Все стены должны иметь каркасную конструкцию.
Размеры вертикальных стоек и расстояния между ними должны быть согласованы с данными таблицы .
Несущие стойки должны быть дополнительно укреплены покрытием (фанера, ДСП, гипсокартон и т.д.) или косыми распорками.
Стойки должны располагаться под прямым углом к плоскости стены.
Стойки разрешается располагать параллельно стене на фронтоне крыши, который закрывает не эксплуатируемое помещение или в не несущих внутренних перегородках, с учетом ограничений, определенных в таблице.
Стойки, поддерживающие груз, состоящий только из не эксплуатируемого чердака, могут располагаться параллельно стене если: на стойках с лицевой стороны укреплено покрытие. Часть крыши, поддерживаемая стеной с таким расположением стоек, не должна превышать 2.1 м по ширине.
Стойки должны идти на всю высоту этажа, за исключением мест, где располагаются проемы окон, дверей и т.д. Стойки не должны соединяться из нескольких частей.
Углы и точки пересечения стен должны быть спроектированы и по-строены таким образом, чтобы обеспечить достаточную опору краям внешнего и внутреннего покрытия. В каркасе стен в наружных углах должно быть не менее двух стоек.
Там где вертикальные края внутреннего покрытия подкрепляются на перемычки, служащие для крепления внутренней стены к наружной, то перемычки ставятся на расстоянии С обеспечивающем надежную опору внутреннего покрытия.
Толщина досок для обвязки стен должна быть не менее 38 мм. Ширина должна быть равна ширине несущих стоек каркаса (за исключением не несущих стен).
В несущих стенах, где вертикальные стойки совпадают с балками перекрытия по вертикали и направлению, нижняя обвязочная доска может быть 19 мм толщиной.
Нижняя обвязочная доска должна быть во всех случаях.
Нижняя обвязочная доска в наружных стенах не должна выступать, больше чем на 1/3 ширины обвязки, над опорой.
Верхняя обвязка всегда должна состоять из двух досок, за исключением:
- в стене имеется проем для окна или двери, и над ним установлена перемычка, образующая с перевязкой стены один узел;
- верхняя обвязочная доска может быть использована одинарная в секции несущей стены, где нагрузка с перекрытия или стропил (ферм), крыши передается не далее чем в 50 мм. от вертикальных стоек стен с одной стороны;
- во всех внутренних не несущих стенах.
Верхняя обвязка может полностью отсутствовать над проемами с пере-мычками, если соединение между стеной и перемычкой выполнено стальными пластинами (не ржавеющими или обработанными антикором) размером не менее 75Х150Х0,91мм или деревянными накладками 19Х89Х300мм. Деревянные накладки должны быть прибиты к каждой секции стены не менее чем тремя гвоздями размером 63 мм и более.
Стыки досок в верхней обвязке должны находиться над центрами вертикальных стоек и идти между собой в шахматном порядке на расстоянии не менее шага вертикальных стоек.
Между собой доски верхней обвязки должны пробиваться так: по концам досок – два гвоздя; над каждой стойкой один гвоздь в шахматном порядке.
В местах соединения стен стыки верхней обвязки должны идти внахлест с нижней доской верхней обвязки другой стены.
Связки, эквивалентны для перевязки углов и стыков в стенах с одной верхней обвязочной доской.
По бокам всех проемов устанавливаются двойные стойки. Внутренние стойки устанавливаются от нижней обвязки до перемычки над проемом, внешние идут от верхней до нижней обвязок.
Одинарные стойки по бокам проемов допускаются в не несущих внутренних стенах (только в домах, где не требуется достигать высокой степени огнестойкости).
В проемах окон устанавливается подоконник или опорная доска оконного проема. Вертикальные стойки идут от нижней обвязки до доски подоконника. Устанавливаются они по разметке стены. По бокам проема дополнительно устанавливаются стойки под подоконник.
Перемычки над проемами дверей в не несущих стенах должны быть сделаны из материала не тоньше 38 мм и по ширине равны ширине вертикальных стоек. Это правило обязательно для не несущих стен, предусмотренных в качестве противопожарных перегородок. Я считаю, что лучше такие проемы делать как в несущих стенах.
Проемы в несущих стенах должны быть собраны с перемычками (не менее двух) для того, чтобы передавать нагрузку. Перемычки должны быть скреплены вместе гвоздями в два ряда (длина гвоздей не менее 82 мм), причем расстояние между парами гвоздей не менее 450 мм. Если перемычки не доходят до верхней обвязки, то между ними устанавливаются стойки (строго по разметке стены). Обе доски перемычки соединяются между собой прокладками (фанера, доска и т.д.). На стенах собранных из досок 140 мм лучше связать их снизу подходящей доской такой же ширины.
Размеры сечений досок для перемычек в стенах зависят от величины пролета данного проема. Важно при проектировании и производстве строительства помнить, что двойные перемычки используются в стенах, где сечение стоек 38Х89 и более.
Можно использовать перемычки толщиной 89 мм состоящих из одного куска дерева. В стенах, собранных из досок сечением 38Х64 мм, перемычки можно также изготовлять из единого куска дерева толщиной 64 мм или из двух досок 38 и 19 мм, соединенных гвоздями 63 мм через 450 мм. В этом случае перемычки должны быть шире на 50 мм, чем втаблице и не превышать в длину 2.4 м.
В проемах стен превышающих значения таблицы необходимо собирать балки, состоящие из трех и более досок толщиной 38 мм, установленных на ребро.
Наружные стены с внешней стороны должны обшиваться. Если, укрепляющая обшивка не производится, то стены необходимо укреплять диагональными раскосами. Это могут быть доски, стальные или алюминиевые профили.
Для наружной обшивки стен можно применять различные материалы (смотри таблицу). Пока у нас лучше всего применять фанеру. Можно использовать доски, но это уже дорого. Толщина обшивки зависит от выбранного расстояния между стойками.
Крепление обшивочных листов может быть вертикальное и горизонтальное. Доски для обшивки крепятся горизонтально или под углом 45 градусов.
Между листами обшивки оставляется зазор 2 – 3 мм.
Для крепления обшивки лучше использовать не подвергающиеся коррозии, или обработанные соответствующим образом, гвозди.
Листы обшивки крепятся к каркасу гвоздями:
- по краям листа не более чем через – 150 мм;
- к стойкам в средине листа – 300 мм;
- по краям проемов стен – 150 мм;
- от краев обшивки гвозди забиваются на расстоянии – 10 мм.
Гвозди для сборки каркаса стен и порядок их применения.
Рассмотрим наиболее важные узлы каркаса стен:
К верхней и нижней обвязочным доскам, стойки прибиваются не менее чем 2 гвоздями с каждой стороны. Минимальный размер гвоздей – 82 мм. Для нас наиболее подходящие гвозди – 90 мм. Это минимальный размер. Можно брать и большего размера.
При установке стен на место, нижняя обвязка крепится к платформе пола не менее чем через 400 мм. Гвоздь 90 мм, через фанеру обшивки пола должен войти в каркас перекрытия.
Вторая доска верхней обвязки прибивается на концах 2 гвоздями, не менее 82 мм.
По всей длине вторая обвязочная доска прибивается гвоздями не менее 76 мм, через 600 мм не более в шахматном порядке. Практически, вторая доска верхней обвязки прибивается над каждой стойкой.
В дверном проеме, после выпиливания нижней обвязочной доски, забиваются по два гвоздя 82 мм так, чтобы они прошли через нижнюю обвязку, фанеру и вошли в каркас перекрытия.
Перемычки над проемами в стенах, прибиваются к стойкам каркаса стен минимум тремя гвоздями (каждая доска перемычки). Используются гвозди 82 мм и более.
Двойные стойки, используемые для создания проема каркаса, пробиваются между собой через 400 мм (не менее).
От края доски гвозди должны забиваться не менее чем 20 – 25 мм.
Вторая доска верхней обвязки, при перехлестывании на другую стену, прибивается не менее чем 3 гвоздями.
Если в конструкции стены не предусмотрена вторая верхняя обвязочная доска, то для соединения верхних обвязок стен применяется металлическая пластина 19Х89Х300 мм. Она крепится – по три гвоздя в каждую стену.
