штукатуркой и камнем
За счёт правильно сложенной своими руками конструкции, лежак не перегревается и на него можно стелить одеяла, пледы
Безопасней всего оборудовать один из очагов герметично закрывающимися дверцами
Для того чтобы увеличить мощность и теплоотдачу устройства, поверхность облицована плиткой
Принцип возведения дополнительного фундамента:
- Печь с лежанкой устанавливается на армированный бетонный каркас. Плита должна быть больше самого отопительного агрегат и немного выступать со всех сторон;
- В качестве основы вырывается котлован, глубиной до 100 сантиметров. Учитывайте то, что между обоими фундаментами понадобится оставить немного свободного пространства (около пяти сантиметров);
- Сначала на днище котлована засыпаем слой песка (около 100 миллиметров), производим его утрамбовку водой. Далее укладываем и утрамбовываем щебёнку;
- Дополняем и усиливаем фундамент армирующим каркасом, в основе которого лежат вертикальные стойки и горизонтальное армирование (два уровня);
- Производим закрепление каркаса посредством проволоки. Заливаем фундамент бетоном так, чтобы он заканчивался немного ниже уровня напольного покрытия.
После того как фундамент полностью высохнет, на поверхность укладывается рубероид, желательно в два слоя. После чего первый ряд кирпича укладывается на сухую, а второй с раствором.
Данное видео, поможет вам более детально и подробно ознакомиться с процессом сборки своими руками печи с лежанкой:
Современные частные дома редко напоминают старые деревенские избы, чаще им больше подходит другое название – коттедж. Однако и сейчас многие владельцы усадеб, особенно загородных, следуют традициям и рассматривают русские печи с лежанкой в качестве полезных и функциональных отопительно-варочных сооружений.
Мы расскажем о том, что из себя представляет печка с топчаном или лежанкой. Рассмотрим техническую сторону вопроса, вместе с вами разберемся в конструктивных особенностях. Самостоятельные домашние мастера в представленной нами статье найдут подробное описание сооружения со схемами и порядовками.
Русскую печь невозможно представить без лежанки – она кажется какой-то слишком компактной, современной и непривычной. А вот сооружение, на котором передвигался Емеля, полностью соответствует представлению русского человека о классической деревенской печке.
Сегодня большие и удобные конструкции, на которых можно «погреть косточки», разнообразны как по форме, так и по дизайну. Вот несколько образцов, которые при желании можно сделать и самостоятельно:
Галерея изображений
Если печь топится углем, огнеупорный шамотный кирпич не обязательно применять для кладки всего сооружения. Обычно он необходим в тех местах топки, куда кладут уголь. В этом случае топку делают в виде воронки и устраивают на 1 ряд ниже дверки.
При отоплении каменным углем 1 кирпич кладут поперек дверки, а при дровяном отоплении его просто убирают, чтобы пламя было ближе к варочной плите.
Можно заранее позаботиться о возможном ремонте и обложить топку кирпичом, установленным на ребро. Теплоотдачу можно повысить, увеличив толщину стенки с 12 см до 19 см.
Вариант 2 – классическая печь с лежанкой
Размеры сооружения варьируются, но обычно для деревенской избы возводили печь с габаритами 1,5*2 м. Очаг поднимали относительно невысоко – на высоту 0,45 м от уровня пола, а лежанка располагалась почти под самым потолком – на высоте 1,8 м.
Под для удобства обслуживания (готовки, выпекания хлеба) устраивали на высоте стола, то есть примерно 0,7-0,8 м над полом
Печь рассчитана на обогрев помещения 30 м² и обладает следующим отопительными свойствами:
- теплоотдача при 1 топке – 2100 ккал/ч;
- теплоотдача при 2 топках – 3000 ккал/ч.
Если конструкция печи планировалась массивной, громоздкой, то фундамент делали соответствующим. Для его устройства брали крупные камни, осколки кирпичей, обработанные сосновые или дубовые бревна.
