Сложная крыша дома своими руками схема. Монтаж крыши дома своими руками

Проектирование крыши начинается со сбора нагрузок. Необходимо посчитать общий вес одного квадратного метра всей конструкции крыши. Для этого нужно предварительно прочертить чертежи крыши и выполнить расчет снеговой и ветровой нагрузки согласно району, где ведется строительство.

Для того чтобы правильно собрать нагрузку, нужно знать удельный вес всех материалов, которые применяются для строительства крыши, от сорта древесины до типа утеплителя и наружного покрытия. Эти данные необходимы для правильного подбора шага стропильных ног. Чем больше приходится нагрузка, тем меньше расстояние должно быть между стропилами.

Максимальное расстояние, которое допускается выполнять между стропилами, не должно превышать 1200 мм. Оптимальным считается расстояние в один метр. Дальше следует подобрать сечение бруса.

Для расчета конструкции крыши существует специальный алгоритм из множества формул, но все они предназначены только для анализа строительства крупных промышленных зданий. Для частного строительства процесс подбора сечения можно упростить.

Высота бруса вычисляется из максимально длины стропильной ноги. 1/20 часть длины будет являться оптимальной высотой бруса. А вот 1/3 часть полученной высоты – это будет необходимая ширина бруса. В итоге получается прочная система, которая способна выдерживать сильные нагрузки.

В деревянном доме верхняя обвязочная балка для каркасного дома будет служить опорой для стропил. В кирпичном доме по верхней кромке кладки надо установить мауэрлат – горизонтальный мощный брус, который костылями крепится к стене.

Крыша своими руками строится за несколько дней, если правильно спланировать весь процесс. На стыке двух разных материалов, например, кирпич и дерево, всегда необходимо прокладывать гидроизоляцию. Инструкция по возведению крыши начинается с правильной укладки несущих балок. Затем устанавливаются наклонные стропила под углом, который предусмотрен в проекте.

Для закрепления стропил устанавливаются укосы и обвязочные доски, как часть обрешетки. Скрепление всех стропил в единую конструкцию делают деревянную кровлю устойчивой. На этом этапе важно точно выверить положение стропильных ног, они должны находиться в одной плоскости, строго в правильном проектном положении.

После закрепления стропильных ног набивается обрешетка, которая представляет собой ряд досок с определенным шагом, к ним потом будет крепиться финальное покрытие. Если кровля предусматривается из мягких материалов, обрешетку делают сплошного типа из листов фанеры. Во всех остальных случаях достаточно прибивать элементы обрешетки на некотором расстоянии друг от друга.

После прокладываются защитные материалы (утеплитель и пароизоляция) и устанавливается финальное покрытие кровли. В некоторых случаях утепление делается внутри конструкции после монтажа кровельного материала. Стропильная крыша должна проветриваться, чтобы обеспечить нормальный микроклимат для конструкций и их долговечность.

Любую работу можно поделить на этапы. Итак, крыша своими руками по шагам.

Первый шаг. Сделать расчет кровли, собрать нагрузку, определиться с сечением бруса, его длиной. Обязательно свести все данные в спецификацию расхода материалов.

Второй шаг. Подготовить весь необходимый инструмент, закупить материал, подготовить место для складирования. Продумать механизм подачи тяжелых конструкций на крышу. В день работ, возможно, понадобиться нанять автокран.

Третий шаг. Подготовить поверхность к работе. Начать установку мауэрлата, обвязочной балки и стропильных ног. Тщательно проверить проектное положение стропил. По окончанию рабочего дня удостовериться, что рабочая конструкция надежно закреплена.

Четвертый шаг. Подача досок обрешетки. Крепление обрешетки и укладка защитных материалов под кровлю. На этом этапе придется выполнять много подрезочных работ. Ножовкой работать сложно и долго, поэтому необходимо взять в аренду паркетницу или электролобзик.

Пятый шаг. Монтаж кровельного материала, проверка стыков. Здесь после окончания монтажных работ, можно выполнить подшивку коробочки, чтобы исключить давление ветра сбоку стены под конструкцию покрытия.

Двухскатная ломаная крыша значительно улучшает функциональность чердачного помещения. Обычная двухскатная крыша создает мертвое пространство наклонной плоскостью, в котором нельзя находиться в полный рост.

Двухскатная ломаная крыша расширяет пространство за счет особой конструкции излома наклонной плоскости. Таим образом, получается полноценное внутреннее помещение, которое можно оборудовать под спальню.

Согласно чертежам, такая крыша дома строится путем установки строго вертикальных стоек и горизонтальных затяжек, а по бокам импровизированного прямоугольника выстраиваются висячие и наслонные стропила. Чтобы обеспечить конструкции необходимую прочность, от балки перекрытия до середины наслонного стропила устанавливаются подкосы.

Все остальные работы выполняют аналогично схеме, которая описана выше. Основная сложность в построении конструкции двухскатной ломаной крыши – это правильно подобрать сечение бруса и установить все элементы согласно чертежу. В большинстве случаев в кровельный пирог добавляется утеплитель и пароизоляция. Это значительно усложняет процесс монтажа стропильной крыши, но без этих элементов делать мансардное помещение нет смысла.

Для частного дома предпочтительнее выбирать скатную крышу, у которой уклон больше 2,5%. Самый простой вариант – это односкатная крыша, но такая используется только на сооружениях подсобного типа. Конструкция характера одной ровной наклонной плоскостью крыши, которая опирается на две боковые стены здания.

Универсальной считается двухскатная крыша, которая опирается на две наружные стены в одном уровне, а наклонные плоскости сводятся посередине в один коньковый узел. Торцевая часть такой крыши называется фронтоном и обычно заделывается тем же материалом, из которого строится несущая часть дома.

