Органические грунты, среди которых заболоченные, считаются наименее подходящими для капитального строительства. Это связано с высокой влагонасыщенностью почв, их рыхлостью, склонностью к деформациям. Однако современные технологии возведения фундамента позволяют добиться устойчивости строения и его долговечности даже в болотистой местности.
Особенности
Особенностью болотистых почв является склонность к деформациям, неустойчивость из-за большого количества мелкозернистых частиц, высокие показатели влагонасыщенности. В период межсезонья такие грунты подвергаются сильному пучению, а зимой – промерзанию. Высокое содержание влаги в почве становится причиной формирования опасных плывунов. Все это становится причиной того, что почвы слабо сопротивляются сжатию, и приходится искать нестандартные решения конструкции фундамента.
В каждом конкретном случае решение в пользу той или иной системы принимается на основании анализа почв , слоев грунта непосредственно под строительным участком, уровня грунтовых вод. В качестве способа получить необходимые данные используется метод бурения скважин. Рекомендуется делать их в зимнее время, когда показатели влагонасыщенности грунта максимальны.
Особенностью строительства дома на заболоченных грунтах являются не столько трудности, связанные с техническими сложностями строительства, сколько трудоемкость проведения геологических изысканий, организация дренажа и прочих дополнительных работ.
К болотистым относят все виды сильносжимаемых грунтов:
- глинистые почвы с пористостью порядка 52% и суглинки с аналогичным показателем более 50%;
- рыхлые песчаные почвы и супеси, характеризующиеся высокой водонасыщенностью и пористостью свыше 41%;
- заторфованные (содержащие менее 50% органических почв) глинистые и песчаные грунты;
- ил – высокопористый (до 60% пористость) грунт, содержащий большое количество влаги и формируемый под воздействием микробиологических процессов в водоемах;
- сапропель – разновидность ила, содержащего высокий процент влаги, имеющий показатели пористости более 75%, содержащие менее 10% органических компонентов.
Под сильносжимаемым болотистым грунтом всегда имеется слабосжимаемый грунт, пригодный для строительства.
Наибольшее распространение на заболоченных участках получили несколько систем оснований.
Ленточный фундамент с мощным водоотведением от подвала и дренажем
Такой тип фундамента в некоторых случаях можно применять на болотистых грунтах с большим содержанием крупного песка при условии отсутствия водоносных слоев под фундаментом, а также ключей и других источников поблизости.
Свайный фундамент
Чаще всего именно этот тип фундамента оказывается единственно возможным вариантом для болотистой местности. Он подойдет даже для почв, размываемых до состояния влажной кашицы. В таком случаи сваи опираются на твердые слои грунта на дне болота.
Плавающий фундамент
Представляет собой монолитную плиту, которая способна менять положение вместе с почвой, но при этом не деформироваться. Из-за особенностей конструкции такая система имеет еще одно название – плитное основание.
Подходит для неустойчивых вязких и плотных грунтов, но лишь при условии, что те не затопляются сезонными паводками или осадками.
Особенности монтажа
Вне зависимости от выбранной технологии сооружения фундамента, недопустима его установка на слабые, подвижные слои.
Для их укрепления прибегают к следующим методам:
- выторфовка – то есть замена слабых (подверженных пучению) грунтов непучинистым слоем, для чего под фундаментом часть подвижного слоя или всю его толщу заменяют подушкой более плотных слоев;
- уплотнение грунта под основание;
- создание насыпи из непучинистых грунтов для строительства фундамента на ней.
При создании фундамента на болотистой местности важно сделать основание таким образом, чтобы уменьшить удельное давление объекта на грунт и тем самым предотвратить его осадку.
При всем многообразии вариантов строительства следует провести тщательный анализ. Лучше составить несколько чертежей и смет под разные варианты строения. Как правило, для одной и той же местности можно выбрать как минимум 2 варианта конструкций, например, сделать выторфовку на всю глубину мягкого грунта и установить ленточный фундамент, или создать насыпь и сочетать ее со свайным основанием. Проектная документация позволит увидеть сильные и слабые стороны каждой технологии, стоимость объектов и сделать оптимальный выбор.
Немаловажно, из какого материала построен дом. Для рассматриваемого типа грунтов лучше использовать легкие строительные материалы. Возведение опоры под деревянный дом, каркасный объект обойдется дешевле и окажется менее трудоемким.
Кроме того, следует учитывать и эластичность стенового материала – при возможных деформациях почвы деревянные конструкции в большей степени сохранят свою целостность, чем, например, хрупкий газобетон.
Ленточный фундамент
Обычно к его сооружению прибегают владельцы участков, расположенных в пойме реки или низине, поэтому переувлажненность почв связана с близостью водяного источника.
Как правило, в данном случае используют классический ленточный фундамент, выполняя следующие виды работ перед его монтажом.
- организация мощной дренажной системы с помощью гидродренажных барьеров, предупреждающей проникновение влаги на участок;
- периметр вокруг фундамента следует оснастить высокоэффективным дренажем грунта, добившись примыкания данной системы непосредственно к основанию.
Для строительства следует выбрать максимально высокую точку участка. На этапе геологических изысканий следует убедиться в отсутствии подземных ключей, характерных для подобной местности. При обнаружении таковых от использования ленточного фундамента следует отказаться.
Но даже в том случае, если подобные источники не обнаружены, на болотистой местности под ленточный фундамент можно возводить лишь небольшие одноэтажные дома, преимущественно из дерева или аналоги каркасного типа.