Обычно, при малоэтажном строительстве, толщина наружных стен выбирается из условий термического сопротивления ограждающей поверхности. В нашем строительстве проще и дешевле исходить из условий прочности каркаса стен. Почему:
- недостаточная толщина стен, для создания расчетного термического сопротивления, очень быстро и эффективно решается на следующих этапах строительства. Это гораздо дешевле, чем строить каркас стен из широких досок. Об этом читайте в главе «Утепление дома»;
- рынок строительных материалов стремительно развивается. Пока проектируется дом, строится каркас, может появиться утеплитель с лучшими качествами.
- Необходимо помнить, что максимальное количество этажей, при использовании этой технологии – три, или два этажа плюс мансарда.
- Для внутренних стен достаточна доска сечением 38Х89 мм. В районе санитарных помещений, во многих случаях, там, где будут проходить коммуникации для канализации, удобней использовать доски 38Х140 мм.
- Необходимо, по таблице выбрать доски для перемычек окон и дверей внешних стен и внутренних несущих перегородок.
- Необходимо рассчитать высоту вертикальных стоек для каждого этажа, с учетом нижней и двойной верхней обвязок.
- Определить размеры всех проемов. Дать их положение относительно пола или потолка помещения.
- Использование каркасной технологии строительства стен, позволит вам при проектировании и строительстве осуществить любой задуманный вами проект индивидуального дома.
Приемы и правила сборки стен
Принципиально, метод строительства внешних и внутренних стен не отличается друг от друга. Также, сборка стен первого и других этажей, не имеют большой разницы. Исключение составляет закрепление в каркасе парового барьера. Подробнее об этом мы узнаем в разделе «Установка утеплителя».
К строительству стен можно приступать после сборки каркаса перекрытия. Если площадь дома достаточно большая и есть свободные рабочие, то можно начинать подготовку и сборку стен на законченном участке пола.
Используем готовое перекрытие, как рабочее место для нашей работы. На платформе (прямо на фанере, если она использовалась, для черного пола) производим разметку внешних и внутренних стен. Для внешних стен отмечаем только внутреннее положение стен, для внутренних перегородок можно отметить обе стороны. Ширина разметки стен должна быть равна ширине выбранных досок для каркаса. Для точной разметки лучше всего подходит меловой шнур.
При разметке можно легко исправить ошибки, допущенные при сборке платформы перекрытия. Например: можно увеличить или уменьшить длину внешних стен (таким образом, исправляются неправильные углы); незначительно передвигать внешние стены; сразу же исправить ошибки в планировке помещений (в нашем строительстве планировку помещений, без ущерба для прочности конструкции, можно менять вплоть до окончания стройки); перепланировать места и размеры проемов в стенах (если они не правильно спроектированы).
На разметке наносим места окон и дверей (как показано на рисунке). Например: Д – дверь, О – окно, П. – проем без двери и т.д. На разметке выделяем пересечение или соединение стен.
Проверяем правильность разметки и приступаем к сборке стен. Одно из главных правил – начинай с внешних стен. Лучше начинать с наиболее длинной стены. Если внешняя стена больше 6 – 7 м в длину, то лучше ее собирать из двух секций Длинную внешнюю стену тяжело поднимать и устанавливать, особенно при сильном ветре. Если рабочих 5-6 человек, можно установить стену 7-10 м. Стена собирается полностью (включая обшивку каркаса фанерой) в лежачем положении. Потом за верхний край поднимается и устанавливается на место.
Для примера возьмем внешнюю стену, длиной А (см. рис. выше). Для нижней и, особенно верхней обвязок, выбираем наиболее прямые доски. На нижний обвязке изгиб доски можно (и нужно) исправить, пропилив ее до средины. Практически доски сечением меньше 38Х89 мм легко гнутся и без пропила, доски 38Х140 мм при изгибе надо пропиливать (запил Р). Если по длине стены доски не хватает, то их можно делать составные. Стык досок для нижней обвязки может находиться в любом месте. Стык досок для верхней обвязки должен обязательно находиться над стойками. Итак, готовим доску равную А и устанавливаем ее вдоль линии стены, на узкую грань. Наружное ребро нижней грани должно четко совпадать с линией стены, как показано на рисунке. По краям и через каждые 1.5 – 2 м прибиваем ее к платформе пола, косыми гвоздями (забиты под углом).
С помощью угольника переносим на узкую верхнюю грань нижней обвязки пересечение с внешними и внутренними стенами, а также метки окон и дверей (если они есть). Берем доску для верхней обвязки и вырезаем ее по длине, рав-ную нижней обвязочной доске, уже прибитой к платформе. Устанавливаем ее рядом с прибитой доской ближе к краю платформы. Выравниваем концы досок. После этого приступаем к разметке стены.
Разметка стен. От того, как будет нанесена разметка, зависит правильность сборки стены. Определенных правил нанесения символов нет. На рисунке положение стоек показано одной чертой, рядом показан символ стойки. Стойка прибивается к обвязке, относительно черты со стороны значка. Разметку стен необходимо начинать с той стороны, с которой производилась разметка платформы пола. В этом случае балки пола совместятся со стойками стены. Кроме укрепления конструкции, в дальнейшем облегчится монтаж всех систем в доме.
Для разметки используем рулетку, карандаш и угольник. Переносим с нижней обвязочной доски на, установленную рядом верхнюю доску, отметки пересечения стен и проемы. Дальше наносим метки сразу на грани обеих досок. Метка первой стойки идет по ребру спила. Отмечаем положение первой стойки, например, значком – С. Можно наносить знак сразу на две доски. Чтобы лист фанеры для обшивки располагался от обреза стены до центра 4 стойки, первый интервал между стойками уменьшим на 20 мм. Если брать лист 1525Х1525 мм, то расстояние между стойками лучше брать не стандартное 400 мм (или 600 мм),а 380 мм.В этом случае будет большая экономия фанеры, для обшивки. Размечаем доски на всю длину. В проемах окон и дверей отмечаем места стоек, поддерживающих перемычки – О и основных стоек– Х.
Обычно расстояние между стойками стен и балок перекрытия выбирается до начала строительства и указывается в проекте. Можно менять в процессе строительства эти параметры только на уменьшение.
Раскладываем заготовленные стойки против каждой метки – С и основных стоек проема – Х. Они должны быть по длине равны. Готовим две стойки для поддержки перемычек. Их длина равна высоте верхней граници проема минус 38 мм (толщина нижней обвязки). Раскладываем эти стойки против меток – О (см. рис. выше).
При проектировании мы рассчитали ширину перемычек над проемами по таблице. Для удобства строительства лучше делать так. Выбрать самый широкий оконный проем и брать для всех окон и дверей максимальную ширину перемычек. Хорошо будет если верхняя граница проема находится от верхней обвязки на расстоянии равном ширине перемычки. В противном случае схема сборки каркаса усложнится за счет дополнительных подпорок над оконными перемычками.
Выпиливаем по размеру 2 – 2 две доски для перемычек над окном. По размеру 1 – 1 сделаем подоконник. Изготовим нужное количество стоек поддерживающих подоконник. Их установим по меткам – С и две по краям проема. Предварительно надо переложить верхнюю обвязочную доску на другой конец стоек.
Теперь надо встать на доски каркаса, как показанно на рисунке и прибить каждую стойку к верхней и нижней обвязке.
Стойки 3 и 7 лучше приколотить к обвязке после сборки каркаса оконного проема. Это делается для удобной работы с оконным проемом.
К поддерживающим стойкам – Д прибиваем сначала подоконник, а потом уже устанавливаем стойки – 5 и 6 . Соединяем эти стойки с поддерживающими стойками – Д. После этого прибиваем к стойкам перемычки:
Для соеденения нашей стены с другими стенами, необходимо произвести сборку узлов. Это доски – А и Б (см. рис. выше). Более подробно соединительные узлы рассмотрим ниже.
Устанавливаем вторую доску верхней обвязки. Оставляем пропуски в местах соединения с внутренними и внешними стенами.
Перед установкой обшивки внешней стены, готовый каркас необходимо проверить по диагонали из точек Х – Х и У – У (эти растояния должны быть строго равны). После выравнивания диагоналей закрепляем каркас к полу в точках – К косым гвоздем, так чтобы их можно было легко выдернуть.
Крепим обшивку стены.
Теперь можно выдернуть гвозди в т. К и взявшись за верхнюю обвязку поднять стену. Прибиваем нижнюю обвязку к платформе перекрытия. Нижняя обвязочная доска должна идти строго по линии разметки стены. Применяя уровень, выставляем стену строго вертикально и закрепляем временными раскосами. Эти раскосы можно снимать после надежного соединения с соседними наружными стенами.