Вальмовая крыша представляет собой четырехскатную крышу без фронтона. Со всех сторон здания крыша сводится от верхней кромки стены вверх. Такая крыша лучше других приспособлена воспринимать ветровую и снеговую нагрузку, однако достаточно сложна в построении. Все узлы каркаса крыши необходимо строить с соблюдением сложных законов статики сооружений.

Шатровая крыша выглядит примерно как вальмовая, но ее главное отличие – это то, что все четыре плоскости крыши имеют строго треугольную форму. В итоге с центра здания, наклонные плоскости расходятся в четыре стороны, образовывая шатер.

Ломанная или мансардная крыша представляет собой создание ломаных плоскостей кровли под тупым углом. В итоге получается довольно объемное помещение мансардного типа, которое можно использовать в качестве жилого.

Все виды крыш имеют свои преимущества и недостатки. Одни лучше выглядят, но требуют значительных затрат на строительство, другие просты в сооружении, но также непрезентабельны на вид. Выбор крыши обычно осуществляется после определения снегового и ветрового района. Тип крыши важно согласовать на стадии проектирования.

По сути, строительство крыши каркасного дома ничем не отличается от строительства крыши для зданий другого типа. Единственный момент касается закрепления стропильных ног на несущих конструкциях. Здесь вместо мауэрлата используется обвязочная балка.

Вся остальная методика аналогична. Для удобства строительства, перед началом необходимо соорудить фальшпол или смонтировать полноценное деревянное перекрытие. Устанавливать стропила с подмостей неудобно и трудоемко.

Для каркасного дома рекомендуется выбирать наименее массивную конструкцию крыши, так чтобы она не создавала критического давления на несущие элементы. Не следует надстраивать дополнительные элементы на крыше, включая слуховые окна, если они заранее не предусмотрены в проекте.

Крыша своими руками. Конструкция

В зависимости от конструкции крыши следует выбирать количество материалов и сечение опорных брусьев. Для частного дома, особенно каркасного типа, наиболее эффективна двухскатная и двухскатная ломаная крыша. Все остальные конструкции довольно сложные и требуют большого количества подпорных элементов, которые значительно утяжеляют всю крышу.

Для каркасного дома лучше не использовать натуральную керамическую черепицу в качества покрытия. Кроме того, что она очень тяжелая, для монтажа понадобится густо набивать обрешетку. В результате придется дополнительно усиливать несущие стойки или уменьшать шаг между ними, что приведет к перерасходу материалов.

Опорный брус служит для крепления стропил в нижней части. Опирать на стену стропила нецелесообразно, поэтому используют дополнительный брус, который воспринимает наклонную нагрузку и передает ее на несущие конструкции строго вертикально.

В качестве опорного бруса следует использовать брус достаточно большого сечения. Его необходимо прочно закрепить на стене. В случае, когда крыша, вместе с опорным брусом просто лежат на стене, возможен подрыв крыши ветром. Несмотря на большой вес всей кровли, она может улететь при шквальных порывах ветра.

Прежде, чем рассмотреть вопрос о том, как сделать своими руками крышу, нужно определиться со значениями слов "крыша" и "кровля": есть ли между ними разница и какая. Практичный хозяин, желая уменьшить расходы на строительство стремится сделать большинство работ самостоятельно, не привлекая профессионалов и правильное понимание терминов и обозначений в строительных работах ему просто необходимо. Поэтому так важна качественная информация о том, как правильно выполнить монтаж того или иного архитектурного элемента строящегося дома.

Крыша – важнейший элемент конструкции дома, обеспечивающий защиту от воздействий окружающей среды и определяющий эстетический вид строения.

Итак, крыша - это верхняя часть здания, закрывающее внутренние помещения от окружающей среды, а кровля - это верхнее покрытие крыши, выполненное из влаго- и ветрозащитного покрытия.

Поэтому значения этих слов абсолютно разные. Выстроенная крыша своими руками является предметом гордости каждого хозяина. Но чтобы она была долговечной и действительно украшала здание, нужно знать, как ее делают.

Типы скатных крыш

Крыши бывают двух видов: плоские и скатные. Поскольку первые возводятся застройщиками крайне редко, более подробно рассмотрим, какие бывают бывают крыши со скатами:

Односкатная система - довольно редкий выбор. Она имеет уклон от одной стены до другой. Частные застройщики их часто выстраивают для гаражей, сараев, подсобных помещений. В городском домостроении они используются там, где нежелательно устраивать водоотводящие системы и производить сброс снега.
Двускатная крыша дома - самый распространенный вариант. Используется повсеместно.
Полувальмовая (четырехскатная) - непременный атрибут дачных домиков.
Четырехскатная шатровая крыша представляет собой конструкцию, скаты которой соединены между собой в одной точке и спускаются по разным сторонам здания.
Шпилеобразная система оформлена в виде нескольких крутых треугольных скатов, соединяющихся в одной точке. Используются в возведении башен, эркеров, зданий с круглыми стенами.

Что нужно знать при выборе конструкции крыши со скатами

Чем выше угол ската у крыши, тем меньшее количество времени будет оставаться на ней снег, соответственно создавать меньшие нагрузки.