После рытья траншеи следует создать в ней сначала песчаную, а затем грунтовую (из непучинистых почв) «подушку», организовать опалубку, которую залить бетонным раствором. Использовать на болоте ленточный фундамент из блоков недопустимо.
Если дом строится из бетонных блоков, то производят армирование кладки, а на уровне перекрытия этажей устанавливают монолитный железобетонный пояс.
Свайный фундамент
Подходит для строительства на болотистом месте даже крупных (в один-два этажа) домов из более тяжелых материалов (ячеистые блоки, кирпич, пустотелый камень). Это свойство обусловлено высокой несущей способностью железобетонных оснований, которые опираются на скальные или твердые слои грунта, обычно располагаемые на дне болота. При перепадах высоты рельефа используют основания разной высоты.
Как правило, глубина прокладывания опор составляет не менее 6-7 м , используется буронабивная технология. Это означает, что произвести монтаж своими руками не удастся, необходимо привлечение спецтехники. Данный фактор, а также ряд других обуславливает более высокую себестоимость свайного фундамента по сравнению с ленточным именно на болотистых участках. На твердых же грунтах ленточный фундамент значительно превосходит свайный по своей трудоемкости и затратности.
В редких случаях глубина залегания твердых слоев грунта составляет 2-3 м, тогда вместо буронабивных свай можно использовать винтовые. Они имеют меньшую стоимость и даже могут монтироваться собственноручно.
При организации свайного фундамента обычно снимается верхний пласт на глубину 60-70 см, а взамен укладывается дорожный геотекстиль. Последний засыпается песчано-щебеночной смесью. Оголовки свай соединяются ростверком или сдвоенными швеллерами.
Плитный фундамент
При наличии твердого верхнего слоя почвы, что нередко встречается на торфяниках и озерных остатках гораздо рациональнее монтировать плитный фундамент. Его главным преимуществом является высокая прочность и отсутствие крена даже при значительных деформациях грунта или подъемах уровня подземных вод.
Пучинистые почвы характеризуются способностью приподниматься при скоплении влаги. Строение, расположенное на глинистых почвах и суглинках, песчаниках с примесью пыли, может разрушаться или проседать. Фундамент на пучинистых грунтах обустраивается согласно СНиП 50-101-2004, в котором указано, что целесообразно сооружать конструкции с мелким заглублением.
Особенности пучинистых почв
Явление пучинистости происходит в грунтах, которые увеличивают объем в морозную погоду. Влага, впитавшаяся в слой земли, замерзает и расширяется. Лед выталкивает почвенные массы наружу. Второй тип вспучивания происходит из-за капиллярности влаги, перераспределенной в земельных слоях. По характеристикам увеличения объема почва классифицируется как слабопучинистая, среднепучинистая и сильнопучинистая. Больше всего подвержены поднятию глинистые земли и суглинки.
Тип строения зависит от характеристик грунта, т.к. некоторые деформируются на 17-25 см. Постройки из дерева выдерживают вспучивание до 5 см, а кирпичные – до 3 см. Для обустройства фундамента в зонах пучинистых, насыщенных влагой грунтах, необходимо руководствоваться нормативными приемами.
Риски строительных работ на грунтах с пучением
Вспученные типы почв опасны тем, что в первый зимний сезон эксплуатации здания оно может деформироваться и дать усадку. К часто встречающимся дефектам относят:
- прогиб строения из-за неравномерной усадки, который влияет на качество кровельного покрытия;
- сдвиг почвы во время проседания средней части дома, из-за чего на нем появляются трещины;
- крен жестких конструкций, возводившихся без заглубления фундамента;
- перекосы в результате неравномерного процесса усадки маленьких участков под домом;
- горизонтальное смещение во время пучения – части основы сталкиваются между собой.
Неправильное строительство – несоблюдение последовательности работ, незнание технологии устранения проблемы приводит к вышеуказанным деформациям. Избежать дефектов поможет подбор способа устранения пучинистости.
Методы устранения эффекта пучения
Чтобы сделать основание, применимое для пучинистых грунтов, используют следующие техники:
- создание широкой трапециевидной конструкции. Она снижает влияние сил касания на строение.
- обкладку стенок траншейного канала гидроизоляцией. Прием показан для изоляции стенок в условиях заглубления фундамента.
- увеличение ширины ленты или монолита, которая приводит к нивелированию вспучивания.
- замену вспучивающегося грунта песчаным или гравийным сырьем.
- прокладку теплоизоляционного слоя по внешней стороне постройки. Способ нужен для предотвращения поднятия земли в морозный период.
Разновидности фундаментальных основ для грунтов, подверженных вспучиванию
Устройство фундамента на пучинистых грунтах предусматривает устранение объема почвы в зимние месяцы. С этой целью выполняют мелкозаглубленные сооружения ленточного типа, отличающиеся простым алгоритмом заливки.
Столбчатые основы лучше строить, когда опорные элементы можно заглубить ниже крайней точки промерзание почвы. Столбы используют на суглинках, местностях с высоким УГВ, на сырых и заболоченных участках. Опоры выполняют из металлических, ЖБИ, асбестоцементных труб.
Сваи проблематично установить по причине применения строительной техники. Но, если вы готовы вложить средства в обустройство дачных владений, такой способ будет удачным.
