Эта статья предназначена для людей, которые быстро могут отличить транзистор от диода, знают для чего нужен паяльник и за какую сторону его держать, ну и наконец дошли до понимания, что без лабораторного блока питания их жизнь больше не имеет смысла…
Данную схему нам прислал человек под ником: Loogin.
Все изображения уменьшены в размере, для просмотра в полном размере кликните левой клавишей мышки на изображение
Здесь я постараюсь максимально подробно - шаг за шагом рассказать как это сделать с минимальными затратами. Наверняка у каждого после апгрейдов домашнего железа валяется под ногами как минимум один БП. Конечно кое-что придётся докупить, но эти жертвы будут небольшими и скорее всего оправданы конечным результатом – это, как правило около 22В и 14А потолочных. Лично я вложился в $10. Конечно, если собирать всё с «нулевой» позиции, то надо быть готовым выложить ещё около $10-15 для покупки самого БП, проводов, потенциометров, ручек и прочей рассыпухи. Но, обычно – такого хлама у всех навалом. Есть ещё нюанс – немного придётся потрудиться руками, поэтому они должны быть «без смещения» J и нечто подобное может и у Вас получиться:
Для начала нужно любыми способами раздобыть ненужный но исправный БП АТХ мощностью >250W. Одна из наиболее популярных схем – это Power Master FA-5-2:
Подробную последовательность действий я опишу именно для этой схемы, но все они справедливы и для других вариантов.
Итак, на первом этапе нужно подготовить БП-донор:
- Удаляем диод D29 (можно просто одну ногу поднять)
- Удаляем перемычку J13, находим в схеме и на плате (можно кусачками)
- Перемычка PS ON на землю должна стоять.
- Включаем ПБ только на короткое время, так как напряжение на входах будет максимальное (примерно 20-24В) Собственно это и хотим увидеть...
Не забываем про выходные электролиты, рассчитанные на 16В. Возможно они немного нагреются. Учитывая, что они скорее всего «набухшие», их все равно придется отправить в болото, не жалко. Провода уберите, они мешают, а использоваться будут только GND и +12В их потом назад припаяете.
5. Удаляем 3.3х вольтовую часть: R32, Q5, R35, R34, IC2, C22, C21:
6.
Удаляем 5В: сборку шоттки HS2, C17, C18, R28, можно и "типа дроссель" L5
7.
Удаляем -12В -5В: D13-D16, D17, C20, R30, C19, R29
8.
Меняем плохие: заменить С11, С12 (желательно на большую ёмкость С11 - 1000uF, C12 - 470uF)
9.
Меняем несоответствующие компоненты: С16 (желательно на 3300uF х 35V как у меня, ну хотя бы 2200uF x 35V обязательно!) и резистор R27 советую его заменить на более мощный, например 2Вт и сопротивление взять 360-560 Ом.
Смотрим на мою плату и повторяем:
10.
Убираем всё с ног TL494 1,2,3 для этого удаляем резисторы: R49-51 (освобождаем 1ю ногу), R52-54 (... 2ю ногу), С26, J11 (...3ю ногу)
11.
Не знаю почему, но R38 у меня был перерублен кем то J рекомендую Вам его тоже перерубить. Он участвует в обратной связи по напряжению и стоит параллельно R37-му. Собственно R37 тоже можно перерубить.
12. отделяем 15ю и 16ю ноги микросхемы от "всех остальных": для этого делаем 3 прореза существующих дорожек а к 14й ноге восстанавливаем связь чёрной перемычкой, как показано на моем фото.
13.
Теперь подпаиваем шлейф для платы регулятора в точки согласно схемы, я использовал отверстия от выпаянных резисторов, но к 14й и 15й пришлось содрать лак и просверлить отверстия, на фото вверху.
14.
Жила шлайфа №7 (питание регулятора) можно взять от питания +17В ТЛ-ки, в районе перемычки, точнее от неё J10. Просверлить отверстие в дорожку, расчистить лак и туда! Сверлить лучше со стороны печати.