Одно из главных условий возведения фундамента – автономность. Его всегда строят отдельно от фундамента дома, а все элементы изолируют асбестовыми прокладками или металлическими листами, чтобы предотвратить возгорание.
1 ряд – кирпичи укладывают сплошным слоем с помощью раствора для фундамента.
2,3,4 ряды – располагаются по типу колодца, при этом не нужно забывать о дополнительном пространстве для печных приспособлений – подпечье. Активно используется система перевязки швов.
5-6 ряды – начиная с этого уровня выстраивают свод. Для возведения кладки делают опалубку, отдельно подготавливают опорные пяты для кирпичей.
7-8 ряды – формируют свод, который замыкается на 8 ряду также с использованием техники перевязки швов.
9-10 ряды – выкладывают в 1 кирпич.
11 ряд – финальный для «холодной печурки». Колодец засыпают с образованием небольшого уклона.
12 ряд – формируют настилку пода из специального кирпича – подового. Швы не герметизируют, а засыпают песком, затем всю поверхность шлифуют.
13-16 ряды – производят кладку горнила – большого топочного отдела. Стенки выстраивают в ¾ кирпича, высота – 190 мм. Для устройства замков кирпичи стесывают под углом 45°. Применяют перевязку швов, без связывания материала.
17 ряд – устье и задняя стенка закончены. Возводят каркас для строительства свода варочной камеры. Пяты стесывают, кирпич ставят в положение набок. После подготовки возводят свод варочной камеры.
18 ряд – строят стенку. Пространство между боковыми элементами и варочной камерой заполняют засыпкой из глины, песка, битого кирпича.
19 ряд – полусферический, перекрывает проем над шестком.
20 ряд – стенки сооружения выравнивают, отверстие над шестком уменьшают. Перетрубье выкладывают ровным, без ступеней – для этого производят стесывание углов. Под каналом для самоварника устраивают перекрытие.
21 ряд – такой же, как 19 ряд.
22 ряд – заканчивается кладка над сводом. Бруски для монтажа самоварника стесывают, чтобы обеспечить свободное движение газов внутри трубы. Выкладывают камеру для сажи.
23-32 ряды – строительство перетрубья. Монтируют задвижку, заканчивают дымовую трубу (2 кирпича 260*260 мм).
Затем выкладывают канал. Для монтажа заслонки потребуется уголок 25*25 мм толщиной 3 мм. Его можно заменить полосой или листом. Чтобы задвижкой было удобно пользоваться, к ней приваривают 1-2 ручки.
Схема конструкции заслонки: 1 – металлическое полотно; 2 – стальная приваренная ручка; 3 – стальные «лапки» для придания устойчивости; 4 – монтажная рамка из уголка 25*25 мм
Рамку изготавливают предварительно и монтируют в кладку устья, закрепляя раствором или анкерным способом. Она выполняет функцию опалубки при строительстве арки.
Вариант 3 – фотогалерея самостоятельного строительства
Для отопления большого дома лучший вариант – печь с плитой, лежанкой, варочной камерой и двумя топливниками.
Воздуховоды находятся под обогревательным щитком, который усиливает теплоотдачу и находится на печи с плитой. Толщина задней стенки – 28 см, из которых 12,5 мм – песчаная засыпка.
В качестве раствора – замес глины (местной), которую предварительно нужно замочить и процедить. Песок также необходимо просеять, чтобы исключить мусор и крупные включения. Основной материал для кладки – красный кирпич, который предварительно проходит жесткий отбор, а затем вымачивается в воде. Процесс длительный и утомительный, зато результат превосходный.
Для резки кирпича может потребоваться плиткорезный станок или специальный станок с мокрой резкой по камню.
Для снижения теплопотерь на трубу установлен дефлектор. Гипсовая штукатурка для финишной отделки не задерживает тепло. Просушка печи производилась в течение 10 дней.