Плитный фундамент – оптимальный вариант
Земля, подверженная вспучиванию, способствует возникновению трещин на цоколях построек. Монолитная плита, заглубленная в грунт, понадобиться для поддержки деревянного или газобетонного дома небольшой квадратуры. Строительство монолита имеет ряд нюансов:
- хороший способ сделать устойчивую основу – использование ребристой плиты;
- цельный элемент усиливается перемычками, между которыми засыпается гравий или песок;
- для зданий из легких материалов достаточно платформы толщиной 25 см;
- плиту целесообразно армировать стержнями диаметром 14 мм, соблюдая шаг 20 см. Прием способствует равномерной нагрузке домов на грунтах с высоким уровнем грунтовых вод.
Плитному основанию отводится функция утеплителя. Чтобы исключить промерзание грунтов, на поверхность монолита наносят гидроизоляционное покрытие. Плиту можно усилить наливной стяжкой, которая одновременно будет стартом для организации теплого пола.
Ленточные конструкции – особенности строительства на пучинистых почвах
Подземная часть постройки способна принять массу дома и передать ее плотным слоям грунта. Планируя, какой фундамент будет актуальным в местностях с пластичными вспучивающимися грунтами, обратите внимание на надежность и долговечность ленты. Чтобы выполнить железобетонную полосу, понадобиться максимум материалов, но затраты будут оправданы.
Условия возведения ленточного фундамента
Мелкозаглубленный ленточный тип основы на вспученных грунтах предусматривает инженерно-геологические изыскания. Пучинистые почвы могут привести к растрескиванию подошвы, поэтому важно учесть:
- разновидность почвенного массива;
- уровень промерзания земли и количество воды;
- несущую нагрузку постройки;
- наличие подпола и подземных магистралей;
- период эксплуатации здания.
Сооружение-лента актуально для кирпичных, бетонных домов с плотными стенами, конструкций с перекрытиями из железобетона. Стенки ленты могут образовывать стены подвального помещения или погреба.
Инструменты и материалы для закладки
Строительство заглубленного фундаментального сооружения проводится с применением следующего инвентаря и расходного сырья:
- уровня и вязальной проволоки;
- лопат – штыковой и совковой;
- шнура для разметки территории;
- арматуры с ребристым сечением диаметром 10-14 мм;
- деревянных досок, топора, молотка, гвоздей и ножовки;
- цемента, щебня и песка;
- бетономешалки.
Перед началом работ важно составить проект, на котором будут указаны необходимые параметры изделия.
Последовательность закладки ленты
Строительство ленточного основания проводится в несколько этапов:
- Создается план здания или хозблока, определяется глубина заложения конструкции.
- С готового чертежа на землю переносится схема фундамента.
- Монтируется обноска на расстоянии 1-2 м от стороны дома.
- Выкапывается траншея глубиной 1 м, устилается песчано-гравийная подушка высотой 12-15 см.
- На подушке укладывается слой гидроизоляции – полиэтилен либо рубероид. Как альтернатива рулонным материалам применяется заливка битумом.
- Обустраивается опалубный каркас и арматурная сетка из стержней диаметром 8-14 мм.
- В опалубку заливается бетонное тесто из цемента марки М200, песка и щебня.
Заглублять основание строительные эксперты рекомендуют ниже промерзания земли и выдерживать до 28 дней, а потом снимают опалубку.
Обустройство свайной основы
На проблемных грунтах неглубокий тип опоры будет оптимальным. Работы заключаются в закручивании винтовых свай ниже промерзания грунта. Конструкция обеспечивает поддержку здания независимо от его массы и типа почвы (рыхлой, песчанистой, пучинистой или заболоченной). Сваи незначительным образом контактируют со вспучившейся землей, исключая ее влияние на постройку.
Проектирование и сооружение фундаментов на сваях подчиняется СНиП 2.02.03-85, согласно которому применяются полые изделия из металла, дерева и бетона, куда заливают цементный раствор. Согласно несущей нагрузке здания выделяются стойки, проникающие в мягкие грунты и висящие опоры, нужные для промерзающих торфяников или в регионах с экстремальным климатом.
Применение свай-опор
На вспучиваемом грунте монтируют буронабивные изделия, бетонируя их в пробуренных траншеях. Алгоритм строительства можно представить так:
- Оформление траншей диаметром 30 см при помощи ручного бура. Глубина котлована (не более 10 м) определяется согласно увеличению объема влаги в почве. Ямы располагаются с шагом, равным 120 см.
- Укладка чехла из ПВХ-пленки, рубероида или стали с оцинковкой в скважинах. Мероприятие предотвратит выталкивание элементов в период пучинистости.
- Установка арматурного каркаса в виде 3-х связанных прутов, который устранит вероятность разрыва основы.
- Бетонирование стержней тяжелым бетоном. Заливка ведется непрерывно, а тесто уплотняется путем прокалывания смеси.
Возводить дом допустимо через 30 дней – тогда бетонный состав отвердевает.
Столбчатые фундаменты: преимущества и типы
На пучинистых землях также актуальны столбчатые основы. Их строительство обеспечит некоторые преимущества для собственников дач и загородных наделов:
- недорогая себестоимость материалов и быстрое проведение работ;
- использование готовых плит, которые исключают ручные мероприятия;
- сокращение сечения столбиков, что позволит сооружать экономичные монолитные конструкции.
На отечественном пространстве популярны 2 вида столбчатых подложек – мелкозаглубленные и ростверковые.