Это всё было, как говорится: «минимальная доработка», чтобы сэкономить время. Если время не критично, то можно просто привести схему в следующее состояние:
Ещё я посоветовал бы поменять кондёры высоковольтные на входе (С1, С2) Они маленькой ёмкости и наверняка уже изрядно подсохли. Туда нормально станут 680uF x 200V. Плюс неплохо дроссель групповой стабилизации L3 немного переделать, либо использовать 5ти вольтные обмотки, соединив их последовательно, либо вообще убрать всё и намотать около 30ти витков новым эмальпроводом общим сечением 3-4мм 2 .
Для питания вентилятора нужно «подготовить» ему 12В. Я выкрутился таким образом: Там где раньше стоял полевой транзистор для формирования 3,3В можно «поселить» 12ти вольтную КРЕН-ку (КРЕН8Б или 7812 импортный аналог). Конечно там без резки дорожек и добавки проводов не обойтись. В конечном итоге получилось в общем даже и «ничего»:
На фото видно, как всё гармонично ужилось в новом качестве, даже разъём вентилятора недурно уместился и перемотанный дроссель получился весьма неплох.
Теперь регулятор. Чтобы упростить задачу с разными там шунтами, поступаем так: покупаем готовые амперметр и вольтметр в Китае, либо на местном рынке (наверняка там их можно найти у перекупщиков). Можно купить совмещённый. Но, надо не забывать, что потолок по току у них 10A! Поэтому в схеме регулятора придется ограничивать предельный ток на этой отметке. Здесь я опишу вариант для отдельных приборов без регулировки тока с ограничением по максимуму 10A. Схема регулятора:
Чтобы сделать регулировку ограничения тока, надо вместо R7 и R8 поставить переменный резистор 10кОм, также как R9. Тогда можно будет использовать всемерялку. Также стоит обратить внимание на R5. В данном случае его сопротивление 5,6кОм, потому что у нашего амперметра шунт 50mΩ. Для других вариантов R5=280/R шунта. Поскольку мы взяли вольтметр один из самых дешевых, поэтому его немного надо доработать, чтобы он мог измерять напряжения от 0В, а не от 4,5В как это сделал производитель. Вся переделка заключается в разделении цепей питания и измерения посредствам удаления диода D1. Туда впаиваем провод – это и есть +V питания. Измеряемая часть осталась без изменений.
Плата регулятора с расположением элементов показана ниже. Изображение для лазерно-утюжного метода изготовления идёт отдельным файлом Regulator.bmp с разрешением 300dpi. Также в архиве есть и файлы для редактирования в EAGLE. Последнюю офф. версию можно скачать тут: www.cadsoftusa.com. В интернете имеется много информации о этом редакторе.
Потом прикручиваем готовую плату у потолку корпуса через изолирующие проставки, например нарезанные из отработанной палочки чупа-чупса высотой по 5-6 мм. Ну и не забыть проделать предварительно все необходимые вырезы для измерительных и прочих приборов.
Предварительно собираем и тестируем под нагрузкой:
Как раз и смотрим на соответствие показаний различных китайских девайсов. А ниже уже с «нормальной» нагрузкой. Это автомобильная лампа главного света. Как видно - без малого 75Вт имеется. При этом не забываем засунуть туда осциллограф, и увидеть пульсации около 50мВ. Если будет больше, то вспоминаем про «большие» электролиты по высокой стороне ёмкостью по 220uF и тут же забываем после замены на нормальные ёмкостью 680uF например.
В принципе на этом можно и остановиться, но чтобы придать более приятный вид прибору, ну чтобы он не выглядел самоделкой на 100%, мы делаем следующее: выходим из своей берлоги, поднимаемся на этаж выше и с первой попавшейся двери снимаем бесполезную табличку.
Как видим, до нас тут кто-то уже побывал
В общем по тихому делаем это грязное дело и начинаем работать напильниками разных фасонов и параллельно осваивать AutoCad.
Потом на наждаке затачиваем кусок трёхчетвертной трубы и из достаточно мягкой резины нужной толщины вырубываем и суперклеем лепим ножки.
|
|
В итоге получаем достаточно приличный прибор:
Следует отметить несколько моментов. Самое главное – это не забывать, что GND блока питания и выходной цепи не должны быть связаны , поэтому нужно исключить связь между корпусом и GND БП. Для удобства желательно вынести предохранитель, как на моём фото. Ну и постараться максимально восстановить недостающие элементы входного фильтра, их скорее всего нет вообще у исходника.