Аналогично собираются внутренние стены, но они не требуют выравнивания по диагонали и установки обшивки. Под вторую доску верхней обвязки внутренних стен, на последнем жилом этаже, прокладывается полиэтиленовая пленка с выпуском по краям 100 – 150 мм.
При сборке внешних стен первого этажа (и второго если есть третий), под вторую доску верхней обвязки прокладывается гидроизоляционный материал. Выпуск должен быть в сторону улицы на 400 – 500 мм.
Узлы соединения стен
При сборке каркаса стен можно использовать различные узлы соединения стен. Главное, чтобы при соединении узлы обеспечивали достаточную прочность конструкции. Кроме того,узлы соединения должны быть смонтированы так, чтобы обеспечить достаточную опору краям внешнего и внутреннего покрытия. В каркасе в наружных углах должно быть не менее двух стоек.
При проектировании стен можно не определять тип углового соединения. Лучше, если производители работ сами определят,какой узел подходит в данном месте.
При соединении стен по данной схеме, перед установкой второй стены, необходимо вложить утеплитель между стойками –А и В.
Лучшим вариантом соединения внешних стен является угол со свободным открытым пространством.
Расстояние –А должно обеспечивать укладку утеплителя в стену.
При соединении внутренних и внешних стен, в примыкание, необходимо вставлять полосу полиэтиленовой пленки шириной 250 – 300 мм.
При соединении внутренней и внешней стены по такой схеме, перед установкой внутренней стены,надо вложить утеплитель между стойками. Это не всегда удобно. Между стойками внутренней и внешней стен прокладываем полиэтиленовую пленку. При таком соединении обеспечивается хорошая опора для краев внутренней обшивки.
Это лучший вариант соединения внутренних и внешних стен. Нет необходимости ставить дополнительную стойку. На вставки можно использовать маленькие обрезки досок.Утеплитель не надо укладывать во время строительства каркаса. Вставки должны обеспечить опору углов листов внутреннего покрытия.
После установки всех стен, в дверных проемах можно выпилить нижнюю обвязку. Все оставшиеся длинные доски и их обрезки пригодятся нам для выравнивания стен.
Выравнивание верхней обвязки стен
После того как установлены все внутренние и внешние стены этажа, необходимо выполнить выравнивание верхней обвязки всех стен. Одновременно с этим выставляются по уровню внутренние стены, не примыкающие к внешним перегородкам.
Небольшие по длинне, не несущие внутренние перегородки, встроенные шкафы и.т.д. можно собирать и устанавливать после полной сборки каркаса дома и сооружения крыши с кровлей. При нашем климате очень полезно всем деревянным деталям дома оказаться под кровлей. Значит нет необходимости отвлекаться от сборки силовой части каркаса. Все дополнительные внутренние работы можно сделать под крышей.
Перед выравниванием верхней обвязки стен еще раз проверим: нижняя обвязка прибита точно по разметке на полу; соединения верхних углов и примыкание внутренних стен выполнено точно по разметке; углы собраны правильно. Считаем, что платформа пола горизонтальна и ровная. При сборке каркаса ошибок не было. Остается устранить кривизну или деформацию верхней части стен. Этот изгиб может наступить от попадания влаги или использования не достаточно высушеного пиломатериала.
Эту работу начинаем опять с самой длинной внешней стены. Натягиваем вдоль ребра верхней обвязочной доски шнур (можно использовать меловую отбойку). Приготавливаем пружинные подпорки из досок сечением 38Х89 мм, длиной 4 – 5 м. Для сильно деформированных внешних стен и стягивания углов подойдет доска сечением 38Х140 мм. Дальше будем называть их пружинами. В самом сильном месте деформации стены, прибиваем один конец пружины к двойной верхней вязке. Второй конец к перекрытию. Забивать надо не меньше двух гвоздей под углом друг к другу.
Чтобы исправить изгиб в наружную сторону, подставляем подпорку под пружину. Начинаем выдавливать пружину в направлении Б. Верхняя часть стены переместится в направлении Е. Прекращаем перемещение подпорки в направлении С, когда уберем деформацию стены. Закрепляем подпорку гвоздями к полу и к пружине.
Если изгиб верхней обвязки во внутреннюю сторону. Чтобы выдавить стену, нужно прибить пружину сначала вверху и надавить в направлении А. Пружина согнется. У согнутой пружины закрепить нижний конец к полу. Перемещаем короткую подпорку по направлению С. Обратный изгиб пружины уменьшается, верхняя часть стены перемещается в направлении Д. Добиваемся совмещения ребра верхней обвязки стены с натянутым шнуром. Фиксируем верхнюю часть короткой подпорки в т. К.
Пружинные доски и их подпорки надо оставить в закрепленном состоянии до окончания строительства каркаса верхнего перекрытия. Еще более лучший вариант: снять пружины после сборки каркаса крыши. Можно использовать все освободившиеся доски для бугелей между стропилами. Короткие внутренние стены (часто примыкающие к другим стенам с одной стороны) выравнивать в последнюю очередь с помощью уровня и закрепить простым раскосом.
Если соблюдать все правила сборки, выровнять верхнюю обвязку и платформа под стенами горизонтальна и не имеет неровностей,то каркас стен будет стоять строго вертикально во всех местах. Все стены будут ровные – это значительно облегчит дальнейшую работу, даст возможность создать качественную внутреннюю и внешнюю отделку нашего дома.
Основные правила для правильной сборки каркаса стен:
- Точная разметка досок верхней и нижней обвязок. Доски для верхней и нижней обвязок должны быть равны.
- При установке стен, нижняя обвязочная доска обязательно должна совпадать с разметкой на полу. Внешние стены перед обшивкой проверить по диагонали.
- В местах соединения стен соблюдать правило: внизу устанавливать по разметке на полу, вверху точно по разметке на верхней обвязке.
- Доски верхних обвязок примыкающих друг к другу стен соединены плотно, без зазоров.
- Выравнивать деформацию верхней обвязки с помощью пружинных досок, которые можно снимать только после сооружения перекрытия над стенами.
Преимущества обшивки каркаса до того как стена будет поднята:
- Экономия времени, и довольно значительная.
- Можно сначала прибить целые листы фанеры, а затем подрезать излишки по краям проемов и стен, выполнив все это на лежащей стене.
Советы при сборке некоторых узлов:
Выпиливание и сверление отверстий под коммуникации дома
На несущих стенах должно оставаться нетронутой 2/3 ширины стойки. На не несущих не менее 40 мм. Если необходимо сделать больший пропил или отверстие, то стойки необходимо укрепить специальными металлическими накладками или дополнительными стойками.
Верхняя обвязка должна иметь неповрежденную ширину не менее 50 мм, в противном случае ее необходимо так же укреплять.
Отверстия в стойках и обвязке каркаса должны быть расположены так, чтобы винты крепления внутренней обшивки не повредили трубы и электрические провода. В этом случае, особенно для боковых вырезов, можно использовать металлические накладки, которые к тому же усилят стойку в месте выреза.
Дополнение ко всей статье:
Довольно часто при строительстве домов из кирпича и бетона применяются внутренние каркасные перегородки. В этом случае, для крепления перегородок к кирпичным или бетонным стенам, лучше всего применять анкерные болты. Минимальный диаметр болтов 5 мм, располагать их необходимо не реже чем через 900мм. по высоте.
При сборке каркаса стен, не удобно пользоваться разными гвоздями.Мы в своей работе пользовались максимум двумя типами гвоздей. Лучше всего использовать:
- для сборки каркаса гвозди – 90 мм;
- для обшивки фанерой – 50 – 60 мм.
Каркасные дома давным-давно завоевали популярность в России, Европе и Америке. Доступные по цене, красивые и прочные постройки подходят как консервативным ценителям природы, так и желающим поселиться за городом с комфортом.
Основным минусом каркасных домов является большое число достаточно сложных узлов. Если вы решите строить такой коттедж самостоятельно, вам следует понять:
- как соединить нижнюю и верхнюю обвязки;
- каким образом выполнить вертикальные стойки;
- как сделать горизонтальные перемычки;
- как установить укосины для связей жесткости каркаса.