Основания малой закладки
Фундаментальные конструкции мелкого заложения изготавливают из монолитных ЖБИ либо сборных изделий. Столбы с неглубокой закладкой предусматривают:
- Выкапывание котлована глубиной до уровня промерзания.
- Просыпку песчаной подушки высотой 50 см.
- Погружение бетонного блока на глубину 10 см.
- Размещение гидроизоляции – оклейка рубероидом или обмазка мастикой.
- Укладку второго бетонного блока.
- Выполнение стяжки из цемента толщиной 5 см.
По бокам опорного элемента обустраивается отмостка из бетонного теста, плотно прилегающая к нему. Мероприятие исключает уклон столбов.
Фундаменты из сборных плит
Конструктив сборного плиточного основания заключается в использовании следующих техник:
- Разметки территории, выкапывания котлована.
- Формирования песчаной подложки высотой 15 см.
- Накладки друг на друга блоков, их связку цементным раствором.
- Гидроизоляцию элементов путем оклейки.
- Покрытие материала бетонным блоком и замазку цементом.
Сооружение возвышается над землей на 45 см.
Обустройство фундамента с ростверком
Ростверк необходим, чтобы соблюсти устойчивость опор на пучинистых почвах и создать подпорку для стен строения. Ростверки формируют после подгонки столбов по горизонтали из бетонных блоков с размерами 118х80х30 см и 88х50х58 см. Само ростверковое изделие имеет параметры 246х25х20 см.
Перемычки конструкции обвязываются арматурным прутом. Впоследствии элемент располагают на монолитном поясе с армирующими штырями.
Устройство всех типов столбчатого фундамента предусматривает выкапывание траншей ниже уровня промерзания земли, послойную засыпку и уплотнение каждого слоя.
Фундаменты, выстроенные на грунтах со вспучиванием – процесс, требующий финансовых затрат. При строительстве рекомендуют учитывать силы пучения, возводить одноэтажные здания без подвалов. Немного сократить расходы поможет алгоритм самостоятельных работ, указанный выше.
Является сложным участком для постройки. Земля болота имеет очень много воды, и большая масса мелкозернистых частиц. Первый слой почвы торфяной, он мало сжимается. В торфяных и болотистых почвах воды находятся рядом. Фундамент возводят по нескольким хорошим технологиям. Перед тем как начать работу и проектировать основания, надо сделать несколько исследований, по которым будет делаться каркас основания и низ. Это постройка свайного и плитного фундаментов.
Самым необходимым моментом по подготовке к постройке фундаментов на болоте – нахождение вод из земли. Близко к земле расположена подземная вода. Необходимо так же учитывать нагрузку всего здания. Какой сильной будет масса предполагаемого здания, решается каким будет фундамент. Для этого рассчитывают общую массу постройки, по этим критериям выбирают виды фундамента.
Фундамент бани
В прошлом фундаментом были камни, их обмазывали глиной, строение было из бревен. Есть много способов приготовления основы, которая будет стоять очень долго без поломок. Фундамент для бани на болоте должен быть: прочным, безопасным, стены должны быть водонепроницаемые, быть готовым к принятию веса сооружения.
Делая основания, надо быть внимательным с грунтом, в большинстве случаев от него все зависит, как долго парилка будет долго служить. Требования к грунту:
- не передвигаться;
- не бугриться;
- хорошо сжиматься, быть устойчивым.
Нежелательно делать баню, где большую часть присутствует торф, песок. Если нет вариантов, надо делать подушку из крупного песка. Делают яму на фундамент, на дно укладывают песок, поливают водой, утрамбовывают.
Отличной является хорошо перемешенная почва. Низ стройки должен быть полуметра. Прежде чем положить основания, надо знать, на какое расстояние укладывать, насколько замерзнет грунт. Закладка происходит на 20 см ниже от остальных данных, расстояние заполняют песком, гравием. Перед укладкой необходимо обработать участок.
Делается чертеж, территорию разравнивают, убирают первый слой почвы. Ширина основы должна быть на 10 см больше ширины стены. Существуют несколько видов оснований: ленточный, столбчатый, буронабивной, свайный.
Возведение фундамента
Самым главным условием, как сделать фундамент на болоте – это заняться дренажем. Необходимо убрать всю ненужную воду с данного участка, после всех мероприятий уже можно возводить фундамент под здание на болоте. Дренажные работы доставляют много терпения. Для земли в болоте свайный фундамент является комбинированный или железобетонный. Сваи – главная часть основания. Люди, живущие на Севере, берут для постройки армированную плиту.
Мелкозаглубленный фундамент – самый подходящий для небольших деревянных домов. После этого подбирается проект, и заливается правильно плита, и тогда с постройкой будет все хорошо.
Фундамент и болото
Для работы лучшим вариантом будет свайный с балочным и монолитным ростверком. Причиной является неустойчивость грунта, деформация грунта, может вытолкнуть из земли опору конструкции. Влажность имеет очень большое значение, она может разрушить железобетонную структуру главных столбов. Фундамент на болоте, опорой которого является плотный грунт, находящийся ниже места промерзания, является отличным выбором.
Возведение основания происходит не совсем просто, чем на простом грунте. Все работы выполняются вручную, при минимуме механических машин.
Дом на болоте
На болоте иногда возводят и дома и дачи, помещения для склада, здания для промышленности и другие здания. Периодически жилые дома ставят на:
- свайный;
- ленточный;
- монолитный фундаменты.