Первые шаги:
Галерея изображений
Наиболее «грязные» работы лучше производить на улице, на специально построенных подмостках
Лучше все бочки, ведра и другие емкости для замачивания кирпича или подготовки раствора держать в одном месте, рядом с объектом строительства
Замачивание кирпича можно осуществлять в старой ванне, а подготавливать раствор – в широкой емкости или специальном поддоне
Каждый кирпич необходимо проверить на прочность, исключить наличие трещин и сколов, а затем отправить в ванну с водой на замачивание
Место резки кирпича
Рабочее место в доме
Основные подготовительные мероприятия
Кирпич проходит строгий отбор
Галерея изображений
Фундамент устраивается на выровненном грунте, прокладывается изолирующим материалом и выходит на уровень чистового пола, где и производится кладка первых рядов
Основание печи и первый уровень отвечают за устойчивость громоздкой конструкции, поэтому с особым внимание нужно подходит к отбору материала – кирпича
Один из вариантов установки – «в кирпич». На станке вырезаются небольшие пазы, в которые сначала вставляется, а затем фиксируется раствором рамка дверки
Шестой ряд выводит на возведение притопка в виде полноценной летней печки с варочной плитой. Чугунные дверцы служат дополнительным украшением конструкции
Для монтажа дверок существуют различные способы. Главное – это прочно закрепить рамку, чтобы она в последствии не перекосилась
Слабый раствор или некачественный кирпич могут со временем деформировать углы. Чтобы этого не случилось, производят армирование металлической сеткой
Топка сооружается с учетом определенного вида топлива, в этом случае – дров. Для жесткости каркаса можно использовать металлический уголок
Топочные камеры и варочную поверхность необходимо перегородить жестким перекрытием, для которого также используют металлические элементы
Устройство фундамента и первого уровня
Начальные этапы требуют аккуратности
Монтаж прочистных дверок
Строительство печки с плитой
Укрепление дверок в кладке
Усиление стыков и углов
Формирование топочного отдела
Создание перекрытий между отделами
Можно экспериментировать с различными сегментами печи, изменять их по своему желанию. Главное – не менять ключевые детали и порядок кладки.
Галерея изображений
Даже в доме с газовым отоплением хозяева зачастую проектируют и кладут печи, каминопечи, камины. Причины тому – домашний уют и очаг, колорит и традиционность, открытый огонь, дизайн и декор… Да и резервное отопление на случай всяких отключений не помешает. Одной из самых востребованных отопительных приборов в данном случае является печь с лежанкой.
Не все знают, какие возможности сегодня есть для кладки печей с лежанкой. Еще меньше печников прямо признают изъяны классических и современных печей с лежанками… Речь идет, конечно, не о русской печи с лежанкой. Это была бы совсем другая — отдельная тема.
Но ничто не сравнится с теплом, уютом и шиком застеленной покрывалом и подушками лежанки. Она мгновенно собирает вокруг себя гостей и детей! Но давайте обо всем по порядку…
Прокатился бы Емеля на современной печи с лежанкой?
Я думаю, что Емеля бы не стал кататься на современных печах с лежанкой. Не те пошли печи, лежанка низкая, греется сильно слишком – можно обжечься, да и не едет особо, на фундаменте стоит. Это же не русская печь с лежанкой…
Давайте сразу расставим точки над «Й». Современная печь с лежанкой и русская печь с лежанкой – это разные печи.
Прагматично выбирая себе в дом хороший отопительный прибор – кирпичную печь, многие сразу отметают русскую классику с лежанкой. И во многом они правы:
- Низкий КПД по сравнению с современными печами – раз;
- Громоздкая конструкция, которая не в любой интерьер впишется – два;
- Дороговизна кладки – три и многое другое.
Но некоторые печники сейчас знают – как сделать русскую печь с лежанкой более эффективной конструкции. А именно – это русская печь с лежанкой — с нижним прогревом. Без подтопка, без плиты. Но об этом читайте в других моих статьях.
Современные печи с лежанкой – какие они?
Современная печь с лежанкой, конечно же, сильно отличается от классики и имеет массу преимуществ. Самая простая печь с лежанкой сегодня это отопительная печь. Но чаще всего с лежанкой делают так называемые «русские теплушки». Такие печи оснащены варочной поверхностью и хлебной камерой (с дверцей).