Если угол ската будет превышать 50 градусов, то снег на нем не задержится. Соответственно, нагрузка на кровлю в холодное время года будет незначительной. Значит, в расчетах можно заложить меньший коэффициент прочности стропил и сэкономить на строительных материалах.
Для крыш с 20 градусным углом уклона скатов сечение стропил должно быть максимальным, так как такой конструкции придется выдерживать значительные нагрузки.
Требования по пожаробезопасности к крышам следующие: при воздействии открытого огня она должна противостоять ему без особого для себя ущерба в течение 15-30 минут. Чтобы ваша конструкция соответствовала этому показателю, знайте, что предел огнестойкости более высок у крыш со стропилами максимального сечения, обработанными огнебиозащитным составом.
Если дом строится в северном регионе, то кровля должна предусматривать качественное утепление. Следовательно, нагрузка на конструктивные элементы крыши возрастет. Это нужно учитывать при выборе строительного материала.
Чем меньше угол ската, тем большим будет расход кровельных материалов, так как нахлест между листами покрытия в этом случае должен быть более широким.
Чем круче крыша, тем более длинный требуется ее свес. Он предохраняет стены здания от попадания на них дождевой воды и снега.
Определяясь с выбором типа крыши, прежде всего задумайтесь о материале для кровли. Его вес определяет, какую стропильную схему выбрать. Самая тяжелая кровля - из керамочерепицы. Для нее делаем усиленную стропильную конструкцию и мощный фундамент.

Монтаж конструкции двускатной крыши

Рассмотрим, как сделать своими руками самый распространенный тип крыши дома со следующей схемой укладки стропил: они укладываются на балки перекрытия верхнего этажа дома.

Установка мауэрлата

Схема устройства двухскатной крыши.

С его монтажа начинается возведение любой крыши. Строители называют этот конструктивный элемент и по-иному: матица, мурлат, матка и пр. Мауэрлат - это деревянный брус сечением 150х100 или 150х150 мм, который устанавливается на стены дома. Он предназначен для распределения нагрузки от веса крыши, включая снеговую и ветровую, на стены здания. Укладывать брус нужно по внутреннему краю стены на двойной слой рубероида, а с внешней стороны следует защитить дерево от неблагоприятного влияния окружающей среды с помощью ряда кирпичной кладки или гидроизоляционным и облицовочным материалом.

Часто у застройщика возникает вопрос: нужно ли крепить мауэрлат к стенам? Так как крыша всегда весит довольно много, брус этот, как думают многие, никуда не денется. Но крепить его нужно, ибо в случае урагана ваш дом вполне может остаться без крыши: ее просто снесет ветром. Способов крепления мауэрлата к стенам несколько. На практике чаще всего используются следующие:

Если здание выстроено из кирпича, то грамотный строитель, заканчивая кладку стен, непременно замурует во 2-3 ряду от верха деревянные бруски. К ним с помощью вертикально устанавливаемых скоб будет крепиться мауэрлат.
Если дом из пено- или газобетона, то поверх стен нужно сделать пояс из железобетона. Во время его устройства на расстоянии 1,5-2 м (не реже) нужно установить резьбовые шпильки. В брусе под них высверливаются отверстия, он закладывается на шпильки и притягивается к стенам гайками.

Перед тем, как установить своими руками брусья на стены, их нужно скрепить между собой. Делается это следующим образом: выпиливаем наполовину толщины дерева с его обоих торцов отрезки в 10-15 см и сращиваем брусья между собой, скрепляя их болтами или гвоздями. При установке матицы важно учесть, что ее верхняя часть должна выступать над поверхностью стены на 2-3 см. Этим мы добьемся того, чтобы вес крыши передавался мауэрлату, а не стенам.

Устанавливаем балки перекрытия

Угол наклона двухскатной крыши должен быть не менее 35 градусов.

Они представляют собой брусья сечением 200х100 или 150х100 мм. Длина балок должна таковой, чтобы уложенные на стены, они образовывали вынос, соответствующий ширине будущего карниза. В большинстве случаев она составляет 40-50 см. Проще говоря, эти брусья должны быть больше длины дома на определенное расстояние. Балки устанавливаются в одном направлении через равные промежутки. Эту работу нужно выполнять в строгой последовательности:

Сначала своим руками укладываем брусья у противоположных стен, отступив от их края 50-60 см.
Между крайними балками натягиваем шнур, который послужит ориентиром для установки последующих.
Если брус не ложится ровно на сену, то можно подкладывать под него деревянные плашки и подтесывать в этом месте мауэрлат.
Расстояние между балками выбирается с учетом шага и сечения будущих стропил. Например, если стропила решено монтировать из "половых" досок 50х150 мм, то шаг будет 60 см. Это самый оптимальный вариант, который значительно упрощает дальнейшие работы, так как ширина кровельного утеплителя тоже составляет 60 см. В этом случае его не придется подрезать и наращивать.
Теперь монтируем своими руками поперечные брусья, которые стыкуются одним концом с крайней балкой, а вторым выходят за стену на расстояние карниза со стороны фронтонов. Расстояние между этими перемычками - 1 м.
Все балки перекрытия притягиваем к мауэрлату гвоздями на 150, стальными уголками или саморезами.
Для того чтобы во время работ по можно было легко передвигаться, настилаем на балки обычные доски.

Устанавливаем коньковый брус

Начинаем монтировать своими руками вспомогательные стойки. Они представляют собой П-образные деревянные распорки, высота которых должна соответствовать высоте, на которой планируется установить конек, то есть высоте крыши. Профессионалы советуют брать ее равной высоте первого этажа (от грунта до мауэрлата, если дом одноэтажный).
Сначала собираем своими руками и устанавливаем стойки на противоположных сторонах крыши.
Затем натягиваем между ними шнур и по нему устанавливаем промежуточные с шагом 2,5-3 м.
Когда все стойки стропильной фермы будут установлены, укладываем на них, строго посередине, коньковый брус. Обычно он представляет собой доску 50х200 или 50х150 мм. Прочно крепить его к вспомогательным стойкам не нужно. Пока будет достаточно нескольких саморезов.

Монтаж стропильной системы

Стропильная система двухскатной крыши.