Чтобы понять, как создать дом, познакомимся с устройством каркаса. Посмотрите на рисунок, мы отметили буквами основные конструктивные элементы построек:
На рисунке 1 вы видите схему каркаса дома, все конструктивные элементы каркасного рамочного дома которые присутствуют при его возведении.
- А – брусья, закладываемые под нижнюю обвязку каркаса;
- Б – межвенцевой утеплитель;
- В – нижняя обвязка каркаса;
- Г – угловые стойки каркаса;
- Д – вертикальные стойки каркаса стен;
- Е – соединительные бруски;
- Ж – верхняя обвязка;
- 3 – укосины, усиливающие каркас;
- Х – врубки под установку угловых и вертикальных стоек;
- Z – пространство под окна.
Основные строительные материалы, которые потребуются для строительства каркасного дома:
- Брус сечением 150х150 мм – для закладного венца;
- Брус сечением 100х100мм – для нижней и верхней обвязки каркаса и угловых стоек;
- Доски сечением 100х50 мм – для устройства стоек каркаса и поперечин;
- Обрезные доски сечением 150х25 мм – для черновой обшивки каркаса;
- Доски сечением 100х50мм для поперечин и стоек каркаса;
- Брусок сечением 100х100мм для опорных укосин каркаса.
Сборка каркасного дома производится непосредственно на площадке, каркас собирается на фундаменте в следующем порядке:
- Собирается закладной венец.
- Укладывается нижняя обвязка каркаса.
- В подготовленные посадочные места монтируются угловые стойки, а затем – вертикальные стойки каркаса.
- Стойки выравниваются и фиксируются временными укосинами, проводится стяжка стоек поперечными брусками.
- Устраивается верхняя обвязка каркаса, временные укосины демонтируются, ставятся капитальные конструкции.
Основные узлы в каркасе
Чтобы коттедж был прочным и устойчивым, важно правильно выполнить все соединения каркаса. Основные узлы конструкции – это:
- Соединение закладных брусьев;
- Соединение брусьев нижней обвязки;
- Соединение угловых стоек с обвязкой
- Установка укосин
Рассмотрим каждый из перечисленных узлов каркасного дома.
Соединение закладных брусьев
Обычно строители используют два вида угловых соединений, представленных на схеме. Первый вариант не займет много времени, врубки можно сделать при помощи плотницкого топора, ножовки или бензопилы.
Отверстия под крепление брусьев выполняются с помощью нагелей. Рекомендуется делать сквозные отверстия, чтобы надежно зафиксировать брусья. Не забывайте также, что при соединении материалов используются различные межвенцовые уплотнители – пакля, мох или джут.
Установка угловых стоек каркаса дома
Существует два основных способа установки угловых стоек каркаса. Рассмотрим каждый из них.
Первый вариант считается классическим, а второй – нестандартным. Обратите внимание на вторую схему: верхняя часть врубки перекрывает нижний брус только на половину ширины. Такая хитрость необходима для устройства посадочного места под стойку.
Вертикальные стойки каркаса
Существует несколько вариантов соединения вертикальных стоек каркаса:
- Узел А. Вертикальные стойки соединяются с нижней и верхней обвязкой полной врубкой. В брусе выпиливается отверстие, глубиной на половину толщины бруса и толщиной по ширине стойки.
- Узел Б. Врубка выполняется не на полную толщину, а на половину бруса, располагаясь на конце стойки каркаса;
- Узел В. Соединение выполняется при помощи металлического угольника. Однако этот наименее трудоемкий способ значительно увеличит стоимость каркаса.
Верхняя обвязка каркаса
Верхняя обвязка каркаса коттеджа выполняется после установки и фиксации стоек. Для верхней части коттеджа выберите брус того же сечения, что и в нижней обвязке. Подобная аккуратность упростит работы по утеплению и отделке стен.
Обратите внимание на рисунок: длина угловых стоек меньше вспомогательных, поскольку крепление нижнего бруса осуществляется без врубок. Брус крепится на торец угловой стойки всей плоскостью. Сначала следует уложить боковые брусья нижней обвязки, затем – соединить их нагелем со стойкой.
Установка укосов
Укосы необходимы для устойчивости каркаса. Замкнутая конструкция не изменяет положения ни при ураганах, ни при штормах, ни при землетрясениях.
Давайте посмотрим на схему: укосы должны быть в два раза уже, чем стойки. Следует устанавливать их по наружному краю каркаса. Затем эти узлы каркасного дома можно будет скрыть под утеплителем, исключив так называемые мостики холода.
Надеемся, наши описания узлов каркасного дома помогут вам понять конструкцию сооружения. А если вы хотите доверить работы ответственным строителям, загляните в каталог компании «Теплый дом». Мы предлагаем приобрести коттеджи и другие постройки «под ключ» – просто выберите проект и профессиональные рабочие соберут дом вашей мечты за пару месяцев!
Читайте другие наши статьи: планировка деревянного дома, бани из бруса
А какие узлы в каркасе каркасного дома нужно знать, чтобы каркас получился прочным и не развалился во время эксплуатации? Давайте перечислим все основные узлы каркаса:
- Соединение брусьев нижней обвязки каркаса
- Соединение угловых стоек с нижней и верхней обвязкой каркаса
- Соединение вертикальных стоек с нижней и верхней обвязкой каркаса
- Установка укосов (укосин)
Вот пожалуй те узлы каркаса каркасного дома на которые стоит обратить особое внимание. Далее мы с вами рассмотрим наглядно представленные способы соединения, которые проверены на многолетней практике и еще ни разу не дали отрицательного результата. Я строил свой дом как раз исходя из представленных эскизов узловых соединений каркаса.
Угловое соединение закладных брусьев каркаса
Рисунок 1
На рисунке 1 показаны два способа угловых соединений закладных брусьев под каркас дома. Первое соединение одно из наиболее популярных и часто применяемых при строительстве рубленных домов, бань из бруса разного сечения. Соединение брусьев по первому варианту не занимает много времени, врубки сделать проще и быстрее нежели как показано на рисунке 1 во втором варианте.
Врубки по первому варианту можно сделать несколькими способами - самые популярные это с помощью ножовки по дереву с крупным зубом поперечного пиления и плотницкого топора, а так же с применением бензопилы. Вот о том, как сделать врубки с помощью бензопилы мы и поговорим, так как этот способ подходит как для первого так и для второго вида врубок.
Как сделать врубки с помощью бензопилы
Для того, чтобы сделать врубки с помощью бензопилы необходимо выполнить несколько простых шагов:
- Нанести вертикальную и горизонтальную разметку на концах брусьев согласно необходимых размеров врубки. Если брус сечением 100х100 мм, значит врубка имеет следующий размер 100 мм - это ширина до горизонтального пропила, 50 мм - это глубина пропила по вертикальной разметке.
- После нанесения разметки необходимо сначала выполнить пропилы по вертикальной разметке на всех брусьях (с обоих сторон).
- После того, как выполнен пункт 2, меняем положение шины бензопилы выставив шину в "горизонталь" по ее плоскости и сделать пропил по горизонтальной разметке, в результате чего получаем качественную врубку с ровными плоскостями.
Крепление брусьев с помощью нагелей
Для того, чтобы просверлить отверстия нужного диаметра - от 20 до 40 мм, можно снова использовать бензопилу. Вместо шины необходимо установить соответствующий патрон под сверла приведенного диаметра и по разметке начать сверление отверстий для установки нагелей, как показано на рисунке 1.
Отверстия делаем сквозные, чтобы нагель мог плотно войти и зафиксировал соединения двух закладных брусьев. Чтобы при вбивании нагеля в отверстия брус не лопнул на месте врубки, можно поступить так:
- В той части нагеля, которая является верхом, сделать пропил на 1/2 длины нагеля, шириной около 5 мм. Это позволит нагелю сжиматься в диаметре и предотвратит растрескивание бруса в местах крепления
- Чтобы обеспечить качественно фиксирование нагеля в отверстии, нужно в место пропила в нагеле вбить деревянный клин, который разожмет стенки нагеля и плотно зафиксирует его в посадочных отверстиях. Клин, как и нагель нужно изготавливать из сухой древесины, влажностью не более 10-15%, чтобы при усыхании клин не утратил свою функцию по распорке стен нагеля. В противном случае соединение брусьев ослабнет.
Таким же способом соединяете и брусья нижней обвязки каркаса дома.
Примечание:
Не забываем, что при соединении брусьев необходимо использовать межвенцовой уплотнитель - мох, пакля или джут.