Главным образом современная печь от классики отличается тем, что хлебное место у нее с дверкой и топится из основной топки – не нужно отдельно протапливать духовку чтобы готовить — и в ней не остается золы. Но это не самое важное. Важно, что правильно сложенная печь с лежанкой равномерно и достаточно быстро разогревается.
Еще одной особенностью современных печей с лежанкой является ее высота – она делается невысокой, примерно 8-12 кирпичей, в среднем 11. Высота кирпичного ряда при печном шве 69-71 мм. В итоге получается около 80 см высотой.
Надо отметить, что любая печь с лежанкой будет более теплоемкая хотя бы потому что в ней больше кирпича примерно на поддон – столько кирпича надо на кладку хорошей – не маленькой – лежанки. Хотя можно сделать и теплый «стульчик».
Очень удобно протапливать печь и духовку и лежанку из одного места – из топки. Это и экономично по расходу дров и по времени. Но есть модели с отдельной топкой для лежанки.
Дизайн современных печей с лежанкой, как правило лаконичный, исчезли «печурки» — того требует конструкция печи для максимальной надежности и эффективности обогрева. Да и некуда их особо «вставить» в такую низкую лежанку. Нет и дровника под хлебным местом, по понятным причинам. Да и вообще, современная конструкция печей, особенно двухколпаковых печей, позволяет экономить пространство. А когда печь небольшая, то и всякую «архитектуру» сложно придумать. Тем более что это все может ухудшить ее конструктивные качества надежности.
В современных печах с варочной поверхностью зачастую делают задвижку летнего хода, а в печах с лежанкой еще и задвижку регулирования нагрева. Но всегда ли она работает эта задвижка и может ли она помочь нам с основными проблемами таких печей?
Заканчивается ли романтика на кирпичном ложе? Или что нужно знать о печи с лежанкой, прежде чем выбирать ее для себя?
О чем же зачастую молчат печники и на что закрывают глаза владельцы печей с лежанкой? И что Вы должны принимать в расчет когда соберетесь класть печь с лежанкой самостоятельно.
Давайте разберем по порядку.
- Сложная «русская теплушка» или печь с лежанкой может плохо растапливаться.
Это происходит за счет большого сопротивления газов в «холодном» состоянии. Во всяком случае, в положении задвижки «нагрева» лежанки. Тем более во время влажного и относительно теплого межсезонья.
- Русская теплушка изначально уязвимая конструкция.
Возможно раньше, когда не было альтернативы печам, на это не обращали внимания. Даже при том, что, не было таких современных строительных материалов как шамотные плиты ШБ-94, ШБ-96 и ШБ-97.
Все дело в плите и констрцктивных особенностях кладки узлов печи, связанных с ней – перекрытия над плитой, площадки под плиту, стыков и соединений – все они подвержены высоким температурам. В особенности если мы действительно готовим на плите, при этом, не важно — открываем ли мы задвижку летнего хода или нет – ведь хорошую печь для отопления нормально утепленного дома не нужно топить более одного раза в сутки. Иначе печь «перетапливается» и начинает преждевременно разрушаться.
- Лежанка обязательно «треснет».
По той же самой причине, что и конструкция плиты, конструкция лежанки обязательно будет давать трещины. У лежанки есть вход горячих газов и есть выход. Она в любом случае будет нагреваться не так равномерно как просто колпак, который славится своим равномерным прогревом. Именно по этому возникает следующий пункт.
- Об лежанку и стенку печи рядом можно обжечься.
Как правило, стенка возле входа горячих газов в лежанку и само место входа – самое горячее в печи и немудрено об него обжечься, особенно если нежиться на лежанке во время или сразу после протопки. Именно поэтому надо быть осторожным с романтическими отношениями на таком ложе…
- На лежанке нежелательно греть голову.