Так как стропила должны быть строго одинаковой длины, перед началом работ делаем своим руками шаблон, по которому будем их отмерять. Для этого возьмем доску 25х150 и приложим ее одним концом к коньку, а другим - к балке. В местах соприкосновения поставим метки и по ним отпилим доску. Несмотря на то, что шаблон нам понадобится и значительно облегчит работу, все же добиться строгой геометричности постройки сложно и еще не раз придется подгонять длину стропил.

Установив стропило с одного ската крыши, после него устанавливаем ему противоположное по другому скату. Это снимет нагрузку на коньковый брус. Если не придерживаться данной последовательности, то конек выгнет и конструкция получится ненадежной. Если скат очень длинный (более 6 м) и стандартной длины досок для устройства стропил недостаточно, эту проблему можно решить двумя способами:

заказать на пилораме более длинный материал;
сращивать между собой две имеющиеся в наличии доски, нашивая на них отрезок из точно такого же материала.

Каждое стропило крепим к коновому брусу парой-тройкой гвоздей. Для того чтобы своим руками притянуть его к балке, используем крепежные железные пластины или саморезы по дереву. Стальные скобы в этих работах использовать нежелательно, так как они "работают" на растяжение.

Каждое стропило усиливаем устанавливая ближе к балке опорную стойку. Если крыша у нас мансардная, эти стойки будут являться основой для боковых стен.

Работаем над устройством фронтонов и подшиваем карниз

Сделаем гидроизоляцию и обрешетку

При точном соблюдении последовательности и правильном выполнении всех работ, кровля Вашего дома ни чем не будет уступать, той которую бы ее изготовили профессионалы.

для удобства работ по периметру дома нужно установить леса;
настилаем на стропила первый гидроизоляционный слой: специальную пленку и крепим ее строительным степлером;
берем рейки 25х50 мм и начинаем монтировать своим руками контробрешетку. С этим не должно возникнуть проблем, так как к каждому кровельному материалу при покупке прилагается инструкция, как ее сделать своими руками;
по контробрешетке устанавливаем вертикальные стойки из той же рейки. Таким образом, мы получаем полноценную обрешетку;
делаем фронтонный свес и отлив:

К выступающим со стороны фронтона торцам обрешетки подшиваем снизу доску 25х150. Это будет ветровая доска фронтонного свеса.
По всей высоте фронтона устанавливаем своими руками перемычки, которые строители называют "кобылки". Они должны отстоять друг от друга на 1 м.
К кобылкам снизу крепим своими руками доски 25х150 в два слоя. На них мы будем монтировать сайдинг или другой облицовочный материал.
Сделаем с помощью заранее приготовленных треугольных кобылок фронтонный отлив. Его тоже обшиваем двойным слоем досок 25х150.

Монтаж кровельного материала

Выбор здесь не слишком велик: металлочерепица, профилированный металлопрофиль, керамическая черепица, шифер, ондулин, оцинкованное железо. Все они прочны, долговечны, водонепроницаемы. Какой из них купить зависит от предпочтений владельца дома. Рассмотрим, как монтировать своим руками кровельный материал на примере профнастила.

Кровля из профнастила: выбираем материал

Обратим внимание на толщину листа и его марку. Для легкой кровли рекомендуется выбирать листы марки С8, С10, С13, С18, С25 и С44. Если нужно более прочное покрытие, то покупайте НС35 или НС44. Форма волны может быть как трапециевидная, так и синусоидальная. Высота волны должна быть от 20 мм. Цвет профнастила должен гармонировать с цветовым решением облицовочного материала всего дома.

Количество материала рассчитываем, исходя из площади одного листа профнастила, который вы будете покупать. В расчетах нужно учесть, что кровельное покрытие монтируется внахлест на 10-15 см. Плюс к этому нужно заложить запас 4-5% от площади крыши дома. Для двускатной конструкции довольно просто подсчитать, сколько материала понадобится. Но если кровля сложная, ломанная, то нужно обратиться с этим вопросом к профессионалам.

Необходимые доборные элементы:

торцевая планка;
карнизная планка;
разжелобная планка;
планки примыкания;
ендова;
планки снегозадержания;
коньковые элементы.

Монтаж профнастила на крышу

Правила безопасности: передвигаться нужно в мягкой обуви строго по углублениям между волнами. Работаем в перчатках, так как края листов острые.
Монтаж листов профнастила начинаем с нижней части ската. По всей его ширине настилаем своими руками первый слой листов. Кровля укладывается внахлест на 1-2 волны.
Крепежные детали - саморезы с резиновыми прокладками. Их вкручиваем только в углубления между волнами.
Верхний ярус листов профнастила укладываем внахлест не мене 15 см на нижний.
Монтируем своими руками коньковый элемент: если уклон скатов крыши небольшой, то используем резиновый уплотнитель. Нахлест конька на профнастил должен быть не менее 20 см.
Монтаж планок примыкания начинаем с нижней части трубы. Штробим кирпич, промываем шов, выставляем один край планки в трубу. Фиксируем соединительной лентой, крепим к профнастилу. Так делается двускатная крыша своими руками.

Прочность дома и комфорт во многом зависят и от надёжности крыши. А как сделать кровлю собственноручно, не прибегая к помощи профессионалов и сторонних организаций, и какие инструменты понадобятся для её возведения, рассмотрим поэтапно.

Для выполнения работ понадобятся следующие инструменты (список приблизительный и зависит от типа крыши и материала для покрытия конструкции):

молоток (подсекающий, фигурный, молоток-ручник, с загнутым концом);
деревянная киянка с долотом и стамеской;
домкрат;
кернер и рулетка;
кровельные и специальные ножницы для резки металла, если планируется использование металлических листов и стальных элементов;
дисковая или ленточная пила;
топор;
кровельные клещи;
шпатель;
ножовка;
напильник;
столярный штап;
зензубель;
фальцебель;
зенковка;
заклепочник.