Вот ещё пара вариантов подобных приборов:
Слева 2х этажный корпус ATX с всемерялкой, а справа сильно переделанный старый AT корпус от компьютера.
Доброго времени суток форумчане и гости сайта Радиосхемы ! Желая собрать приличный, но не слишком дорогой и крутой блок питания, так чтоб в нём всё было и ничего это по деньгам не стоило, . В итоге выбрал лучшую, на мой взгляд, схему с регулировкой тока и напряжения, которая состоит всего из пяти транзисторов не считая пары десятков резисторов и конденсаторов. Тем не менее работает она надёжно и имеет высокую повторяемость. Эта схема уже рассматривалась на сайте, но с помощью коллег удалось несколько улучшить её.
Я собрал эту схему в первоначальном виде и столкнулся с одним неприятным моментом. При регулировке тока не могу выставить 0.1 А - минимум 1.5 А при R6 0.22 Ом. Когда увеличил сопротивление R6 до 1.2 Ом - ток при коротком замыкании получился минимум 0.5 А. Но теперь R6 стал быстро и сильно нагреваться. Тогда задействовал небольшую доработку и получил регулировку тока намного более шире. Примерно от 16 мА до максимума. Также можно сделать от 120 мА если конец резистора R8 перекинуть в базу Т4. Суть в том, что до падения напряжения резистора добавляется падения перехода Б-Э и это дополнительное напряжение позволяет раньше открыть Т5, и как следствие - раньше ограничить ток.
На базе этого предложения провёл успешные испытания и в итоге получил простой лабораторный БП. Выкладываю фото моего лабораторного блока питания с тремя выходами, где:
- 1-выход 0-22в
- 2-выход 0-22в
- 3-выход +/- 16в
Также помимо платы регулировки выходного напряжения устройство было дополнено платой фильтра питания с блоком предохранителей. Что получилось в итоге - смотрите далее.
На разработку этого блока питания потребовался один день, за этот же день он был реализован, и весь процесс был снят на видео камеру. Несколько слов о схеме. Это стабилизированный блок питания с регулировкой выходного напряжения и ограничением тока. Схематические особенности позволяют скинуть минимальную грань выходного напряжения до 0,6 Вольт, а минимальных выходной ток в районе 10мА.
Не смотря на простату конструкции, данному блоку питания уступают даже хорошие лабораторные блоки питания со стоимостью 5-6 тысяч рублей!. Максимальный выходной ток схемы 14Ампер, максимальное выходное напряжение до 40 Вольт - больше не стоит.
Довольно плавное ограничение тока и регулировка напряжения. Блок имеет также фиксированную защиту от коротких замыканий, к стати - ток защиту тоже можно выставить (этой функции лишены почти все промышленные образцы) к примеру, если вам нужно, чтобы защита срабатывала при токах до 1 Ампер - то всего лишь нужно настроить такой ток помощью регулятора настройки тока срабатывания. Максимальный ток - 14Ампер, но и это не предел.
В качестве датчика тока задействовал несколько резисторов 5 ватт 0,39Ом подключенных параллельно, но их номинал можно менять, исходя от нужного тока защиты, к примеру - если планируете блок питания с максимальным током не более 1 Ампер, то номинал этого резистора в районе 1Ом при мощности 3Ватт.
При коротких замыканиях падение напряжения на датчике тока достаточно для срабатывания транзистора BD140, При его открывании срабатывает также нижний транзистор - BD139, через открытый переход которого поступает питание на обмотку реле, в следствии чего, реле срабатывает и размыкается рабочий контакт (на выходе схемы). Схема в таком состоянии может находится сколько угодно времени. Вместе с защитой срабатывает также индикатор защиты. Для того, чтобы снять блок с защиты нужно нажать и опустить кнопку S2 по схеме.
Реле защиты с катушкой 24 Вольт с допустимым током 16-20 и более Ампер.
Силовые ключи в моем случае любимые КТ8101 установленные на теплоотвод (дополнительно изолировать транзисторы не нужно, поскольку коллекторы ключей общие). Заменить транзисторы можно на 2SC5200 - полный импортный аналог или на КТ819 с индексом ГМ (железные), при желании также можно задействовать - КТ803, КТ808, КТ805 (в железных корпусах), но максимальный ток отдачи будет не более 8-10 Ампер. Если блок нужен с током не более 5 Ампер, то можно убрать один из силовых транзисторов.