На раскаленном камне прекрасно прогревается все тело. Высокая теплоемкость камня дает непрерываемый поток мощного тепла, что очень хорошо сказывается на здоровье… если не лежать на ней с головой какое–то время. Это может вызвать головную боль и даже головокружение.
Именно для этого и нужен «голбец» — сооружение из дерева (бывало и из кирпича), продолжающее лежанку, но не имевшее такого нагрева. Раньше голбец был нужен, чтобы просто-напросто удлинить лежанку, которая не всегда была достаточной длины. Сейчас так же не надо стремиться сделать лежанку во весь рост, нужно учитывать голбец – «холодное» удлинение лежанки, чтобы как минимум положить туда голову. Он может быть как приставным, так и встроенным. В нем сбоку могут быть системы хранения всякой утвари или небольшой дровник, например.
Какая бы плохая не была печь, с лежанкой она лучше.
Во-первых, список недостатков печи с лежанкой отнюдь не исчерпывающий.
Во-вторых, его, конечно же, можно учесть и исправить. Нужно все это иметь ввиду… или махнуть на это рукой. Ведь ничто не сравнится с теплотой и уютом застеленной покрывалом и подушками лежанкой.
Лежанка как магнит собирает семью и гостей к себе. Лучше предусмотреть возле нее еще пару кресел и журнальный столик – преимущественно для чая. Или еще каким-то образом вписать в интерьер – как одно из основных мест сбора, помимо мест перед топкой со стеклянной дверцей или камином. Из таких мелочей строится жизнь и счастье семьи и детей. Уютные моменты общения с близкими могут на годы запомниться, как часто и случается. Их невозможно переоценить.
Трещины в печи вообще сложно полностью убрать, они появляются как «волосики» при разогреве и исчезают при остывании. Некоторые печники принципиально делают только двухконутрные печи – в таких печах полностью шамотные внутренности. Полностью. В том числе и лежанка не имеет перевязки с основной печью – только внутри шамотное ядро единое.
В таких печах много плюсов, о которых можно поговорить в другой статье. Но, на мой взгляд, два основных минуса:
- Трудоемкость и дороговизна кладки;
- Они долго выходят «на режим» — разогреваются.
Сам я живу в доме со сложной «русской теплушкой» — печью с плитой и духовкой. К тому же я сделал ее комбинированной – с лежанкой и с камином. Я как никто другой знаю все ее минусы и ни на что не променял бы ни лежанку ни камин на какую-то другую печь. Хотя некоторые ошибки с радостью бы исправил. И делаю это, но уже не себе, а своим читателям и заказчикам печей.
Сможете ли Вы самостоятельно выложить печь с лежанкой или нужно обратится к специалисту?
Печь с лежанкой Вы сможете выложить сами, как и любую другую печь. Конечно без знаний, порядовки или проекта, опыта работы на стройке (лучше кладке) – будет сложно адаптироваться к этому делу.
Можно так же обратиться к печнику. Но печники бывают разные. Есть такие печники что лучше бы Вам самим взяться за кладку, тем более если Вас волнует вопрос экономии финансов. Тогда вариант самостоятельной кладки еще актуальнее. Но все же лучше обратится к специалистам – хотя бы за советом. И мы всегда будем рады Вам помочь!
Оставляйте комментарии к статье, ставьте 5 звезд и делитесь с друзьями в социальных сетях – если статья была полезной для Вас.
Такая печь имеет перспективу и для дачных построек может быть востребована. Дело в том, что любителей "погреть косточки" на лежанке много, а строить русскую печь из-за лежанки довольно затратно, поскольку русская печь имеет слишком большие размеры и низкий КПД. Да и использовать ее как варочную сейчас найдётся не так много желающих (даже плиту "шведки " многие рассматривают лишь в качестве резервной — если вдруг отключат электричество или не подвезут газ). К тому же на тёплой лежанке можно не только спать и греться, но и сушить овощи, травы и другие дары леса и огорода.
Размеры печи
Размеры лежанки 178,5x63.8 см. Площадь отапливаемого помещения — до 35 м1
Общий вид печи показаин рис. 2.