Кровлю можно построить из следующих материалов (опять же, список приблизительный и материалы зависят от эскизного проекта крыши, а также от стоимости строительного объекта):

черепица;
асбестоцементные плиты (шифер);
металлические кровли;
шиферные гвозди, если крыша будет из шифера;
стальная фальцевая кровля;
утеплитель;
сланцевая кровля;
рулонный кровельный материал;
кровли из натуральных материалов (солома, дерево, камыш);
деревянные брусья (15,12,10), необрезные доски, доски 40–50 мм на 150 мм;
стальная фальцевая кровля;
проволока для растяжек;
битумный шифер;
медная и алюминиевая фальцевая кровли;
профилированный настил;
гидробарьер и прочие материалы, в зависимости от кровли и плана.

Этапы строительства крыши дома

Работы по строительству крыши можно поделить условно на несколько этапов: крепление мауэрлата, монтаж каркаса, усиление кровли, обрешётка, вентиляция, монтаж капельников и подкладочного слоя, внутреннее утепление крыши.

Какая бы форма ни была выбрана для проекта, но основные требования – это прочность и лёгкость. Будущая крыша должна быть настолько прочной, чтобы выдерживать тяжёлый вес кровли со снегом, при этом не давить на стены дома, от чего может просесть фундамент. Поэтому выделим основные составляющие крыши – это прочные несущие конструкции, основание и покрытие.

Стропильная система

Основа каркаса, которая задаёт форму и прочность будущей крыши, делается из стропил, а они – из обрезной доски толщиной от пятидесяти миллиметров. Ширина досок зависит от вида стропил. Если при строительстве крыши используются наслонные стропила, то ширина должна быть от ста пятидесяти миллиметров.

Для висячих стропил используются доски шириной от ста восьмидесяти миллиметров. Обрезная доска должна быть сухой и высокого качества, а иначе крыша со временем деформируется.

Чтобы равномерно распределить нагрузку на внутренние опоры дома, по оси стены нужно установить брусчатую балку с сечением пятнадцать на пятнадцать.

Затем устанавливается карниз из балок, с выступом в 39–51 сантиметров и короткие балки. Вся конструкция крепится к мауэрлату саморезами и гвоздями.

Затем нужно установить коньковый брус. Брусчатая доска должна быть пятьдесят на сто пятьдесят сантиметров. Высота конькового бруса и высота 1-ого этажа должны быть равными.

После бруса устанавливается стропильная ферма. В зависимости от размера дома, применяют три способа: стык внахлёст, встык торцами стропил, установка на коньковый брус.

Во всех трёх вариантах делается укрепление, и под все не крайние стропила устанавливаются стойки и ригеля.

Устройство фронтонов - конечный этап конструкции крыши

Сначала нужно установить стойки, которые послужат каркасом, и спланировать оконные проёмы. Если предполагается балкон, то для выхода на него необходимо спланировать дверной проём.

Теперь фронтон можно зашить дюймовой доской и создать сток воды, после чего уложить сто-миллиметровую полосу из влагоустойчивого материала, которая будет защищать от снега и воды.

И последним этапом, в устройстве фронтона обшиваются карнизные доски, а на стропила крепятся держатели водосточной трубы.

Обрешётка

В зависимости от угла наклона крыши и кровельного материала, выбирается необходимая частота обрешётки. Например, обрешётка вразбежку выполняется для укладки кровельного материала с большим весом, а если используется мягкий материал, то, можно сделать двойную обрешётку. Главное, чтобы соблюдалось ровное расстояние между обрешётками и плотное закрепление их на несущих конструкциях.

Осталось завершить устройство фронтальных свеса и отлива.

Укладка кровли

Монтаж крыши завершается укладкой кровли.

Шифер, штампованную черепицу, стальные листы укладывают в виде однослойной конструкции. Листы соединяются в замок, а натуральный материал, рулон и ленточная черепица укладываются многослойной конструкцией, в продольном или поперечном направлении, внахлёст.

Во избежание проникновения влаги, холода, сквозняков и прочих погодных сюрпризов, сверху стропил укладывают гидроизоляционный и теплоизоляционный слои.

Итак, как сделать крышу, от этапа стропильной системы до кровли, в теории разобрались. Осталось подобрать конструкцию, материал и применить на практике вышеописанную инструкцию.

Фундаментальные конструкции дома будут повергаться разрушительному воздействию внешних факторов без прочной, надежной крыши. В целях экономии средств часто домовладельцы сами выполняют все работы по возведению крыши. При этом нужно учитывать, что этот этап строительства такой же важный, как закладка фундамента или возведение стен. Причем, прежде чем приступать к работе, следует определить, какой вид перекрытия походит под строящийся дом?

Сложности выбора крышной конструкции: информация к размышлению

Обычно на начальном этапе проектирования привлекают внимание несколько типов «крышевания», отличающихся сложностью работ, количеством и видом материала. Возведенная крыша дома своими руками не должна задерживать на поверхности осадки, выдерживать порывы ветра, радовать своим внешним видом.

Если кратко охарактеризовать доступное к самостоятельному исполнению разнообразие конструкций, то получаются следующие акценты:

Методика возведения каркаса с одним пологим наклоном самая экономичная и простая в исполнении.
Крыша о двух скатах, традиционно наиболее востребована у владельцев домов, коттеджей, достаточно правильно расположить между собой и укрепить два простых ската. Работы выполняется споро и легко.
Четырехскатная конструкция сморится изысканно, может варьироваться от до , полувальмовой. Она более сложная, но и дает максимум возможностей для создания неповторимого экстерьера здания.
Вальмовый вариант – это пологий с 4-х сторон каркас, две противоположные поверхности которого составляют правильные треугольники, а две другие – трапеции.
Полувальмовая разновидность – некий конструктивный симбиоз, сочетающий особенности двускатного и вальмового исполнения, характеризующийся ломаными линиями кровли и сложным исполнением. Строгие пропорции четырех треугольных скатов под одной вершиной и гармоничность исполнения отличают кровельный «шатер» в виде пирамиды.
Оригинально смотрится мансардная конструкция с характерными изломами посредине скатов или же скосами на вертикальных боковых сторонах. Как правило, соотечественники хотят при постройке крыши получить дополнительные квадратные метры жилой площади, используя для этих целей чердак.