Установка угловых стоек каркаса дома
При установке угловых стоек каркаса и соединением их с брусьями нижней обвязки можно двумя способами. давайте их рассмотрим чуть подробнее.
Первый способ
Этот способ установки стоек каркаса более часто применяется, при строительстве каркасных домов. Во всяком случае в тех местах, где я бывал и смотрел как строят дома по каркасно-рамочной технологии. И так, рассмотрим основные моменты установки угловых стоек этим способом.
Сразу обратите внимание, что на рисунке 2 нижняя обвязка, точнее соединение ее брусьев выполнено не стандартным способом. Верхняя часть врубки, перекрывает врубку нижнего бруса только на 1/2 ее ширины. Это необходимо для устройства посадочного места под стойку.
Первым действием будет установка деревянного штыря "б", это коренной нагель, установленный в глухое отверстие сделанное в брусе нижней обвязки. Глубина посадки коренного нагеля примерно 1/2 ширины бруса, но лучше сделать на 10 мм меньшей глубины, чтобы можно было сделать отверстие под боковой крепежный нагель.
Установив коренной нагель в брусе угловой стойки, нужно сделать посадочное отверстие зеркально месту установки коренного шипа. Глубина отверстия (глухого) примерно 15 см.
После того, как установка коренного нагеля закончена, следует просверлить глухое отверстие "а" в торце верхнего бруса нижней обвязки, так чтобы оно расположилось под коренным нагелем. Глубина отверстия не менее 15 см.
Далее в торце угловой стойки сверлим сквозное отверстие расположенное на одной оси с отверстием в торце бруса нижней обвязки. Устанавливаем угловую стойку на место, плотно сажаем ее на коренной нагель, после чего вбиваем крепежный нагель.
Второй способ
Этот способ отличается от предыдущего, тем, что вместо нагелей стойка соединяется по способу столярного соединения - шип → паз . Где паз сделан в верхнем, накладном брусе нижней обвязки, а шип сделан в основании угловой стойки. Оба способа соединения и крепления угловых стоек имеют полноправное применение, так как зарекомендовали себя с положительной стороны - прочности и качественности соединений.
В следующей части мы с вами продолжим знакомство со способами узловых соединений каркаса дома. Рассмотрим способы установки вертикальных стоек и их соединение с нижней и верхней обвязкой дома, так же остановимся на рассмотрении вопроса устройства верхней обвязки и установки капитальных укосов (укосин) в каркасе дома.
Мы рассмотрели такие вопросы как устройство закладного венца и нижней обвязки, установку угловых стоек каркаса. В этой части мы рассмотрим следующее:
- Установку вертикальных стоек каркаса и их соединение с нижней и верхней обвязкой
- Установку укосов
Вертикальные стойки каркаса - установка и соединение
Вертикальные стойки каркаса выполняют не маловажную функцию в устройстве каркаса дома. Обычно для вертикальных стоек используются доски 50х100 мм. Установка вертикальных стоек и их узловое соединение с нижней и верхней обвязкой является не такой уж и простой задачей, как может показаться на первый взгляд. Но глаза бояться, а руки делают. Давайте рассмотрим этот вопрос и найдем на него ответ.
На рисунке 1 "а" показано соединение вертикальных стоек с нижней и верхней обвязкой с помощью полной врубки. То есть, в брусе обвязки каркаса выполняется пропил глубиной на 1/2 толщины бруса и по ширине равный толщине стойки. Например, если для стойки вы используете доски сечением 50х100 мм. То в этом случае глубина врубки в брусе обвязки сечением 100х100 мм получается 50 мм - это половина толщины бруса, а ширина врубки так же 50 мм - это толщина доски которая применяется для устройства вертикальных стоек.Соединение "б" - это практически такой же вариант соединения вертикальных стоек с брусом нижней обвязки как и первый способ. единственное его отличие это врубка получается не полной, а на половину бруса, как показано на рисунке 1 "б". И еще, врубка 1/2 ширины бруса имеет продолжение уже на конце стойки каркаса, как показано на рисунке 1.
Соединение по варианту "в" осуществляется с помощью металлических угольников. Этот способ конечно менее трудоемкий, не нужно делать врубки, но изготовление угольников, да еще если на заказ, несомненно увеличит расходную часть бюджета на строительство дома. Посмотрев все варианты, вам уважаемые читатели остается лишь одно - выбрать один из наиболее подходящих для вас. Я при устройстве каркасов использую варианты "а" и "б".
После того, как стойки установлены и зафиксированы временными укосинами, переходим к устройству верхней обвязки, финализируем устройство каркаса.
Верхняя обвязка каркаса дома
Делать верхнюю обвязку каркаса дома нужно из такого же материала из которого сделана нижняя обвязка. Если нижняя обвязка из бруса 100х100, то и верхняя обвязка должна быть сделана из бруса такого же сечения. Это упростит работу в следующих стадиях строительства каркасного дома при утеплении и обшивки стен.
Как видно на рисунке 2 места установки стоек сделаны соосно относительно друг друга, как на нижней обвязки, в точности и на верхней обвязке. Но отличие есть. Это крепление верхней обвязки с угловым стойкам.
Давайте рассмотрим на примере, как крепится верхняя обвязка к угловым стойкам каркаса. Возьмем для примера высоту стоек "а" - 280см (2,8м),врубки верхней и нижней обвязки имеют глубину 7,5 см каждая, то есть получается длина стойки от точки Х до точки Y равна: 7,5см+7,5см+280 см=295см (2,95м). И так высота стоек нам известна, глубина врубок тоже. Теперь переходим к расчету высоты угловых стоек.
Если крепить верхнюю обвязку к угловым стойкам так же, как показано на рис.2, то угловые стойки имеют меньшую длину относительно вспомогательных стоек каркаса. так как крепление нижнего бруса верхней обвязки осуществляется без врубок, а непосредственно всей плоскостью на торец угловой стойки, то в данном случае высота угловых стоек должна быть меньше чем высота остальных стоек на глубину врубки в брусьях верхней обвязки, то есть 287,5 см.
Сперва укладываете нижние боковые брусья верхней обвязки, соединяете их нагелем со стойкой каркаса, так чтобы остаточная длина нагеля позволила соединить через него верхние брусья обвязки, как показано на рис.2.
После полной сборки каркаса необходимо установить капитальные укосы (укосины). Сделать это можно следующим образом.
Установка укосов в каркасе дома
Для чего нужны укосы в каркасе? Укосы служат для придачи каркасу устойчивости - при сопротивлении природным явлением таким как например, ураган, шторм, землетрясение и т.п. При установленных укосов вверху и внизу каркаса, получается замкнутое пространство и стойки каркаса не изменяют своего положения.
Укосы лучше всего делать из материала в два раза меньшего по ширине чем стойки каркаса и устанавливать укосы по краю наружной части каркаса, чтобы скрыть их под утеплителем и исключить тем самым образования мостика холода. давайте рассмотрим на примере установку укосов.
Если у вас стойки сделаны из досок шириной 100мм, то для укосов нужно выбрать доски шириной не менее 100 мм и толщиной 40-50 мм, как показано на рисунке 3. Установку укосов рекомендуется выполнять контролируя вертикальность стоек с помощью отвеса или уровня, чтобы избежать искривления каркаса дома.
Установочные размеры укосов. как видно на рис.3, точки крепления отмечены литерами "а", "б" и "в". И так расстояние на отрезке а-б рекомендуется не более 30-40 см, такое же расстояние применимо и к отрезку а-в. Но это величина не постоянная, она зависит от расстояния на котором установлены стойки относительно друг друга. Крепить укосы к стойкам лучше всего не гвоздями, а метизами имеющими резьбовую насечку - это могут быть саморезы или шурупы-"глухарь".
И так с устройством каркаса мы с вами разобрались уважаемые читатели, если у вас возникают какие либо вопросы, то можете задавать их в комментариях статей о каркасном доме. Ведь понятно что все не учтешь при написании материала, могут быть упущения. так что всегда готов ответить на ваши вопросы.
З накомство с каркасным домом. Каркас дома
В этой серии статей я хочу рассказать о наиболее простом и надежном способе строительства каркасного дома, основываясь на своем личном опыте строительства таких домов и построек.Каркасно-панельный дом можно разделить на следующие технологии и конструкции строительства этого вида домов:
- Каркасно-рамочный дом
- Щитовой дом
Остановим свое внимание на наиболее распространенном и популярном виде каркасно-щитовых домах - на каркасно-рамочном доме. Почему? Давайте коротко ответим на этот вопрос.