Монолитное основание – самое прочное дорогое. Экономнее, но слишком надежнее использовать ленточный фундамент, он требует очень большого объема работ. Самым хорошим фундаментом для дома на болоте является винтовый свай, завинчивается ниже, чем промерзает слой земли, тем только практичнее становится конструкция. Опора идет на всю площадь, тем самым здание становится более устойчивым, практичным.
Свайный фундамент – армированная труба, залитая подушкой из песка, считается одним из подходящих при постройке фундамента на болоте, имеется большая территория крепления, что хорошо для общей нагрузки здания. Считается самым дорогим вариантом.
Фундамент на болоте
Хорошо залитое основание есть начало постройки, от основания зависит практичность здания на влажной почве. Когда нужно залить фундамент на болоте – обычный фундамент не подойдет, он подвергается бурению земли, и некачественной укладке из-за того что рядом вода. Есть определенная инструкция установки основания возведения железобетонной монолитной плиты, на ней строится здание.
Для этого необходимо насыпать и сделать утрамбовку из щебня, в самом начале котлована. Верх посыпают песком, он укрепляет щебень, не дает ему расходиться. Дальше слой из песка и гравия уплотняют вибро инструментами. После слой закрывают виниловой пленкой, она сохраняет бетонную плиту от капиллярной влаги. Сверху идет арматура из железа. Металлическую арматуру не рекомендуют варить сваркой, крепят с помощью вязальной проволоки.
Залить монолитную плиту легче готовым бетоном, сделанным на заводе. Тогда залить можно за один день, это хорошо для плиты. Ее изготавливают так, чтобы сохранить здание во время смещений грунта. Основание может плавать, причиной может быть движение монолитной плиты.
Ленточный фундамент
Ленточный фундамент является самым дорогим и прочным из всех, которые есть. Он ставится практически везде, где слой земли относительно стабильный. Ленточный фундамент на болоте – эта бетонная конструкция, имеющая периметр будущего дома. Работа представляет собой сделать траншею и залить ее бетоном, так же можно установить маленькие и большие блоки из фундамента.
При возведении фундамента необходимо знать о его надежности, это связано с погодными условиями, и многое зависит от почвы. Почва зимой более рыхлая, чем летом. Чем плотность почвы больше, и зима холоднее, тем земля больше промерзнет.
Имеет большое значение низость грунтовых вод. Когда роете котлован, обращайте внимание на толщину почвы, и глубину расположения фундамента, будут слои из больших и мелких камней.
Расчищаем территорию для строительства, когда нужно залить фундамент на болоте:
- Делаем траншею необходимой формы для здания.
- Делаем подушку из песка.
- Армировку каркаса сооружаем по выкопанной яме.
- Делаем уход вод, сооружаем дренаж.
- Залить смесь и подождать пока застынет.
- Когда все высохнет, необходимо сделать гидроизоляцию. Когда фундамент готов, можно приступить к строительству стен. Если сделать все по-умному, дом должен получиться.
При возведении домов используют разные виды фундаментов. В первую очень необходимо отказаться от тех фундаментов, которые не могут быть возведены в болотной территории. Поставить фундамент на болоте стоит начать с монолитного варианта. Стройка дорогостоящая и большая по объему, надо достать много почвы. Для этого необходим грузовой транспорт, дом будет тяжелее, что нельзя допускать на территории болота.
Свайные и столбчатые фундаменты не рекомендуют в строительстве на болоте. Хорошо будет только постройка бани, вес постройки переносится на всю площадь конструкции.
Следует отказаться от погреба, там очень высокая влажность, там будет сырость. Для того чтобы начать установку фундамента, делают ряд подготовительных работ. Для начала отводят грунтовые воды, по периметру делают дренажные канавы. Необходимо сделать небольшой спуск для сбора воды в определенном месте.
Если уже есть готовая яма, дно посыпают мелкими камешками, на него кладут специальные трубы. Надо уберечь их от засора, и закрутить геотканью, которая исключит ненужную грязь. Трубы надо отвести в колодец, оттуда воду можно убрать насосом.
Защищаем фундамент от лишней влаги, это делают после того, как поставили опалубку. Устанавливаем асбестоцементные листы и гидроизолирующую мембрану, она защитит от лишней влаги. А также не будет сырости в самом доме, чтобы не появилась плесень, и не завелся грибок. Грибок очень тяжело вывести из жилого помещения, и сырость – это тоже плохой показатель для жилого дома. Это позволит вашему погребу оставаться без воды, а значит, в нем можно хранить полезные необходимые вещи, закрутки.
Оптимальным вариантом фундамента под здание на пучинистом грунте является плитный. Если использовать ленточный вариант основания, то его придется делать сильно заглубленным, что вызовет дополнительные расходы и значительно увеличит объем работ.
Тогда как плитный фундамент может быть вообще не заглубленным, либо на небольшую величину, не более 50 см, так как принцип его действия полностью отличается от ленточного и других вариантов.
Нередко приходится строить фундамент на пучинистой почве, который должен противостоять разнообразным нагрузкам, и плюс ко всему, сезонным изменениям грунта.
Строительные технологии все время развивались, приобретались навыки, каковые позволяли без труда решать аналогичные проблемы.
Теперь, невзирая на некоторую нестандартность и сложность работ, они под силу всем.
Пучение почвы: особенности и способы борьбы
Чтобы получить ответ на вопрос, как правильно сделать фундамент на пучинистой почве, нужно разобраться с природой предоставленного процесса и его спецификами.