Внимание! Перед тем, как сделать крышу дома, следует учесть, что усиление нагрузки на потолочное перекрытие и увеличение площади дома прямо пропорционально возрастанию дополнительных крепежных элементов. Большое число скатов влечет к увеличению трудозатрат на ее возведение. Начинающему строителю не следует браться за возведение сложных конструкций, т.к. это требует серьезных расчетов и сложной схемы стропил.

Зависимость эксплуатационных характеристик крыши от вида кровли

Вид будущего декоративного покрытия влияет на , выбор сечения деревянных элементов. Например, при покрытии черепицей из керамики следует делать самый прочный каркас, т.к. штучный материал имеет гораздо больший вес, чем даже шифер или металлический лист. Сложность стропильной конструкции, ее площадь, и вид покрытия влияют на расход материалов. В свою очередь, уклон выполняется, исходя из площади кровли и вида кровельного материала: металлическая, керамическая, ; шифер; мягкие рулонные материалы, металлические листы, пр.

Многослойность кровельного «одеяния»

Определившись с выбором формы кровли, выполняется чертеж, где обозначаются главные элементы: стропильная система, опоры, узловые соединения, теплоизоляция, кровля.

В самом простом случае (плоском варианте крыши) слоистость пирога такая:

потолочное перекрытие;
пароизоляционная прослойка;
утеплитель;
укрепляющая стяжка;
гидроизолирующий слой.

При скатной кровле главным элементом считается стропильный каркас, удерживающий всю нагрузку и состоящий из:

мауэрлата;
стропил;
обрешетки;
ригелей;
затяжек.

гидроизоляция;
утеплитель;
пароизоляционное покрытие;
контробрешетка;
кровля.

Для удержания веса используют материал хвойных пород деревьев определенной влажности (20%), без изъянов в виде сучков. Для работ еще понадобятся крепежные элементы (скобы, шурупы, гвозди, саморезы), необходимый инструмент, оснастка.

Порядок не должен быть нарушен: технология возведения скатной крыши

Этап # 1 Формирование армированной основы под стропила

По верхнему венцу каменной кладки стен дома формируется слой из железобетона, увеличивающий несущие способности конструкций и выравнивающий их в горизонтальном положении. Армировать стены не нужно, если они сложены из бревен или бруса. В жидком залитом растворе пояса крепятся шпильки – крепеж к основанию армирующей стяжки для мауэрлата, бруса сечением 150х150. При этом оконечности шпилек должны выступать на 30 мм из опорного бруса – остова для стропильного каркаса. Поперечное сечение опорной конструкции тем больше, чем мощнее стропильное оформление и вес кровли. Армированная окантовка пред укладкой мауэрлата должна быть гидроизолирована, например, рубероидом. При этом чтобы уменьшить риск гниения, должно выдерживаться минимальное расстояние опорного бруса от стены не менее 10 см. Фиксация опорного бревна на выступающих шпильках выполняется гайками с некорродирующим покрытием. Балки мауэрлата укладываются строго параллельно коньку.

Внимание! Все этапы работ по строительству крыши выполняются с постоянным контролем соблюдения горизонтальности. Для этого используется строительный уровень.

Этап # 2 Подбор деревянных элементов

Этапу установки похожих на циркуль конструкций предшествует предварительная деревянная заготовка (150х50), можно бруса, небольшие фрагменты досок разных размеров и сечения, которые будут использоваться в качестве ригелей, распорок, стяжек, подкосов, укрепляющих стропильные ноги и усиливающих прочность всей конструкции.

Каркас, несущий на себе основную нагрузку, представляет собой скрепленные с мауэрлатом стропила. Если выбран вальмовый вариант, то необходимы еще и укороченные «ноги», поддерживающие диагональную стропильную укладку с обеих сторон (нарожники), стоящие на мауэрлате. Они должны быть в сечении 5х15см и скреплять стропильные опоры.

Этап # 3 Монтаж стропильного каркаса

В любом случае, при оформлении стропилами каркаса один их конец ставится в специальную выемку в упор на мауэрлат, а другой упирается в конек или ложится на противоположный опорный элемент. В нижней части к мауэрлату стропила дополнительно прибиваются гвоздями с длиной рабочего стержня 20 см. Между собой деревянные опоры фиксируются также болтами. Для этого в дереве высверливаются гнезда нужного диаметра.

Важно! Перед тем, как построить крышу с двумя скатами, древесину сосны или лиственницы предварительно обрабатывают огнеупорными антисептическими составами. Первые два треугольных каркаса собираются возле дома, на земле, в готовом виде поднимаются на мауэрлат, где сразу же временно крепятся распорками и стыкуются с коньковой конструкцией. Только после этого устанавливают остальные стропила.

Между собой «ноги» располагаются на определенном расстоянии, исходя из нагрузки. Самая – не что иное, как выстроенные в ряд треугольники, вершины которых крепятся на продольной балке.
Шаг между элементами каркаса должен быть таким, чтобы удержать на себе вес обрешетки, финишного покрытия, нагрузку от паро- и гидроизоляции, утеплителя.
Величина угла наклона – это важная деталь при строительстве. Для каждого региона он выбирается конкретно. В холодных условиях с обилием осадков наилучший вариант – 40-45°. В регионах, характеризующихся ветреной погодой, нужно придерживаться уклона в 20°. Жаркие сухие районы допускают использовать угол с наименьшим показателем 3°.