Каркасно-рамочный дом плюсы и минусы
Фото 1. Каркасно-рамочный дом
Какими плюсами обладает каркас, каркасно-рамочной технологии:
Плюс первый. Короткие сроки строительства дома по каркасно-рамочной технологии
Плюс второй. Строя каркасно-рамочный дом не требуется привлечение грузоподъемной техники
Плюс третий. При каркасно-рамочном строительстве дома можно использовать сложные архитектурные формы и вносить коррективы во время строительства дома в его архитектурно-планировочную часть
Плюс четвертый. Каркасно-рамочный дом выгоднее строить в финансовом плане по отношению к другим видам домов, как деревянных, так и каменных домов.
Но у данного метода есть и свои минусы:
Минус первый. У каркасно-рамочного дома, непосредственно при возведении самого каркаса, требуется выполнить большое количество соединений конструктивных элементов каркаса - это соединение нижней обвязки и верхней посредством установки, вертикальных стоек и горизонтальных перемычек, установка укосин жесткости каркаса и т.д.
Минус второй. Так как пространство между наружной и внутренней стеной заполняется сыпучими или минераловатными утеплителями, существует вероятность того, что в межстеновом пространстве могут появиться грызуны.
Все о каркасе дома
В этом разделе статьи мы с вами начнем пошаговое знакомство с тем, как сделать каркас дома, из чего сделать каркас дома и с принципом устройства каркаса. И так, сделаем первый шаг и узнаем о принципиальном устройстве каркаса дома.
Знакомство с каркасно-рамочным методом устройства каркаса дома
Рисунок 1. Устройство каркаса дома.
На рисунке 1 вы видите схему каркаса дома, все конструктивные элементы каркасного рамочного дома которые присутствуют при его возведении.
А - закладной брус под нижнюю обвязку каркаса
Б - межвенцевой утеплитель между брусом нижней обвязки каркаса и закладным брусом
В - нижняя обвязка каркаса дома выполненная из бруса
Г - угловые стойки каркаса дома
Д - вертикальные стойки каркаса стен дома
Е - поперечные соединительные бруски
Ж - верхняя обвязка каркаса
З - укосины, которые усиливают каркаса придавая ему устойчивость и прочность конструкции в целом
Так же на рисунке вы видите следующие отметки:
Буквами «Х» врубки под установку вертикальных и угловых стоек каркаса
Буквой «Z» отмечено пространство под окна (так же принцип обвязки и под двери).
Вот что представляет из себя каркас дома, все его конструктивные элементы и их назначение. Теперь познакомимся непосредственно с тем, из чего состоят эти конструктивные элементы.
Строительные материалы для устройства каркаса дома
Брус сечением 150х150 мм для устройства закладного венца
- Брус сечением 100х100 мм для устройства нижней обвязки каркаса, для угловых стоек каркаса и так же для устройства верхней обвязки каркаса
- Доски сечением 100х50 мм для устройства стоек каркаса и поперечин
- Доска обрезная (второго сорта) сечением 100(150)х25 мм для черновой обшивки каркаса дома
- Брусок сечением 100х100 мм или доска сечением 100х50 мм для устройства опорных укосин каркаса дома
Так как строительство каркасного дома по каркасно-рамочной технологии выполняется непосредственно на строительном участке, каркас возводится сразу на фундаменте дома, то в этом случае рекомендуется произвести закупку всех вышеперечисленных строительных материалов заблаговременно до начала строительства дома и в полном объеме, который требуется для устройства каркаса.
Порядок сборки каркаса дома
1. Осуществляется устройство закладного венца.2. Непосредственно на закладной брус осуществляется укладка нижней обвязки каркаса.
3. В заранее подготовленные врубки (посадочные места под стойки) устанавливаются вначале угловые стойки каркаса, после осуществляется установка остальных вертикальных стоек каркаса дома.
4. Выровненные стойки каркаса фиксируются временными укосинами, и осуществляется стяжка поперечными брусками стоек каркаса.
5. В завершении сборки каркаса осуществляется устройство верхней обвязки каркаса, демонтаж временных укосин и установка капитальных укосин для жесткости каркаса.
Подробное устройство каркаса дома мы рассмотрим в следующей статье. Что еще необходимо знать о возведении каркаса дома. Какие еще нюансы встречаются при строительстве каркасного дома? Давайте рассмотрим и этот вопрос.
Крыша каркасного дома
Фото 2. Каркас дома возведен под крышу
Остов каркаса должен обязательно находится под крышей. Прежде чем вы начнете обшивку наружных и внутренних стен дома, устройства гидроизоляции каркасного дома, а так же теплоизоляции и пароизоляции стен каркаса, необходимо возвести каркас под крышу, еще до выполнения всех перечисленных действий.
Перечислять все варианты крыш дома я не стану. В этом разделе я остановлю свое внимание на самой распространенной по конструкции крыше - двухскатной. Само устройство крыши мы с вами рассмотрим в той же статье, где будет описано устройство каркаса, а сейчас мы просто увидим визуально, как выглядит такая крыша и какие материалы нужны для ее устройства.
Рисунок 2. Схематичное устройство двухскатной крыши каркасного дома
А - стропильная ферма крыши
Б - пароизоляционная пленка
В - обрешетка крыши
Г - гидроизоляция крыши (например, рубероид)
Д - кровельный материал (например, шифер или черепица)
Строительные материалы для устройства крыши каркасного дома
Для устройства крыши дома потребуются следующие строительные материалы:
Доска сечением 150х50 мм для устройства стропильных ферм
- Доска сечением 150 (100)х25 мм для устройства обрешетки крыши
- Пароизоляционная пленка или пергамин для устройства пароизоляционного под кровельного слоя
- Рубероид для устройства подкровельной гидроизоляции
- Кровельный материал (шифер, металочерепица и.д.)
Порядок устройства двухскатной крыши из стропильных ферм
- Земная сборка и дальнейшая установка стропильных ферм на каркас дома.
- Крепление стропильных ферм и устройство пароизоляции.
- Устройство обрешетки крыши.
- Настилка рулонного гидроизоляционного материала на обрешетку крыши.
- Настил кровельного материала и обшивка фронтонов крыши.
В следующей статье уважаемые читатели мы с вами рассмотрим подробно устройство каркаса дома, а так же устройство предложенной вашему вниманию двухскатной крыши каркасного дома.
http://www.jurnalusadba.ru/publ/stroitelstvo/ustrojstvo_sten_derevjannogo_doma
Выбор утеплителя для каркасных стен
Материалы необходимы для утепления каркасных стен:
Фото 1
А - пергамин (для гидроизоляции стен)
Б - фольгированный утеплитель (для пароизоляции стен)
В - минераловатный утеплитель (для теплоизоляции стен)
Г - плитный утеплитель (для пола ДСП, для потолка и стен ДВП)
Минеральная вата выбрана в качестве утеплителя стен потому что, это не горючий утеплитель и имеет относительно низкую теплопроводность, а по сравнению с стекловолокнистыми утеплителями, работа с минватой не вызывает неприятного раздражения при попадании на кожу. Ниже приведу характеристику минераловатного утеплителя :
Для внутренней обшивки стен использовал обрезную доску сечением 150х25 мм. Доска должна быть сухая, влажностью не более 15%, без повреждений грибком и гнилостными образованиями.
Инструмент используемый для утепления каркасных стен
Для утепления и обшивки стен, потолка и пола при утеплении веранды я использовал следующие инструменты и вспомогательный средства:
Фото 2
Основные инструменты: молоток, гвоздодер, ножовка по дереву с крупным зубом, электролобзик с набором пилок для продольного и поперечного резания с крупным и мелким зубом*, строительный степлер со скобами, нож для обрезки материалов для гидро- паро- теплоизоляции, стамеска, рулетка (3м и 10м). Так же потребовался деревообрабатывающий станок для продольного резания досок, если нет станка, то можно использовать для этой цели электролобзик. На деревообрабатывающем станке просто легче и быстрее обрезать доски в продольном резе по длине более 1м.
Вспомогательные средства и инструменты: монтажная пена для заделки стыков каркаса и обшивки, гвозди длиной 60мм для крепления досок обшивки стен и 25мм для крепления ДВП, саморезы длиной 40 мм для крепления ДСП.