Маломощные транзисторы типа BD139 можно заменить на полный аналог - KT815Г,(можно также - KT817, 805), BD140 - на КТ816Г (можно также КТ814).
Маломощные транзисторы устанавливать на теплоотводы не нужно.
По сути - представлена только схема управления(регулировки) и защиты (рабочий узел). В качестве блока питания я задействовал доработанные компьютерные блоки питания (последовательно соединенные), но можно любой сетевой трансформатор с мощностью 300-400 ватт, во вторичной обмоткой 30-40 Вольт, ток обмотки 10-15 Ампер - это в идеале, но можно трансформаторы и меньшей мощности.
Диодный мост - любой, с током не менее 15 Ампер, напряжение не важно. Можно использовать готовые мосты, стоят они не более 100 руб.
За 2 месяца было собрано и продано свыше 10 таких блоков питания - никаких жалоб. Для себя собрал точно такой БП, и как только я его не мучил - неубиваемый, мощный и очень удобный для любых дел.
Если есть желающие стать владельцем такого БП, то могу сделать под заказ, свяжитесь со мной по адресу
С уважением - АКА КАСЬЯН
Лабораторный блок питания
В этой статье я хотел бы рассказать о своем лабораторном БП, за основу которого была взята схема «Простой и доступный БП ». Вариантов этого устройства довольно много, авторы постоянно что-то добавляют, вносят изменения, на тот момент, когда я начал собирать, последней версией была v 13. Однако я немного изменил схему, в свою пользу, т.к. планировал использовать БП на большие токи и хотел добавить схему переключения обмоток трансформатора. Вот схема оригинал:
В своем варианте я убрал «Индикатор перегрузки» на DA 1.3 и «Схему измерителя тока» на DA 1.4 и т.к. теперь два ОУ освободились, я решил на них же собрать «Схему переключения обмоток трансформатора», но об этом позже. Из-за этого была изменена схема стабилизации +12В для микросхемы ОУ, был использован отдельный источник питания со стабилизатором 7812. Также добавил силовых транзисторов, вместо одного 2N3055 я поставил пару 2SC5200. Максимальный отдаваемый ток теперь 5,6А. Вот мой вариант схемы:
В итоге мой вариант регулирует напряжение от 0 до 25В и может ограничивать максимальный ток на уровне от 0,01А до 5,6А. Для окончательной настройки схемы нужно установить максимальное напряжение резистором R13 и подобрать резисторы R14 и R16 для макс. и мин. тока соответственно.
Управление обмотками трансформатора
Бывают такие случаи,что нужно подключить к ЛБП какую-то низковольтную нагрузку, но с довольно большим током, например 5В при токе 5А. Тогда получается, что на силовых транзисторах будет падать несколько десятков вольт. К примеру после диодного моста и конденсатора в фильтре у нас 30В, а на выходе ЛБП всего 5В, значит на транзисторе будет падать 25В, и это при токе в 5А, получается, что бедный транзистор как-то должен превратить 125Вт просто в тепло. Одному мощному транзистору это не под силу, просто напросто произойдет тепловой пробой и он выйдет из строя, да и двум тяжко будет. На этой случай придумана схема, которая переключает обмотки трансформатора в зависимости от выходного напряжения ЛБП. К примеру, если нужно 5В, то зачем подавать на ЛБП 30В?
Ниже изображена схема переключения обмоток:
У меня же сам ЛБП и «схема переключения» собраны на одной плате. Переключение обмоток происходит при напряжениях на выходе 12В и 18В. Настройка схемы сводится к установке нужных напряжений переменными резисторами. Резистором R2 устанавливается деление выходного напряжения на 10, т.е. если на выходе ЛБП 25В, то на среднем выводе R2 (ползунке) должно быть 2,5В. Далее устанавливаем пороги срабатывания реле. Например у меня при 12В срабатывает первое реле, значит на 2 ножке микросхемы нужно установить 1,2В, соответственно при 18В на 6 ножке устанавливаем 1,8В. Позже можно будет заменить переменные резисторы R3 и R5 на два постоянных, спаяв их как делитель напряжения.