В районах с большим уровнем грунтовых вод земля находится в очень влажном состоянии и, таким образом, ближе к холодам начинает увеличиваться в размерах.
Сооружая фундамент на пучинистой почве, нужно следить за глубиной залегания грунта.
Если заглубить чуть-чуть ниже точки промерзания, непрочные слои будут оказывать давление, устремленное по касательной к поверхности земли. Она начнет приподниматься.
Не менее важной составляющей является площадь взаимодействия с грунтом: чем больше – тем хуже.
В будущем грунт под действием постоянно изменяющихся вертикальных нагрузок будет проседать. И таким образом, этот процесс наблюдается неритмично.
Как результат, дом начинает подкашивать, а фундамент трескается и, разумеется, выходит из строя.
Создан специальный СНиП фундаментов, которые сооружаются на пучинистых поверхностях под номером 50-101-2004, закон был принят еще в 2005 году. Перед тем как приступить к работам с ним рекомендуется ознакомиться всем.
Независимо от вида, устройство основы на пучинистых грунтах желательно делать в качестве расширенного монолита на дне.
С целью уменьшения пучения, в цокольном этаже создают специальную отопительную систему, и, разумеется, утепляют сам фундамент дома.
Еще один способ борьбы с пучением земли – замена грунта.
Как правило, неустойчивые почвы под грядущей постройкой убираются, а вместо них засыпается щебень вместе с песком. Важный недостаток – высокая цена предоставленных работ.
Наибольшей распространённостью пользуется мелкозаглубленная основа на пучинистых грунтах.
Маленькая глубина закладки предоставляет возможность убрать касательное давление с помощью уменьшения размеров взаимодействия.
Тем не менее, чтобы выбранный метод был результативным, обязательно создают специальную подушку из смеси, которая, в свою очередь не подвергается пучению (песок, щебень стандартной фракции).
Важно, чтобы смесь засыпалась с внешней стороны фундамента по всей площади.
Если заложить фундамент существенно ниже точки промерзания, есть шанс что вы компенсируете пучение.
Тем не менее, обустраивать таким методом ленту не выгодно, поскольку строительство потребует довольно больших затрат. Все чаще сооружают столбчатый фундамент на пучинистой почве.
Но необходимо провести непростые расчеты, чтобы равномерно разделить давление. Необходимо употребить бутон разных марок и, желательно усиленный арматурный каркас.
Трудно сказать, какой из всех имеющихся самый лучший фундамент собственно для пучинистых грунтов – у любого наличествуют свои особенности и позитивные стороны.
К тому же, уровень пучения в различных районах может значительно различаться, что воздействует на принятие решения о выборе разновидности основания.
Специфики фундамента для пучинистой почвы
Одним из ключевых является ленточный фундамент, тем не менее, под него необходимо вырыть специальный котлован глубиной примерно в 0.7 м. Подготовив котлован, боковые стенки укрепляют гидроизоляционным материалом, в частности, полиэтиленом.
После этого добавляется сухая смесь в 2-3 слоя шириной приблизительно в 15 см, потом это все качественно утрамбовывается. На следующей стадии необходима опалубка под основу.
Поверх подушки опять обустраивают гидроизоляцию и создают арматурный каркас.
Выходит незаглубленный фундамент на пучинистой земле, может легко противостоять большому давлению.
После этого, в опалубку добавляют бетонную смесь. Так как, она не успела застыть, устанавливают большие прутья арматуры.
Очередная маленькая особенность – арматуру желательно вязать. Сварная арматура может оказаться чезчур хрупкой и ломкой.
Менее распространённой является свайная основа на пучинистых грунтах, поскольку ее сооружение требует привлечения особой техники и больших трудовых расходов.
На нем останавливают выбор исключительно в случаях, когда точка промерзания земли превышает 1.5 м.
Сваи стоит углублять не менее чем на 3-4 м, вследствие этого чаще делают изделия из бетона или железобетона всех разновидностей, в частности забивного, набивного или винтового.
По всей площадке дома создают дренажную систему и делают гидроизоляцию базиса.
Прекрасным решением может являться столбчатый фундамент, который сооружают под каркасные здания или малоэтажные постройки.
Он, как и свайный фундамент, создается ниже уровня промерзания.
Главным материалом для строительства столбов считается железобетон высоких марок, который может противостоять многообразным нагрузкам и давлению из вне.
В таком случае, анкерная площадка присоединяется к опорному каркасу, и будет выполнять роль опоры для здания.
Своими руками можно построить столбчатый фундамент с помощью асбестовых труб с большим арматурным каркасом.
Снаружи создается слой эпоксидной смолы, как правило, арматурный каркас производят из проволоки толщиной примерно в 10 мм.
Плавающую плитную основу на пучинистых грунтах, создают совместно с нестабильными слоями.
С помощью этого стены дома не испытывают различных деформаций со стороны и, таким образом, не разрушаются, исключено появление даже маленьких трещин.
Сооружение фундамента на пучинистой почве в качестве монолитной плиты может быть создано двумя способами: слабо заглубленным (когда нет надобности в подвале или цоколе) или в качестве плиты глубокого заложения.
Под фундамент вырывают потребной глубины котлован, дно какового засыпают обычным щебнем.
Плитный фундамент на пучинистых грунтах видео
Строительство плитного фундамента
Плитный фундамент делится на два типа в зависимости от конструкции самой плиты, которая может быть плоской или ребристой.