* - Пилки для лобзика с мелким зубом нужны для раскроя по требуемым размерам листов ДСП и ДВП, что бы пропил был не широким и не было сколов и по краям пропила. Пилки с крупным зубом используются для отрезки досок до требуемых размеров.
Подготовка каркасных стен к утеплению
Прежде чем приступить к утеплению стен необходимо провести небольшую по объему времени, но необходимую подготовительную работу:
Фото 3
- удалить внутри каркаса строительный мусор, если таковой имеется
- если строение старое, проверить каркас на наличие гвоздей торчащих из сток и наружной обшивки каркаса и удалить их с помощью гвоздодера или загнуть с помощью молотка, если удалить гвозди нет возможности
- заделать с помощью монтажной пены все имеющиеся зазоры между стойками каркаса и домом и т.д., как показано на фото 3.
- если внутри каркаса есть места отсыревшей древесины, но нужно безотлагательно требуется выполнить работу по утеплению каркаса, то сырость можно убрать с помощью строительного фена, тщательно просушив древесину, после нужно выявить дефект в наружной обшивке и устранить повторное появление сырости внутри каркаса
После выполнения подготовительных работ, я приступил к утеплению каркаса.
Первый шаг. Гидроизоляция каркасных стен
|
Фото 4 |
Фото 5 |
Гидроизоляционный слой сделал из пергамина, так как водопоглащение пергамина составляет 20%/сутки, значит пергамин имеет свойство вывода скопившихся паров из теплоизоляционных материалов. Вывод накапливаемых паров, конденсата из теплоизоляционного слоя каркасной стены очень важен. так как при намокании минераловатный утеплитель увеличивает теплопроводность, а значит в доме будет холоднее и придется увеличивать расход топлива.
Раскроив пергамин на полосы требуемых размеров, приступил к устройству гидроизоляции. Крепление полос пергамина осуществлял с помощью строительного степлера пристреливая пергамин скобами к обшивке каркаса и к стойкам каркаса, как показано на фото 4.
Еще важно, наружная обшивка каркаса со стороны улицы должна оставаться без каких либо паро- гидроизоляционных слоев. Древесина отдает влагу, которая проходит через пергамин и выходит в атмосферу, если вы обшивает каркасный дом сайдингом, то обязательно оставляйте пространство не менее 3 см между наружной обшивкой каркаса и обшивкой фасада. Это обеспечит вентиляцию пространства между стеной и фасадной обшивкой и обеспечит надлежащее просыхание древесины.
Полосы пергамина крепил с напуском друг на друга примерно 10 см, как показано на фото 5, чтобы полностью исключит проникновение влаги или конденсата на минвату. На месте нахлеста полос пергамина пристреливал скобами на расстоянии друг от друга не более чем 10-12 см, по краю наложенной полосы пергамина.
Шаг второй. Теплоизоляция каркасных стен
Фото 9
Обрезку матов минваты осуществлял с помощью кухонного остро наточенного ножа, фото 8. При обмере расстояния между стойками каркаса, прибавлял примерно по 5 см на сторону и обрезал утеплитель уже с учетом припуска. Это позволило мне устанавливать маты утеплителя плотно между стойками.
Из обрезков минеральной ваты, я вырезал полосы фото 9 (толщиной примерно 3 см), которыми потом закрывал стыки между матами утеплителя и между матами и стойками каркаса. Но сперва после того, как уложил утеплитель полностью во все стены каркаса веранды, уплотнил стыки с помощью жгутов из обрезков минваты.
|
Фото 10 |
Фото 11 |
Полосу из минваты одной стороной с помощью ножа заводил в стык мата утеплителя и стойкой каркаса, потом сворачивал полосу пополам и другую сторону полосы заводил в стык, уплотняя этот жгут по центру ножом. Получился качественно утепленный стык, как видно на фото 10, такой способ я использовал и при постройке дома, когда утеплял стены - эффективно, полностью исключено попадание холода в простенок каркаса стены дома. Как показано на фото 11, уплотненный жгутом из минваты стык, еще закрывал полосой из минваты, для достижения сто процентного уплотнения стыков.
Пароизоляция стен каркасного дома
Пароизоляцию сделал из одностороннего фольгированного утеплителя - пенофола, толщиной 3мм.
Утепление потолка осуществил следующим образом, со стороны чердачного помещения на потолок, между потолочными балками настелил пенофол, фольгой к потолочному щиту и прикрепил скобами с помощью строительного степлера к балкам и непосредственно к самому потолочному щиту. После уложил маты минеральной ваты и уплотнил стыки, таким же способом как и при утеплении стен. Сверху укрыл утеплитель пергамином и по балкам настелил защитный щит из необрезных досок толщиной 25 мм.
Все стены должны иметь каркасную конструкцию.
Размеры вертикальных стоек и расстояния между ними должны быть согласованы с данными
.Несущие стойки должны быть дополнительно укреплены покрытием (фанера, ДСП, гипсокартон и т.д.) или косыми распорками. Стойки должны располагаться под прямым углом к плоскости стены Стойки разрешается располагать параллельно стене на фронтоне крыши, который закрывает не эксплуатируемое помещение или в не несущих внутренних перегородках, с учетом ограничений, определенных в .
Стойки, поддерживающие груз, состоящий только из не эксплуатируемого чердака, могут располагаться параллельно стене если: на стойках с лицевой стороны укреплено покрытие. Часть крыши, поддерживаемая стеной с таким расположением стоек, не должна превышать 2.1 м по ширине. Стойки должны идти на всю высоту этажа, за исключением мест, где располагаются проемы окон, дверей и т.д. Стойки не должны соединяться из нескольких частей. Углы и точки пересечения стен должны быть спроектированы и по-строены таким образом, чтобы обеспечить достаточную опору краям внешнего и внутреннего покрытия. В каркасе стен в наружных углах должно быть не менее двух стоек. Там где вертикальные края внутреннего покрытия подкрепляются на перемычки, служащие для крепления внутренней стены к наружной, то пере-мычки ставятся на расстоянии С обеспечивающем надежную опору внутреннего покрытия. (Смотри главу ). Толщина досок для обвязки стен должна быть не менее 38 мм. Ширина должна быть равна ширине несущих стоек каркаса (за исключением не несущих стен). В несущих стенах, где вертикальные стойки совпадают с балками перекрытия по вертикали и направлению, нижняя обвязочная доска может быть 19 мм толщиной. Нижняя обвязочная доска должна быть во всех случаях.
Нижняя обвязочная доска в наружных стенах не должна выступать, больше чем на 1/3 ширины обвязки, над опорой. Верхняя обвязка всегда должна состоять из двух досок, за исключением:
В стене имеется проем для окна или двери, и над ним установлена перемычка, образующая с перевязкой стены один узел; Верхняя обвязочная доска может быть использована одинарная в секции несущей стены, где нагрузка с перекрытия или стропил (ферм), крыши передается не далее чем в 50 мм. от вертикальных стоек стен с одной стороны. Во всех внутренних не несущих стенах. Верхняя обвязка может полностью отсутствовать над проемами с пере-мычками, если соединение между стеной и перемычкой выполнено стальными пластинами (не ржавеющими или обработанными антикором) размером не менее 75Х150Х0,91мм или деревянными накладками 19Х89Х300мм. Деревянные накладки должны быть прибиты к каждой секции стены не менее чем тремя гвоздями размером 63 мм и более.
16 Стыки досок в верхней обвязке должны находиться над центрами вертикальных стоек и идти между собой в шахматном порядке на расстоянии не менее шага вертикальных стоек. Между собой доски верхней обвязки должны пробиваться так: по концам досок - два гвоздя; над каждой стойкой один гвоздь в шахматном порядке.
В местах соединения стен стыки верхней обвязки должны идти внахлест с нижней доской верхней обвязки другой стены. Связки, эквивалентны для перевязки углов и стыков в стенах с одной верхней обвязочной доской.
По бокам всех проемов устанавливаются двойные стойки. Внутренние стойки устанавливаются от нижней обвязки до перемычки над проемом, внешние идут от верхней до нижней обвязок.