Охлаждение
В качестве радиаторов были собраны экспериментальные варианты из алюминиевых карнизов для штор, профили прикручиваются винтами к алюминиевой пластине (признаюсь, хотелось бы потолще) и естественно промазываются термопастой. Эффективность таких радиаторов довольна неплохая. В верхней крышке корпуса есть отверстия для охлаждения.
Ампервольтметры
В качестве измерителя напряжения и тока была использована довольно известная схема на специализированной мс ICL7107. Я собирал по этой схеме:
Отдельное питание
Для питания индикации и микросхем LM324 в ЛБП используется отдельный трансформатор и стабилизаторы +5В и +12В.
О корпусе
Основой для корпуса стал кусок стеклотекстолита, толщиной около 6-7 мм. На нем все и собиралось, далее были прикручены передняя панель со всеми органами управления и индикацией и задняя с вентиляторами и сетевым разьемом. И сверху П–образная крышка, обклеенная синей самоклейкой.
Трансформаторы я использовал ТН 60. У них довольно мощные обмотки по 6,3В. Ток до 7А. По весу данный аппарат получился около 10кг.
Диодные мосты серии КВРС, 35-амперные, также посаженые на общий радиатор с силовыми транзисторами.
Вот общий вид моего ЛБП:
Прикрепленные файлы.
Сегодня многие радиолюбители занимаются самостоятельной сборкой различных электронных приборов. Надо сказать, это интеллектуальное увлечение, которое не только позволяет постоянно держать мозги в тонусе, но и экономить на покупке новых, иногда дорогостоящих, приборов и дополнений к ним.
Сегодня, пожалуй, самым востребованным из всех вариантов электроприборов самостоятельной сборки является блок питания.
Часто многие люди интересуется вопросом, как можно своими руками сделать регулируемый блок питания. Именно этому вопросу и будет посвящена сегодняшняя статья.
Нужное изделие
Любой начинающий радиолюбитель мечтает справиться со сборкой регулируемого блока питания, сделанного на полевых транзисторах. Особенностью такого изделия является то, что здесь имеется возможность регулировать напряжение, получаемое на выходе.
Именно поэтому данный тип блока питания и получил название «регулируемый». Блок обладает защитой от перепадов напряжения. Здесь нет ничего сложного, главное знать схемы сборки и точно следовать им.
Пригодиться блок питания регулируемого типа, собранного на полевых транзисторах, может в следующих ситуациях:
- проверка работоспособности схемы, собранной ранее для других целей;
- когда имеется необходимость плавной подачи напряжения;
- как способ облегчить себе работу в будущем, так как вам больше не придется собирать блок питания под требуемый уровень напряжения.
Самодельный блок питания
Блок питания (БП) любого типа, включая регулируемый и собранный на полевых транзисторах, является неотъемлемым элементом, без которого не буду работать ни одни схемы. При этом транзистор может быть достаточно мощным.
Несмотря на то, что промышленные изделия, собранные на полевых транзисторах, представляют собой достаточно качественную продукцию, все равно приятней сделать все своими руками. Ведь здесь качество будет гарантироваться вашим умением и познаниями в радиоэлектронике. К тому же не всегда имеется возможность приобрести нужный блок питания, а вот собрать его своими руками можно всегда. Решив самостоятельно сделать устройство для домашних нужд, вы значительно сэкономите свои финансы, а также получите многофункциональную вещь, без которой трудно обойтись в современном мире.
Где еще может понадобиться
Питание прибора
Перечисленные выше места применения данного типа прибора, созданного при использовании мощных транзисторов, являются лишь небольшой частью обширной сферы их применения. Итак, самодельный блок питания, собранный на мощных полевых транзисторах, может применяться для следующих целей:
- экономия ресурсов аккумуляторной батареи (АКБ). Такие батареи стоят достаточно дорого, чтобы тратить их на различные опыты, с которыми справится регулируемый блок питания;
- обеспечение питания низковольтного электроинструмента;
- участие в электрификации комнат дома, где имеются высокие требования к условиям пожарной безопасности. К таким помещениям относятся сараи, различные хозяйственные постройки, а также гаражи, подвалы и т.д.;
Обратите внимание! При питании приборов переменным током из-за большой величины низковольтной проводки для электроники и бытовой техники могут создаваться различные помехи.