Второй вариант является наиболее надежным и устойчивым к нагрузкам, которые создает дом и любым движениям почвы, но сложнее в возведении. Поэтому, если условия строительства и само здание не требуют создание максимально надежного основания, можно обойтись плоским вариантом.
Первый этап строительства
Ребристая плита отчасти похожа на ленточный фундамент, если в него добавить перемычки между сторонами периметра и сверху отлить цельную плиту, которая и будет служить основанием для дома. Пространство между перемычками засыпается смесью песка с гравием для повышения устойчивости.
Если дом строится из легкого материала, например, газобетона или дерева, и имеет один этаж и относительно небольшую площадь, то для него хватит плоской плиты в 25 см толщиной.
Плита армируется двумя слоями из арматуры диаметром 14 мм с шагом решетки в 20 см. Этот вариант основания отлично подходит для небольших строений на подвижных и пучинистых грунтах с неглубоко залегающими грунтовыми водами. Нагрузка на подобной плите распределяется равномерно, поэтому дом не перекосит даже при каких-то особо сильных геологических сезонных изменениях.
Помимо основной функции, плитный фундамент выполняет функцию утеплителя для грунта под домом, который не будет промерзать даже в самые сильные морозы. Также поверхность фундамента, если ее дополнительно утеплить и защитить от влаги слоем гидроизоляции, может служить одновременно и полом дома, на который уже можно стелить доски или любой другой материал.
Единственный минус плитного фундамента – высокая цена.
При равных общих параметрах он обходится также дорого, как и ленточный. Но он быстрей схватывается, не требует рытья глубокой траншеи и котлована и в целом занимает куда меньше времени на проектирование и возведение.
Первым делом при строительстве плитного фундамента подготавливается основание из грунта. Площадка, на которой будет располагаться плита, должна быть тщательно утрамбована вибратором и выровнена.
В границах будущего фундамента выкапывается как бы небольшой котлован в виде корыта, глубиной 30-40 см, не больше. Дно котлована-корыта накрывается геотекстилем, который сверху засыпается подушкой из песка и щебня.
Это даст возможность воды стекать через геотекстиль, а бетон и подушка останутся на месте, удерживаемые геотекстилем.
Также на этом этапе создается дренажная система, путем установки траншей, которые нужно закрыть геотекстилем. В подушке из щебня прокладываются гофрированные трубы из пластика для отвода воды в сточную канаву или специальный колодец за пределами площади здания.
На этом подготовку основания можно завершать и переходить к строительству опалубки, которая должна закрываться плотным полиэтиленом, иначе бетон может вытечь через щели между досками. После возведения опалубки вяжется армирующий пояс.
Армирование плитного фундамента
Для создания армирующего пояса будет достаточно двух сеток из прутьев толщиной 14 мм, со стороной ячейки в 20 см. Между обоими поясами должен быть промежуток в 10 см и небольшой отступ от верхнего и нижнего края фундамента, в 3-4 см.
Если наружный слой бетона будет меньше, он может начать крошиться и раскалываться. Для этого нижний слой арматуры должен устанавливаться на подставки из металла, которые называются «грибки».
Верхний слой подпирается над нижним вертикальными короткими прутками из той же арматуры.
Также между собой оба армирующих пояса связываются по концам каждого прута при помощи специальный деталей в виде буквы П из арматуры. В результате получается как бы металлическая клетка с ребрами жесткости по всему периметру.
Под местами, где будут проходить стены, стоять какие-либо колонны и другие опорные части здания, укладывается еще один, дополнительный слой арматуры, берущий на себя часть нагрузки, создаваемой зданием.
Заливка фундамента бетоном
Когда армирование опалубки будет завершено, можно заливать бетон. Для плитного фундамента используется самый прочный вариант, марки М450, в крайнем случае можно взять М350, но ни в коем случае не ниже.
Согласно СНиП по фундаментам, класс бетонной смеси не должен быть ниже В20(М250) на прочность по сжатию, а уровень устойчивости к влажности – W6. Заливается бетон в опалубку по лотку, причем начинать нужно от краев фундамента, раскидывая его от центра и постепенно сужая залитую плиту.
Во время заливки бетон должен утрамбовываться вибратором, чтобы в нем не сформировались пузыри и воздушные полости.
Поверхность бетона нужно сразу же выравнивать, также, как при заливке стяжке, иначе потом уже будет не исправить. Когда плита будет залита, ее нужно оставить примерно на 12-15 часов, после чего обильно полить водой. Если на улице жарко и температура превышает +25оС, то залитую плиту требуется закрыть плотным полиэтиленом, чтобы он схватывался, а не высыхал.
Продолжать строительство можно, когда бетон схватится на 60-70%, то есть примерно через полторы две недели при средней температуре около +20оС. Если же температура воздуха ниже, то этот срок увеличивается до трех недель.
Очень важным моментом является прокладка коммуникаций, водопроводных и любых других, которые будут заходить в дом через пол. Если не проложить нужные трубы сразу же или не оставить под них место, потом уже ничего нельзя будет сделать и придется прокладывать коммуникации через стены, выше уровня фундамента.
Составляя проект фундамента будущей бани строители в первую очередь определяют его тип – а он напрямую зависит от того, на какой именно почве будет идти стройка. Что, впрочем, вполне можно определить в домашних условиях. Именно о способах определения типов почв и о том, где лучше поставить свой фундамент мы сегодня и будем говорить.