Одинарные стойки по бокам проемов допускаются в не несущих внутренних стенах (только в домах, где не требуется достигать высокой степени огнестойкости) В проемах окон устанавливается подоконник или опорная доска оконного проема. Вертикальные стойки идут от нижней обвязки до доски подоконника. Устанавливаются они по разметке стены. По бокам проема дополнительно устанавливаются стойки под подоконник. Перемычки над проемами дверей в не несущих стенах должны быть сделаны из материала не тоньше 38 мм и по ширине равны ширине вертикальных стоек. Это правило обязательно для не несущих стен, предусмотренных в качестве противопожарных перегородок. Я считаю, что лучше такие проемы делать как в несущих стенах.
Проемы в несущих стенах должны быть собраны с перемычками (не менее двух) для того, чтобы передавать нагрузку. Перемычки должны быть скреплены вместе гвоздями в два ряда (длина гвоздей не менее 82 мм), причем расстояние между парами гвоздей не менее 450 мм. Если перемычки не доходят до верхней обвязки, то между ними устанавливаются стойки (строго по разметке стены). Обе доски перемычки соединяются между собой прокладками (фанера, доска и т.д.). На стенах собранных из досок 140 мм лучше связать их снизу подходящей доской такой же ширины. Размеры сечений досок для перемычек в стенах зависят от величины пролета данного проема. Важно при проектировании и производстве строительства помнить, что двойные перемычки используются в стенах, где сечение стоек 38Х89 и более. Можно использовать перемычки толщиной 89 мм состоящих из одного куска дерева. В стенах, собранных из досок сечением 38Х64 мм, перемычки можно также изготовлять из единого куска дерева толщиной 64 мм или из двух досок 38 и 19 мм, соединенных гвоздями 63 мм через 450 мм. В этом случае перемычки должны быть шире на 50 мм, чем в и не превышать в длину 2.4 м.
В проемах стен превышающих значения необходимо собирать балки, состоящие из трех и более досок толщиной 38 мм, установленных на ребро.
Наружные стены с внешней стороны должны обшиваться. Если, укрепляющая обшивка не производится, то стены необходимо укреплять диагональными раскосами. Это могут быть доски, стальные или алюминиевые профили.
Для наружной обшивки стен можно применять различные материалы (смотри ). Пока у нас лучше всего применять фанеру. Можно использовать доски, но это уже дорого. Толщина обшивки зависит от выбранного расстояния между стойками.
Крепление обшивочных листов может быть вертикальное и горизонтальное. Доски для обшивки крепятся горизонтально или под углом 45 градусов.
Между листами обшивки оставляется зазор 2 - 3 мм.
Для крепления обшивки лучше использовать не подвергающиеся коррозии, или обработанные соответствующим образом, гвозди.
Листы обшивки крепятся к каркасу гвоздями:
-по краям листа не более чем через - 150 мм;
-к стойкам в средине листа - 300 мм;
-по краям проемов стен - 150 мм;
-от краев обшивки гвозди забиваются на расстоянии - 10 мм
Гвозди для сборки каркаса стен и порядок их применения.
Рассмотрим наиболее важные узлы каркаса стен:
К верхней и нижней обвязочным доскам, стойки прибиваются не менее чем 2 гвоздями с каждой стороны. Минимальный размер гвоздей - 82 мм. Для нас наиболее подходящие гвозди - 90 мм. Это минимальный размер. Можно брать и большего размера.
-
При установке стен на место, нижняя обвязка крепится к платформе пола не менее чем через 400 мм. Гвоздь 90 мм, через фанеру обшивки пола должен войти в каркас перекрытия.
- Вторая доска верхней обвязки прибивается на концах 2 гвоздями, не менее 82 мм.
По всей длине вторая обвязочная доска прибивается гвоздями не менее 76 мм, через 600 мм не более в шахматном порядке. Практически, вторая доска верхней обвязки прибивается над каждой стойкой.
В дверном проеме, после выпиливания нижней обвязочной доски, забиваются по два гвоздя 82 мм так, чтобы они прошли через нижнюю обвязку, фанеру и вошли в каркас перекрытия.
Перемычки над проемами в стенах, прибиваются к стойкам каркаса стен минимум тремя гвоздями (каждая доска перемычки). Используются гвозди 82 мм и более.
Двойные стойки, используемые для создания проема каркаса, пробиваются между собой через 400 мм (не менее).
От края доски гвозди должны забиваться не менее чем 20 - 25 мм.
Вторая доска верхней обвязки, при перехлестывании на другую стену, прибивается не менее чем 3 гвоздями.
Если в конструкции стены не предусмотрена вторая верхняя обвязочная доска, то для соединения верхних обвязок стен применяется металлическая пластина 19Х89Х300 мм. Она крепится - по три гвоздя в каждую стен
у.
ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ СТЕН.
1. Обычно, при малоэтажном строительстве, толщина наружных стен выбирается из условий термического сопротивления ограждающей поверхности. В нашем строительстве проще и дешевле исходить из условий прочности каркаса стен. Почему:
рынок строительных материалов стремительно развивается. Пока проектируется дом, строится каркас, может появиться утеплитель с лучшими качествами.
2. Необходимо помнить, что максимальное количество этажей, при использовании этой технологии - три, или два этажа плюс мансарда.
3. Для внутренних стен достаточна доска сечением 38Х89 мм. В районе санитарных помещений, во многих случаях, там, где будут проходить коммуникации для канализации, удобней использовать доски 38Х140 мм.
Cодержание
Установка стоек каркасного дома возможна двумя способами. Первый – крепление стоек к обвязке методом вырубки. Второй — крепление стоек каркасного дома оцинкованными стальными уголками (этот способ наиболее приемлемый).
Перед тем как приступить к креплению стоек каркасного дома, не забудьте учесть их сечение и рекомендуемое межстоечное расстояние. Определившись со способом монтажа, можно приступать к работе.
Сечение вертикальных стоек каркасного дома
Установка стоек каркасного дома (угловых и боковых) – один из этапов возведения деревянной основы будущего здания. Сечение стоек каркасного дома из массивного бруса — 100×100 мм. Для боковых стоек, как правило, достаточно доски сечением 40×100 мм. Как для боковых, так и для угловых стоек можно использовать брусья больших сечений или сшивать стойки из двух досок толщиной 25-30 мм.
Установка угловых стоек каркасного дома
Установка угловых стоек каркасного дома производится в первую очередь. Самый простой и быстрый способ - монтаж с помощью стальных оцинкованных уголков.
Вертикальность стоек проверяют отвесом. Металлические уголки крепят саморезами либо гвоздями. Для сохранения положения стойки на время проведения работ ее крепят к брусу нижней обвязки временными раскосами.
Другой способ крепления угловой стойки к брусу нижней обвязки - установка на деревянный нагель. Способ этот более трудоемок по сравнению с первым. При сборке угла нижней обвязки способом «в лапу» или «в полтела» забивают деревянный нагель с выпуском вверх 8-10 см. Затем в нижнем торце стойки высверливают отверстие по диаметру нагеля и глубиной на 8-10 мм больше длины выпуска нагеля. После чего стойку надеваеют на нагель и закрепляют в вертикальном положении с помощью временных раскосов.
После монтажа всех угловых вертикальных стоек приступают к установке боковых, которые также называются шаговыми.
Устанавливаются боковые (шаговые) стойки разными способами. Наиболее простой и быстрый - установка с помощью металлических укосин.
Крепление боковых стоек каркасного дома
Существует еще несколько способов крепления боковых стоек каркасного дома к брусу нижней обвязки. Это крепление с помощью полной или неполной вырубки и монтаж стальным уголком.
Способы вырубки трудоемки, требуют дополнительных инструментов для формирования пазов в нижнем брусе, поэтому рекомендуем способ крепления стойки стальным уголком. Он чрезвычайно прост, и при таком варианте крепления не ослабляется механическая прочность брусьев нижней обвязки.
Расстояние между стойками каркасного дома (шаг стоек)
Главное правило порядка установки смонтированных вертикальных стоек: расстояние между стойками каркасного дома должно соотноситься с размерами предусмотренных проектом отделочных плит и панелей. Так как большинство видов отделочных плит имеет ширину 1200 мм, целесообразно выдерживать шаг стоек в каркасном доме 600 мм. Очень хорошо, если в проекте размеры оконных проемов также кратны размеру панелей отделки.
Если ширина панелей не совпадет с размером между осями стоек, нужно ставить дополнительные стойки в местах стыковки облицовочных плит.
Для усиления жесткости каркаса во время его сборки устанавливают временные раскосы на каждую вертикальную стойку либо на несколько одновременно.