- использование прибора при резке нагретым нихромом таких материалов, как легкоплавкий пластик, поролон и пенопласт;
- оформление светового дизайна домашних помещений. Такой БП позволяет подключать к сети в 220 В светодиодные ленты. Это притом что сами ленты обычно имеют значительно меньшее напряжение;
Обратите внимание! Качественно собранный самодельный блок питания обеспечит вам стабильное освещение и длительный срок службы самой светодиодной ленты.
Светодиодная подсветка
- обеспечение питания пруда, уличного фонтана и любого другого вида наружной иллюминации дома;
- для использования в биоэлектропроцедурах;
- заряжать мобильные портативные устройства (смартфоны, планшеты, мобильные телефоны и т.д.), а также ноутбуки в случае, когда отсутствует стабильный источник электроэнергии.
Указанные выше способы применения самодельного радиоустройства данного типа не являются исчерпывающими, так как область применения изделия очень широка и все перечислить невозможно.
Требования к прибору
Самодельный прибор должен быть рассчитан на питание при любой нагрузке, включая реактивную. Это позволит значительно расширить спектр применения БП в быту.
Обратите внимание! Заданное напряжение должно поддерживаться с высокой точностью и на необходимое время.
При этом его схема защиты от мощных перегрузок, должны быть доступны в плане использования другими домочадцам. Также следует точно следовать выбранной ранее схемы сборки, чтобы избежать неправильного спаивания между собой компонентов прибора. Это позволит избежать в будущем многих проблем, таких как поломка проверяемой аппаратуры, порча самого БП и т.д.
Начало сборки
В самом начале, после того как вы решили собрать своими руками БП с использованием мощных транзисторов, следует перебрать имеющиеся схемы сборки.
Вариант схемы
На рисунке приведена самая простая схема для сборки БН регулируемого типа с использованием мощных транзисторов (полевых). Эта схема состоит из следующих элементов:
- понижающий трансформатор;
- диодный выпрямитель;
- конденсаторный сглаживающий фильтр.
Эти три элемента являются основными функциональными узлами прибора. В зависимости от того, какой будет номинальная мощность самодельного БП, данные узлы будут различаться по типам и габаритам.
Трансформаторы
Самой дорогостоящей и одновременно с этим основной частью БП является трансформатор. Именно он будет осуществлять понижение переменного сетевого напряжения до требуемого вам уровня.
Перед тем как выбрать нужный тип транзистора, следует рассчитать ту электрическую мощность, которая будет нужна. Чтобы получить реальные цифры, необходимо сделать следующие вычисления:
- напряжение умножить на силу тока нагрузки;
- к получившейся цифре приплюсовываем небольшой запас для мощности. Это запас должен составлять примерно 20-30%;
- конечная цифра и окажется необходимой электрической мощностью в данной конкретной ситуации.
Теперь, когда все готово и нужные компоненты куплены, можно приступать к самой сборке.
Собираем БП
Выбранная нами схема достаточно проста и при этом надежна. Поэтому с ней сможет справиться даже новичок в радиоэлектронике.
Обратите внимание! По этой схеме выходное напряжение БП будет плавно меняться в диапазоне от 0,5 до 12 В. Оно будет оставаться стабильным даже в случае изменения напряжения в сети или тока нагрузки.
Первый этап сборки
Сборка проводится следующим образом:
- вначале берем трансформатор. Для этой схемы вам понадобится трансформатор с напряжением в 13-17 В и током до 0,5 А;
- после него должен идти выпрямительный мост, собранный из диодов Д229. Можно использовать готовую диодную сборку (КЦ405);
- на выходе с диодного моста устанавливаем полярный конденсатор с большой емкостью. Он понизит пульсацию выпрямленного напряжения;
Готовый БП
Для более удобного контроля напряжения можно использовать вольтметр.
Следуя приведенной выше схеме, вы без проблем сделаете своими руками регулируемый блок питания с использованием транзисторов. При этом самодельный прибор будет качественным и прослужит вам долго.
Как собрать блок питания с регуляторами своими руками