Этап # 4 Устройство обрешетки

Набивка обрешетки выполняется после окончания установки всех стропил. Она сохраняет необходимый зазор между теплоизолятором и гидрозащитным покрытием, выводящим образовавшийся конденсат. На нее укладывается гидроизоляционный материал, предотвращающий проникновение влаги в помещение и пропускающий парообразные выделения из теплого помещения в утеплитель.

Обрешетка монтируется на стропила для удержания кровли. Для этого пригодятся большого размера целостные доски (порядка 2м) толщиной 25 см. Исходя из вида покрытия, набивают сплошную (для черепицы, рулонного покрытия) или решетчатую обрешетку (шифер, лист металлический), крепящуюся перпендикулярно стропилам. Стыки между досками, не превышающие щель размером в 5мм, необходимо фиксировать на опорах.

Этап # 5 Тепло- , паро- , гидроизоляция

Утеплять крышу можно с помощью минваты, тщательно уложив ее в пространство между стропилами. «гасят» шумы.
По верху минваты натягивается пароизоляционная мембрана (армированная пленка), предотвращающая намокание утеплителя. Она должна покрывать каркас с некоторым запасом, рассчитанным на изменение параметров в случае теплового расширения. Обязательно обеспечить плотный контакт пленки с внешними стенами, трубами. Если необходимо склеить полотна между собой, делать это нужно тщательно, получая целостное соединение.
Поддержанию особого микроклимата способствуют и вентиляционные каналы. Для этого в обрешетке следует оставлять небольшие зазоры: по 2, а то и по 3 канала с каждой стороны.

Этап # 6 Монтаж кровельного покрытия

Финишный этап – правильно уложить прямо на обрешетку кровельные элементы, чтобы они устояли перед нагрузками и создали герметичное покрытие. Направление укладки «справа налево» и «снизу вверх». Проще всего (и дешевле), что ничуть не влияет на надежность, использовать шифер. Неприхотлив он и в монтаже. Это тот вариант, который подойдет при обустройстве крыши впервые своими руками. Не забудьте о водосточной системе. Она должна быть задействована по всему периметру крыши, и эффективно отводить осадки в требуемом направлении и необходимом количестве.

Обустройство крыши не занимает критично много времени при условии, что будет тщательно выполнен подготовительный этап, соблюдена технология выполнения работ. Не нужно спешить, покупать дешевые материалы. А еще следует внимательно проштудировать теоретический материал, просмотреть видео о том, как правильно построить крышу. На достаточном уровне овладеть «азами» работы со слесарным и деревообрабатывающим инструментом.

Наверняка, каждый мастер, затевающий самостоятельную стройку, задаётся вопросом, как построить крышу своими руками. Ведь как ни крути, а с монтажом стропильной системы, расчетами угла наклона скатов и устройством усиливающей конструкции нужно разобраться досконально. В противном случае, неправильное строительство кровли приведёт к её разрушению под воздействием ветра и атмосферных осадков. Работы потом придется переделывать, а это и финансовые затраты, и временные.

Важно: перед тем как построить крышу дома своими руками, желательно сделать её чертеж и уже по нему возводить кровлю. Графический документ можно заказать у специалистов-архитекторов. Кстати они же и рассчитают оптимальный угол уклона скатов. Но если такой возможности нет, будем выполнять все работы на крыше поэтапно.

Типы уклона кровли

Чтобы сделать деревянную кровлю правильно, необходимо понимать, какой у неё будет угол уклона. Уклоном крыши называют угол наклона стропильного бруса относительно горизонтали. По типу уклонов все крыши можно поделить на:

Малоуклонная кровля;
Крыша средней наклонности;
Сильноуклонная кровля.

Важно: стоит знать, что для каждого вида кровельного материала существует рекомендованный угол уклона скатов. Таблица выглядит таким образом:

Рулонные битумные материалы в три-четыре слоя - 0,3-5%;
Рулонные битумные материалы в два слоя - до 15%;
Ондулин - всего в 5°;
Шифер - 9° или 16%;
Керамическая или битумная черепица - минимальный угол уклона 11°;
Металлочерепица - от 14°.

При этом не стоит забывать, что градус уклона кровли зависит и от таких параметров:

Ветровая нагрузка в регионе (в случае частых и сильных ветров крыша будет играть роль паруса, а значит, претерпевать сильные ветровые нагрузки). В таких регионах рекомендуется строить малоуклонные конструкции. Это позволит снизить нагрузку на несущие элементы крыши.
Частота и тип атмосферных осадков. При сильных и частых снегах лучше делать средний уклон крыши.
Дизайнерское и архитектурное предпочтение.

Измеряем уклон кровли

Важно: во всех чертежах угол уклона скатов обозначается латинской литерой «i». При этом градус уклона можно как измерить самостоятельно с помощью специального прибора уклономера или же, пользуясь формулой:

i = H/L, где значения трактуются таким образом
i – угол уклона ската;
H – желаемая высота крыши;
L – заложение.

А чтобы получить показатель в процентах, его умножают на 100.

Итак, чтобы понять, как правильно построить крышу, необходимо знать два значения:

Вертикальную высоту от карниза до кровельного конька;
Заложение - расстояние по горизонтали от верхней тоски одного ската до нижней.