Расположение печи
Наиболее удобное место расположения печи — в проеме перегородки между комнатой и кухней.
Описание конструкции печи
В печи предусмотрены летний и зимний режимы топки. Схема движения дымовых газов показана на сечениях печи (рис. 3). При летней топке открыты обе задвижки и дымовые газы из топки, проходя под плитой и нагревая её, уходят напрямую в трубу. Чтобы нагреть лежанку (зимняя толка), необходимо закрыть задвижку 2. Горячие дымовые газы на выходе их хайла 19. сменив евсе направление, устремятся по горизонтальным дымоходам зимней топки 14. расположенным в основании печи. Отдав тепло основанию печи и лежанке, через окно 17 дымовые газы поступают в вертикальные дымоходы 15, а затем через окно 18 — в дымовую трубу.
Стенки топки и части дымоходов, наиболее близких к ней выложены или футерованы шамотным кирпичом.
Длина дымоходов в печи увеличена по сравнению с обычной шведкой из-за горизонтальных ходов лежанки, поэтому здесь не устанавливают духовку, излишне увеличивающую теплоотдачу, и не делают дымоходы в нише над варочной камерой.
В печи установлена небольшая двухкомфорочная плита размерами 31x63 см.
Дымоходы лежанки представляют собой два последовательных колпака, разделённых перегородками на четыре части. Перекрыты они тремя рядами кладки.
Кладка печи
В проёме 8-го. 9-го и 10-го рядов устанавливают топочную дверку — самую неустойчивую деталь печи. От постоянных открываний и закрываний она расшатывается и со временем выпадает из проёма Крепление ее проволокой или кляммерами — ненадежно и недолговечно, из-за чего дверку часто приходится перезакреплять, разбирая кирпичную кладку печи.
Прием крепления топочной дверки. Для этого вырезают две пластины из кровельного железа или нержавейки длиной 500-550 мм и шириной 50-55 мм. Края пластин по 120-150 мм пробивают часто гвоздем. Одну пластину двумя болтами 06 мм прикрепляют снизу дверки, другую — сверху, а края замуровывают в кирпичную кладку.Дверка, закрепленная таким способом, будет служить долго и надёжно, что проверено на практике.
От колосников до варочной плиты устраивают топливник. Глубина топливника от дверки до задней стенки — 43 см. Ширина - 51 см. Слишком глубокий и широкий топливник ведёт к необоснованно большому расходу дров, преждевременному износу печи и снижению ее КПД. Высота топливника от колосников до плиты — 42 см. В током топливнике дрова горят слабо, температура не поднимается до значений, необходимых для полного сгорания топлива. Вершина пламени, в которой должна сгорать сажа, упирается в варочную плиту и температура в ней падает. Из-за этого происходит неполное сгорание топлива, снижается КПД топки, а в дымоходах увеличивается отложение сажи.
Расстояние между варочной плитой и топочной дверкой—два ряда кирпичной кладки. При меньшем расстоянии кирпичи над топочной дверкой преждевременно расшатываются, а их замена является крайне трудоемкой работой.
На 12-м ряду устанавливают чугунную варочную плиту. Она — самая нагреваемая металлическая деталь в печи. Поэтому температурные зазоры между ней и кирпичной кладкой нужно оставить не менее 10 мм.
Чтобы варочную плиту ровно и надежно установить, сначала 12-й ряд выкладывают без раствора. Ставят на своё место плиту и очерчивают ее по контуру. Сняв плиту, на кирпичах болгаркой вырезают четверти и укладывают ряд уже на растворе. Плиту ставят на густой раствор в четвертях, затем резиновой киянкой по уровню постукивают до рабочего положения. Плиту ставят так, чтобы её можно было при выходе из строя снять и поставить другую.
Установкой варочной плиты заканчивается устройство наиболее сложных частей печи. Дальнейшая кладка особых трудностей не представляет. Печнику следуя порядовкам, легко завершить всю кладку печи.