Как определить самостоятельно тип грунта?
Для этого существует простой домашний тест:
- Шаг 1. Возьмите в ладонь небольшую порцию земли с участка, где будет строиться баня и смочите ее обильно водой. Из этой лепешки нужно скатать жгут и загнуть кольцо. Если это песок – такое не провернуть. Кольцо из супеси сразу рассыплется на мелкие фрагменты, суглинка – на 2-3 части, а вот из глины колечко останется целым.
- Шаг 2. Внимательно рассмотрите частицы земли в руках – много в ней песчинок, которые по диаметру превышают 1,2-1,5 мм? Если да, то строиться будет фундамент на песчаном грунте.
А вот чтобы узнать, не окажется ли ко всему фундамент на глинистой почве, проведите еще один тест – взболтайте немного песка в стакане с водой. Если она сильно замутится, значит глины, к сожалению, в выбранном грунте много.
- Шаг 3. Определите наличие воды в земле. Ведь фундамент на болотистой почве – та еще задача. И самые нежелательные в этом плане супеси и пылевые пески – а все потому, что мелкие глинистые частицы в них, которые работают как смазывающее вещество между крупными, позволяют почве активно вбирать воду и плохо ее отдавать. Всего небольшое движение – и они легко переходят в плывунное состояние. В таком грунте фундамент может начать и тонуть, и смещаться в сторону…Что делать? Нужно в первую очередь сделать подушку из щебня или крупного песка, а также хорошего дренажа, чтобы отводить избыточную влагу.
Порой приходится и полностью менять слабый слой почвы грунтом с более надежными характеристиками. А самый проверенный способ – насыпь из непучинистого грунта и фундамент, который строится уже на ней. Так ловятся сразу два зайца – поднят общий уровень придомовой территории и улучшены параметры грунта.
- Шаг 4. Определите уровень близости подземных вод. Сделать это можно с помощью простого наблюдения: есть ли поблизости колодцы и какова глубина воды в них? Выше или ниже колодец высоты вашего участка и насколько? Второй пункт – общение с соседями, у которых нужно выяснить, насколько сухо в их подвалах и есть ли там вода.
Самый крайний метод – сделать шурф рыболовным буром, прождать 2 часа и проверить деревянной рейкой уровень воды. Если окажется, что уровень подводных вод (строители называют его аббревиатурой УПВ) ниже на 1,5 метра глубины промерзания грунта, то даже фундаменты на пучинистых грунтах можно строить такой жесткости, как на среднепучинистых. Но стоит помнить и о капиллярном подъеме и сезонном насыщении влагой грунтов, что полностью зависит от ландшафта и обильности атмосферных осадков конкретно в этой местности. Вот почему влажность грунтов на участке, где будет строиться баня, проверять желательно еще осенью – перед началом естественного промерзания почвы (смотрите шаг 5).
- Шаг 5. Определите влажность грунта – желательно осенью. Для этого скатайте из земли шарик и понаблюдайте за ним. Если сразу рассыпался – это мало-влажный грунт, если держится – влажный.
Какой фундамент – для какого грунта?
От того, насколько грамотно будет построен фундамент, зависит целостность и долговечной всей бани. А потому внимательно выбирайте, какой нулевой уровень лучше возводить на конкретной почве – учитывая, конечно, и вес постройки самой бани.
Основательный ленточный фундамент – для солидной бани
Ленточный фундамент – самый дорогой и прочный из всех существующих. Его ставят практически на любом грунте, а там, где почва более-менее стабильна – его мелко-заглубленный вариант.
Его подвид – ленточно-свайный железобетонный фундамент строится там, где грунты достаточно водонаполненны, участок со склонах или на грунтах-плывунах. И, если баня планируется не слишком тяжелая, такой вариант сам по себе – не хуже монолитной плиты.
Монолитный плитный фундамент – для самых непрочных грунтов
Этот фундамент – спасательный круг для тех, кто свою парную собирается строить на водонасыщеной, практически вязкой земле. Строится этот фундамент на болоте в прямом смысле этого слова. Для таких заболоченных и заторфованых грунтов в прямом смысле подходит только большая площадь подошвы фундамента – тем, кто любил в школе физику, термин «площадь давления» говорит о многом.
А для тех, кому этот предмет не давался, приведем более доступный пример: в сапогах человек в толще снега всегда будет утопать, а вот в лыжах – никогда, потому, что у них площадь соприкосновения с поверхностью снега больше.
Столбчатый фундамент – лучше с перевязкой!
Сам по себе столбчатый фундамент не плох – он подходит для большинства видов почв и стоит долгие десятилетия, если его строить правильно. А вот строители всегда рекомендуют делать столбчатый фундамент с перевязкой – так называемой рындбалкой. Благодаря ей на такой фундаменте строить можно даже кирпичные бани – если в них стены не будут слишком толстыми. А расположить такую рындбалку можно как на поверхности грунта, так и с небольшим заглублением – вот и все секреты.
Свайный и свайно-винтовой фундамент – баня на скале!
Когда-то сваи использовались только в строительстве мостов, маяков и пирсов, а вот избушку «на курьих ножках» никто не догадывался строить еще долгие годы. Зато теперь свайный, свайно-ростверковый и свайно-винтовой фундамент становится день от дня популярнее.
А все потому, что возводить его можно практически на любом грунте – главное достать до уровня промерзания, где грунт уплотнен до предела, и закрепить на нем сваю – набивную, винтовую или заливную.