Строительные термины

Чтобы разобраться в дальнейших инструкциях и понять, как построить крышу, необходимо уяснить и некоторые термины, которые будут использоваться в материале. Итак, при строительстве кровли своими руками могут использоваться такие термины:

Мауэрлат - обвязочный пояс из бруса, служащий переходным звеном от каменной коробки здания к деревянной кровле. Как правило, возводится из бруса хвойных пород дерева с влажностью до 20% и сечением 150х100, 100х100, 150х150 или 200х200 мм.
Стропило (стропильная нога) - элемент скелета крыши, устанавливаемый под уклоном по отношению к горизонтали.
Прогон - деревянный брус, сдерживающий прогибание стропил в конструкции под весом кровельного материала.
Стойка - вертикальная подпорка для прогона стропила, подпирающая его в середине. Необходимо в том случае, если угол уклона слишком резкий, а длина стропила превышает 3 м.
Лежни - горизонтальные деревянные подпорки, позволяющие снять точечное давление от стоек кровли на перекрытие пола. Здесь можно привести в пример лыжню, стоя на которой, человек не проваливается в снег. В то время как если бы он стал ногой на наст, то нагрузка была бы точечной, и он провалился бы. Ширина лежней должна быть равна сечению стойки или превышать её, в этом случае крыша как бы будет полностью распределять свой вес на устроенное основание.

Этапы монтажа кровли

Если вы хотите понять, как сделать крышу дома своими руками, то стоит знать, что весь фронт работ по возведению кровли заключается в нескольких этапах:

Монтаж мауэрлата;
Сборка и крепление стропильной системы;
Монтаж дополнительных креплений внутри скелета крыши для повышения её жесткости (раскосы, прогоны, стойки, лежни и пр.);
Монтаж обрешетки;
Настил кровельного материала.

Монтаж мауэрлата

Крепление деревянного обвязочного пояса к каменной коробке дома можно выполнить двумя способами:

Методом заливки армирующего пояса по контуру здания в верхней его части. При этом в армопояс следует вмонтировать специальные шпильки, на которые потом и будет крепиться брус мауэрлата. Шаг расположения шпилек не должен превышать 1,5 метра. При этом высота армирующего пояса делается 20-30 см.
Методом монтажа шпилек в последние ряды кладки на тех же условиях. В любом случае крепежные шпильки должны возвышаться над уложенным мауэрлатом примерно на 3 см, чтобы у мастера была возможность надежно закрепить брус гайками.

Важно: перед монтажом мауэрлата следует гидроизолировать каменную поверхность, чтобы исключить возможность отсыревания через неё древесины.

Монтаж стропильной системы

Продолжая осваивать материал на тему «как сделать крышу на дом», подошли к процессу монтажа стропил. На первый взгляд задача сложная, однако, при грамотном подходе справится даже новичок. Основной секрет точной подгонки каждого из стропил друг к другу и соблюдения нужного градуса заключается в том, чтобы заблаговременно подготовить брусовый шаблон и уже по нему делать внутренние вырезы в стропильных ногах.

Важно: крепить стропила методом вырезов в мауэрлате крайне не рекомендуется. Это может значительно ослабить деревянную обвязку со временем. Именно это правило стоит запомнить, чтобы правильно построить крышу дома своими руками .

Для стропильных ног чаще всего используют брус сечением 100х150 мм. Чем суше будет дерево, тем крепче и надежнее будет готовая кровля. Длина брусьев полностью зависит от длины свесов крыши и от общей её высоты.

Вырезанные по шаблону стропила необходимо устанавливать, начиная с двух крайних. Уже по ним ровняют все остальные стропильные ноги, протянув над ними контрольную нить. Фиксируют брус при помощи специальных кронштейнов. В верхней части стропил, там, где они стыкуются, крепление проводят также с использованием болтов и кронштейнов (если не предусмотрен усиливающий конёк). Если крыша маленькая и не слишком уклонная, то можно использовать простые саморезы.

Важно: метод соединения стропил в верхней части встык делать очень просто. Установленные вырезом на мауэрлат стропила соединяются под нужным углом, а верхняя часть бруса срезается вертикально.

Если пролет между кровлей и перекрытием пола составляет более 4,5 метров, то нужно усилить стропила коньком. Его (коньковый брус) монтируют как по верху стропил, так и во внутренней части скелета крыши. Конёк желательно подпереть стойками, которые будут упираться в лежни. А для большей надёжности стойки можно укрепить и распорками. Все элементы крепят исключительно специальными кронштейнами.

Важно: если стропила не слишком длинные и при этом хочется укрепить крышу дополнительно, то стойками просто подпирают стропильные ноги и упирают их в лежни.

Устройство обрешетки

На готовый кровельный скелет можно крепить обрешетку. Как правило, для неё используют необрезную доску сечением 150х50 мм. Монтировать обрешетку можно как сплошным полотном (под рулонные или штучные кровельные материалы), так и в разреженном виде с достаточным шагом (под листовую кровлю).

Для разреженной обрешетки шаг расположения досок может быть от 10 и более см. Для сплошной обрешетки можно использовать бруски меньшего сечения 5х5 см.

Стоит знать, что если вы предполагаете утеплять крышу, и при этом хотите узнать, как правильно построить крышу дома с утеплением и гидроизоляцией, то запомните, что плитный или рулонный утеплитель удобно укладывать между стропилами. А поэтому будет удобно, если вы заранее рассчитаете шаг стропильных ног, который будет равен ширине плит или рулонов утеплителя. При этом стоит помнить, что укладку пароизоляционного материала проводят с внутренней стороны стропил поверх утеплителя. А гидроизоляционные материалы крыши дома крепят с наружной стороны кровельного скелета поверх утепляющих материалов. Готовый пирог обшивают мелкой обрешеткой и уже на неё крепят финишный кровельный материал. Фронтоны крыши зашивают деревом, вагонкой или любым другим удобным материалом.