Окончание кладки и просушка печи
После окончания кладки печь перед эксплуатацией необходимо просушить. Сушат печь в два приема: сначала естественной сушкой в течение одной-двух недель при открытых дымовых задвижках, топочных и поддувальных дверках и при открытых дверях дома. (В сырую холодную погоду дымоходы печи можно сушить тёплым воздухом от электрокалорифера) Затем печь сушат огневой сушкой также одну-две недели. Печь при этом топят утром и вечером небольшими охапками мелко нарубленных сухих дров — по 4-5 кг. От традиционных берёзовых дров, выделяющих достаточно много смолы и сажи, необходимо отказаться. Лучше топить осиновыми дровами или другими, не выделяющими сажи.
Готовность печи
Если на холодных дымовых задвижках нет влаги, печь просушена. Готовность печи к работе можно проверить и более простым и надёжным способом: в чистки наложить скомканных газет, а через день-два вынуть. Если печь просушена, газеты будут сухими.
Непросушенную печь топить нельзя, она будет разрушаться уже при первых топках. Даже просушенную печь в начальный период эксплуатации нельзя топить интенсивно.
Печь дольше прослужит, если её топить ежедневно. Если печь долго не топилась, как это бывает на дачах, первая топка не должна быть слишком интенсивной.
Прежде чем начать заливать фундамент, необходимо выполнить подготовительные работы. Сначала проводятся разметочные работы. Затем вырывается котлован определенной глубины. Его дно тщательно утрамбовывают. В готовый котлован засыпается песок, немного смоченный водой. Полученный слой также хорошо трамбуют.
После уплотнения, толщина получившейся песчаной подушки должна достигать 100–200 мм.
Затем песчаный слой закрывают щебнем. Должен получиться 150 мм слой. Созданная каменная подложка также тщательно утрамбовывается.
Строим опалубку
Чтобы можно было начать заливать раствор, проводится строительство и монтаж опалубки. Боковые стенки изготавливаются из любых деревянных реек. Образовавшиеся зазоры закрываются полиэтиленовой пленкой, которая укрывает опалубку и крепится степлером.
Такую пленку прекрасно заменяет обыкновенный рубероид. Чтобы он не сдвигался, его прибивают скобами. Опалубочная конструкция должна быть поднята над поверхностью почвы, и достигать высоты фундамента. Разрешается выполнять установку опалубки по самому краю котлована.
Заливка бетонного раствора
После установки опалубки, фундамент заливается грубым раствором. В его состав входит:
- Крупный гравий;
- Цемент;
- Песок.
Толщина заливочного слоя должна превышать 150 мм. После заливки первого слоя, в него вставляются прутья арматуры. Такая вертикальная конструкция будет связующей деталью, при заливке другого цементного раствора.
Легкая бетонная смесь
Вставленную арматуру заливают другим, более легким бетоном. Его слой должен достигать уровня грунта. Полученную смесь тщательно равняют и выжидают несколько часов.
Когда произойдет небольшое отвердение, на поверхность кладется стальная армирующая сетка. Она также заливается бетонной смесью, на толщину опалубочных реек. Полученную стяжку выравнивают и дают высохнуть в течение 28 дней.
Гидроизолирующая поверхность
После полного высыхания стяжки, снимается опалубка. Основа покрывается гидроизоляционным слоем, состоящим из проклеенных слоев рубероида. Только после такой подготовки, можно начать укладку стен печки.
3D порядовка Шведки с лежанкой
Необходимые материалы
Порядовка «Шведки»
Ниже приведена печь отопительно-варочной конструкции, с лежанкой, с подробной порядовкой.
- Два первых ряда выкладываются с обоюдной перевязкой швов;
- При закладке 3 ряда , предусматривают установку дверки для очистных работ. Также оставляют место для монтажа поддувальной дверки. Этот ряд одновременно перекрывает также поддувальную дверцу;
- 4 ряд . Выкладывается камера для золы;
- 5 ряд. Перекрывает поддувальную дверцу.
- 6 ряд перекрывает газоходы, выходящие на лежанку. Здесь же монтируется колосниковая решетка. Высокая температура в топке, становится причиной расширения решетки. Поэтому, с каждой стороны оставляют небольшой зазор. Его засыпают хорошо высушенным мелким песком;
- Топочная дверца устанавливается в 7 ряду . Дверная рамка должна быть обернута асбестовым листом, толщиной не менее 5 мм. Аналогичным способом выполняется крепление задвижки летнего хода;
- 8 ряд заканчивает выкладку лежанки. Перевязка швов должна быть выполнена с соблюдением всех технологических правил.
- Монтаж дверки, через которую будет осуществляться очистка сажи, делается в 9 ряду ;
- Для получения топки воронкообразной формы, стесывается 10 ряд кирпича;
- Кирпичи 11 ряда , служат для создания пазов по всему периметру плиты, учитывая размер зазора. После этого на поверхность глиноасбестового раствора устанавливается варочная поверхность. Горизонтальность проверяется строительным уровнем;
- 12 ряд служит для перекрытия газоходов, проходящих сквозь топочную камеру.
- Затем, соблюдая технологию перевязки швов, кладутся 13–22 ряд
;
Задвижка зимнего хода предусматривается в 22 ряду ; - 23–26 ряд служит для выкладки отопительного щитка;
- Для монтажа общей задвижки используется 27 ряд . Она фиксируется смесью асбеста с глиной. В кирпичах высекается специальная ниша, куда будет вставляться рамка. Размер такого углубления учитывает будущее расширение металла;
- 28 ряд перекрывает один газоход. Второй с габаритами 12х18 см остается открытым;
- 29 ряд выкладывается с 5 см напуском.
- 30 ряд служит для выкладки дымового канала (12х19 см);
- Кладка 31 ряда выполняется в 5 кирпичей. Получается дымовой канал с габаритами — 13х26 см. Чтобы отходящие газы выходили плавно, кирпичи можно слегка стесать;
- Окончанием строительства печи будет выкладка оставшихся рядов.
Скачать проект
Скачать порядовку печи Шведка с лежанкой можно .
Когда печь готова к работе
Печь считается хорошо просушенной, если дымовые задвижки не имеют следов влаги.
Существует также и другой способ проверки готовности печи. В чистку кладется ворох скомканных газет. Через пару дней он вынимается. При хорошо просушенной печи, газеты останутся сухими.
Пока конструкция хорошо не высохнет, пользоваться ею нельзя. Первая же топка начнет ее разрушать.
Надо сказать, что даже хорошо просушенную печь, нельзя сильно растапливать в первые дни эксплуатации.
Срок эксплуатации значительно увеличивается, если она будет топиться каждый день.
Первую топку давно не топленой печи, например, на даче, нужно делать легкой, малой интенсивности.
Как нужно запускать печь
Категорически запрещается эксплуатировать мокрое изделие. Печь должна полностью высохнуть. Этот процесс может продлиться около 4 недель. Сначала выполняется «холодная сушка». В оставшиеся две недели печь подвергается «теплой сушке».
В это время прочистные дверцы заполняются сухими газетами. Когда бумага не будет сыреть, можно говорить о хорошо высохшей печи.
Проводится также «горячая» сушка. Печь начинают протапливать, постепенно увеличивая топочный материал.
Фото различных печей с лежанками
Немного истории
Печь Шведку с лежанкой, придумал Г. Резник, проживающий под Рязанью в селе Новики. Журнал «Дом», в 8 выпуске 2010 года рассказал о его разработке. И впервые опубликовал ее порядовку. В качестве основы своей конструкции автор использовал схему «Голландки».
Эта статья мгновенно привлекла к себе внимание профессиональных строителей печей и домашних мастеров, которые занимались поиском подходящей конструкции. Так как не во всех регионах и деревнях есть возможность провести в дом газ, а электричество дорогое, то новые отопительно-варочные разработки всегда были востребованы.
За эти годы конструкция себя хорошо зарекомендовала и стала очень популярна в народе. Вырезка той самой публикации:
