Ствол дачного колодца можно формировать из разных материалов: кирпич, камень, железобетонные кольца или бревна. Три первых – это прочные конструкции, которые прослужат столько же, сколько будет поступать в колодец воды из водоносного слоя. Деревянные колодцы – это традиция, это отголосок старины, когда на Руси дерево было самым доступным и дешевым материалом. Надо отдать должное, что деревянные колодезные сооружения – не редкость. И сегодня есть любители старины, которые свое предпочтение отдают бревнам, а не бетону. Конечно, такие колодцы прослужат не так много лет, но все зависит от древесины, из которой они сооружаются.
Некоторые породы дерева имеют антисептические свойства, которые препятствуют размножению микроорганизмов и вредных бактерий. Такой колодец не только прослужит долго, но и сохранит воду свежей и безопасной для здоровья. Большое внимание уделяется и просушке древесины. Для строительства сруба должны использоваться материалы с минимальной влажностью. Это обеспечит герметичность стыков между бревнами, когда дерево намокнет. Поэтому если решено использовать сруб для укрепления шахты, о материалах следует позаботиться перед тем, как начать .
Но самое интересное – это конструкция ствола колодца из бревен. По сути, это обычный сруб, который можно собрать без единого гвоздя. Правда, внутри колодезной шахты действуют свои законы и свои нагрузки, поэтому связка между элементами сруба должна быть не только соединением, но и крепежными изделиями. Чаще всего для этого используют обычные металлические скобы.
Разрез прямоугольного деревянного колодца
Сама же конструкция сруба – это деревянная шахта прямоугольного сечения, круглые деревянные колодцы встречаются редко. Можно сказать, что круг – это многоугольник. С одной стороны прямоугольная форма облегчает процесс сооружения, с другой создаются определенные сложности. Но все по-порядку.
Технология сооружения деревянных колодцев
Начнем именно с технологии возведения, потому что это основной этап. Не поняв, как строится колодец из бруса или бревен, нельзя понять и нюансы, касающиеся его возведения. Поэтому поэтапная технология, как выкапывается колодец, и как формируется деревянный ствол.
- Не будем говорить о том, в каком месте надо выкапывать колодец. Обозначим лишь основные параметры. Лучше сооружать колодец в 20 м от фундамента дома. Расстояние от канализационных колодцев, септиков и выгребных ям не должно быть меньше 30 м. Чаще всего колодцы из дерева строят квадратного сечения со стороною 70-150 см, для чего используются бревна диаметром 18-22 см.
Месторасположения колодца на дачном участке Внимание! Сруб должен собираться таким образом, чтобы его углы не выступали за пределы самих стенок сооружения. Это необходимо для того, чтобы деревянная конструкция свободно помещалась в выкопанную шахту, не задевая углами стенки ствола.
- Первым делом выкапывается шахта глубиною не более 2 м.
- На земле собирается из бревен сруб. Его высота должна превышать глубину шахты на три венца. Венец – это один ряд бревен, положенных в горизонтальной плоскости. Для того чтобы деревянная конструкция не разъехалась, необходимо изнутри установить временные крепежные элементы. К примеру, можно скрепить все венцы досками, прибивая их к бревнам гвоздями.
- После чего полученную конструкцию квадратного сечения надо опустить в шахту. Для этого можно использовать любые подъемные механизмы, а можно все сделать своими руками. Важно – при спуске надо следить за тем, чтобы сруб не разрушил стенки колодезной шахты.
Сруб в шахте - Теперь надо спуститься вниз и начать выкапывать грунт изнутри колодца. То есть, в данном случае применяется технология опускных колодцев, когда грунт выбирается со дна сооружения, а при этом сама конструкция, формирующая ствол, самостоятельно опускается вглубь. Что касается сруба колодца, то необходимо учитывать тот факт, что это не железобетонные кольца, поэтому технология его опускания здесь совершенно другая.
- Сначала выкапывается грунт по площади, свободной от стенок конструкции. То есть, посередине. Глубина вкапывания – 20-30 см. Затем убирается грунт из-под стенок посередине, не трогая под углами. Далее устанавливаются под стенками клинья, которые будут держать их навесу. После чего можно убирать грунт из-под углов сруба. Остается только выбить клинья. Таким образом, сруб опустится ниже.
- При этом по мере необходимости производится наращивание венцов сверху.
- И этот процесс продолжается до тех пор, пока скважина не дойдет до водоносного пласта.
Внимание! Если выкапывание колодца по технологии опускного сруба производится в рыхлых грунтах, то всегда присутствует вероятность, что сооружение может застрять в шахте. Поэтому, если такая ситуация произошла, то придется осаждать деревянную конструкцию кувалдой.
Удивителен тот факт, что, несмотря на современные тенденции, которые происходят во всех областях жизнедеятельности человека, строительство деревянных колодцев практически не изменилось за много веков. Даже, формируя ствол колодца из железобетонных колец, имеется в виду своими руками, в рыхлых грунтах применяется точно такая же технология.
Готовый сруб для колодца
Как правильно собрать сруб
Говоря о сооружении колодца из дерева своими руками, нельзя опустить вопрос сборки самого сруба. Как уже было сказано выше, конструкция должна быть такой, чтобы ее углы не выступали за пределы стенок. Поэтому выбирается специальная технология сборки, которая носит название «в лапу». Во-первых, таким способом выдерживается вышеобозначенное требование. Во-вторых, это самый экономичный вариант, потому что бревна подгоняются в углах конструкции с минимальным расходом. Но есть у этой конструкции и свой минус – это высокая трудоемкость изготовления торцов бревен. Здесь очень важно точно провести разметку, чтобы элементы срубной конструкции соединились в единую линию, как по вертикали, так и по горизонтали.
Обратите внимание на фото ниже, на нем показана конфигурация торца бревна, которую надо будет сформировать своими руками. Не самая простая форма, но если учитывать правила разметки, то большой проблемой это не будет. К тому же важно использовать хороший режущий инструмент, который позволит легко подрезать древесину на любую глубину.
Торец бревна сруба « в лапу»
Очень важно понимать тот факт, что точность разметки и точность подреза – это в будущем показатель герметичности всей конструкции в целом. Поэтому существуют определенные размеры, показанные на фото, которые между собой связаны точными соотношениями. К примеру, если для сруба выбираются бревна диаметром 180 мм, то остальные параметры будут равны: а=127 мм, b=95 мм, с=64 мм, f=32 мм.
При этом конечный результат должен быть таким, как показано на рисунке ниже. На нем четко видно, что бревна межу собой соединяются специальным деревянным шипом. Это делается обычно только в срубах зданий. Для деревянных колодцев делать это необязательно, потому что венцы сооружения будут скрепляться между собой металлическими скобами. И это еще один плюс сруба « в лапу». Потому что делать в бревнах сквозные отверстия прямоугольного сечения очень непросто.
Собранный сруб «в лапу»
Как уже говорилось, самое сложное – это сделать разметку. Только опытный мастер это может сделать без проблем своими руками, используя нехитрый измерительный инструмент. Неопытным мастерам рекомендуется сделать шаблон из картона, который прикладывается к бревну, и по которому наносятся линии отреза.
Кстати, профили лап, которые показаны на фотографиях выше, не являются стандартными. Есть множество конфигураций, которые помогают соорудить необходимый сруб для колодца. При этом необходимо знать, что внешнее сечение лапы должно быть больше внутреннего. Что касается инструмента, которым подрезаются деревянные элементы срубной конструкции, то раньше пользовались обычными пилами, сегодня все чаще в руках мастеров можно увидеть электрические или бензиновые пилы.
Как соединяются бревна в лапу
В принципе, ничего сложного в этой технологии нет, если торцы бревен были подрезаны под необходимые размеры. Главное – это создать герметичность соединения венцов. Поэтому нижние плоскости бревен надо подрезать вдоль, то есть, создать плоскость, которая будет примыкать к округлой поверхности бревна нижнего венца. То есть, при сборке сруба должно получиться вот такое соединение, как на фото ниже.
Соединение бревен в срубе
Считается, что овальный паз является наилучшим вариантом герметичного стыка двух элементов. И чем больше размер «S», то есть, ширина паза, тем герметичнее соединение. Правила выборки паза достаточно просты.
- С торца бревна наносится овальный размер, который определяет ширину и глубину выреза.
- Далее вдоль бревна наносятся параллельные линии, определяющие будущий срез.
- По нанесенным линиям бензо- или электропилой проводится врезка. Она должна быть не прямой, а по окружности, тем самым формируя округлую поверхность паза.
- Теперь через каждые 20-40 см делаются продольные пропилы с учетом глубины пазовой выемки.
- И последнее – это выемка древесины из паза. Для этого лучше всего использовать специальный инструмент – тесло. На фото ниже он показан в руках мастера.
- Обязательно форму паза надо контролировать с помощью шаблона (лекало).
Выемка паза в бревнах
На самом деле изготовить сруб колодца своими руками не так просто. Но, используя электрическую или бензопилу, можно упростить процесс до минимума. И, конечно, важная составляющая – размеры и точное их нанесение. Сегодня в период огромного разнообразия предлагаемых пиломатериалов можно бревнами не пользоваться. Как показывает практика, современные деревянные колодцы (фото ниже) все чаще собираются из брусов.
Если они изготовлены на высокоточном оборудовании, то это точные размеры, это выверенные плоскости соприкосновения, которые при соединении не образуют зазоров. А для колодца это наиважнейшая составляющая, плюс простота стыковки. Если колодец изготавливается из бруса, то нет необходимости проводить сложные процессы, связанные с подгонкой венцов друг к другу. Тем более, нет необходимости вырезать пазы и другие элементы. Конечно, это не касается торцов, подрезаемых «в лапу».
Сруб для колодца из брусов
Древесина для сруба колодца
Существуют определенные требования, касающиеся качества и типа используемой древесины. Во-первых, необходимо отметить, что брусы и бревна должны быть качественными, то есть, без большого количества сучков, без гнили и плесени, без смоляных выделений, трещин и раковин. Любой дефект под водой или в пространствах с повышенной влажностью снижает срок эксплуатации древесины. А колодец как раз такой объект и есть.
Во-вторых, древесина не должна портить ни вкус, ни цвет воды в колодце. В-третьих, бревна и брусы нельзя обрабатывать какими-нибудь защитными препаратами. Все должно быть естественно. В-четвертых, закрывать щели и зазоры природными, а тем более, синтетическими герметиками запрещается. Древесина в воде разбухнет со временем, это и обеспечит высокую герметичность стыков.
В-пятых, необходимо выбирать ту породу дерева, которая прослужит долго. К примеру, дуб – самый крепкий материал, который можно эксплуатировать в качестве сруба для колодца в течение 35-40 лет. Правда, это дерево будет выделять в воду дубильные вещества, которые окрасят ее и придадут ей специфический привкус. Поэтому чаще всего в подводной части колодца укладывают материал из мореного дуба, а в надводной из обычного. Кстати, мореный дуб – самый дорогой материал. Его можно изготовить и своими руками, уложив бревна в проточную воду и держать их там в течение 2-3 лет. После материал укладывается под навес, где высыхает до 15-20% влажности. Мореный дуб имеет темный цвет, и в нем нет дубильных веществ.
Мореный дуб
Что касается других пород древесины, то такие как лиственница, сосна, кедр, также прекрасно справляются с негативным влиянием воды и влажности. Их максимальный срок службы в подводном пространстве до 35 лет, в надводном не больше 25 лет. Бук, вяз и даже ясень также не влияют на качество водоносного слоя. Но они быстро выходят из строя, особенно, расположенные над гладью воды во влажном пространстве колодца. Воздух и влажность превращают их в труху. Поэтому многие мастера стараются комбинировать с породами древесины, укладывая вниз под воду виды, которые плохо себя чувствуют на воздухе, а над водой устанавливать венцы из бревен прочных пород.
Внимание! Срубы из березы, вербы или ольхи лучше не сооружать. Эти деревья делают воду не питьевой. Вода в таких колодцах, если им редко пользоваться, тухнет.
Оголовок деревянного колодца
Ствол деревянного сооружения поднимается над уровнем земли на 70-150 см. Оголовок колодца собирается так же, как и вся подземная часть, в виде сруба. Чисто конструктивно – это хорошая прочная конструкция, которая будет ограждать сам колодец от негативных условий его эксплуатации: осадки, ветер с пылью, листва осенью, птицы и животные. Но, как показывает жизнь, не всегда верхняя видимая часть колодца – это сруб из бревен или брусов. Оголовок можно легко отделать, сделав из него настоящее произведение искусства.
В плане отделки никаких ограничений нет, благо к древесине все легко прикрепляется. Самое важное – это герметичность ствола. Поэтому рекомендуется обязательно устанавливать над колодцем навес в виде крыши или полноценный домик. Это будет защита от атмосферных осадков, солнечных лучей и мусора. Обязательно на горловину устанавливают крышку. Если есть возможность, то лучше сделать ограждение и вокруг деревянного колодца от больших животных. В принципе, невысокий деревянный забор (частокол) с этой задачей справится.
Фото
В правильно обустроенном деревянном колодце естественная очистка воды делает ее более качественной и приятной на вкус, чем после обработки на водоочистной станции. Такой источник доступен постоянно и может служить резервным вариантом при сбоях в централизованном или автономном водоснабжении.
Чертеж деревянного колодца.
Подземные воды подразделяются на 3 основных типа, идущих по глубине расположения от поверхности: верховодка, грунтовые и артезианские. Верховодка залегает на относительно небольшой глубине, недостаточно очищается от загрязнений и не может использоваться как питьевая вода. Артезианские воды располагаются достаточно глубоко, пробуренная до них скважина изливает воду на поверхность самотеком. Для водообеспечения загородного участка больше подходят грунтовые воды.
Конструкция колодца для самостоятельного устройства
Тип сооружаемого колодца зависит от необходимого ежесуточного водопотребления. Если расход будет незначительным, вода начнет застаиваться и загнивать. Чтобы выкопать и обустроить колодец своими руками для индивидуальных нужд, лучше выбрать шахтный его тип.
При малом водозаборе предпочтительным является деревянный колодец несовершенного типа. Приток воды в этом случае будет обеспечиваться через донный фильтр. Шахта заглубляется на 1/3 водоносного слоя, питание колодца от этого размера не будет зависеть. Обустройство фильтров на стенах шахты отличается сложностью и ненамного увеличит наполнение колодца.
Схема сборки типового домика для колодца.
При использовании древесины для крепления стен шахты сруб из бревен или брусьев собирается на поверхности. Конструкция заводится в ствол и осаживается до водоносного слоя с постепенной выемкой грунта. Венцы при этом наращиваются сверху сруба. При различной плотности грунтов и возникающими трудностями заглубления деревянного крепления используются другие методы монтажа конструкции.
Водоприемную часть следует оборудовать донным фильтром. При сильной разжиженности водоносного пласта (плывун) перед обустройством донного фильтра дно устилается досками с сохранением щелей или с высверленными отверстиями.
Сооружаемый своими руками колодец должен иметь глубину не более 15 м. С большей глубины поднятие грунта станет затруднительным. В шахту с глубиной менее 5 м возможно проникновение поверхностных вод, загрязняющих воду основного водоносного слоя.
Поперечные размеры шахты принимаются исключительно из соображений удобства при ее оборудовании и снижения расхода материалов и трудозатрат. Площадь дна колодца практически не влияет на увеличение притока воды. Поперечное сечение дна имеет значение лишь при питании колодца восходящими ключами. При лучшей расчистке такого истока дебит увеличивается. Оптимальным для шахты является размер сторон 0,8-1,2 м, такие параметры позволят использовать ручной землеройный инструмент и не вырабатывать лишний объем грунта.
Статья по теме: Обрешетка для беседки: преимущества и описание установки
Выбор расположения колодца
Схема выбора места для установки колодца.
Чтобы не копать колодец, рассчитывая на удачу, лучше обратиться в местную гидрогеологическую службу, где можно получить информацию о типах грунтов на участке, глубине залегания и составе подземных вод. Если на близлежащих участках есть колодцы, об их параметрах и качестве воды можно расспросить соседей.
Для полной уверенности в эффективности использования будущего сооружения проводится бурение пробной скважины. Не рекомендуется обустраивать колодец, если местность на участке болотистая. Достоверно выяснить о возможности использования воды из существующих в местности колодцев для питья можно в районной санэпидемстанции.
Колодец должен быть удален от септиков, компостных куч, построек для содержания скота и других источников загрязнения на расстояние не менее 20 м. Не следует обустраивать его на берегах водоемов и склонах оврагов, чтобы избежать дренирования воды. От капитальных построек на участке колодец должен быть удален не менее чем на 5 м.
Земляные работы лучше проводить летом или осенью. В этот период уровень грунтовых вод наиболее низкий, частое их откачивание во время рытья шахты не потребуется. Если была поздняя весна, следует подождать месяц после таяния снега до достаточного истощения водоносного слоя.
Технология сборки сруба колодца
Схема соединение угла сруба в лапу.
Для сборки сруба следует подготовить инструменты:
- бензо- или электропила, ножовка;
- топор, стамеска, молоток;
- скобель и тесло;
- отвес, рулетка и уровень.
Сруб возводят квадратной формы, чаще 1×1 м. Древесина для сруба выбирается исходя из расположения бревен относительно воды. Материал, находящийся над водой, больше подвержен гниению, чем утопленный в ней. Лучше комбинировать применение разных пород леса. Подводные части следует изготовить из сосны, вербы или осины, нависающие над слоем воды — из лиственницы, вяза, ольхи или мореного дуба. При таком сочетании материала колодец может прослужить более 20 лет.
Дубовые бревна, прошедшие процесс морения, в подводной части колодца могут не разрушаться более века. Но без указанной обработки дерево будет придавать воде горьковатый привкус и изменять цвет на коричневый. Другие виды древесины менее долговечны и влияют на качество воды.
Лесоматериал должен быть прямой, несухостойный. В используемых бревнах не должно быть участков, пораженных гнилью или насекомыми. Кора перед сборкой сруба счищается. Обрабатывать материал антисептиками или другими защитными составами не рекомендуется.
Схема ворота для деревянного колодца.
Статья по теме: Дверные ручки сириус: как их разобрать своими руками?
Для обустройства колодца применяются бревна диаметром 18-20 см, более крупные стволы распиливают вдоль. Спил располагают внутрь сруба. Сборка сруба сначала производится на поверхности. Если планируется монтаж внутри шахты, венцы заранее подготавливают и размечают.
В углах сруба элементы соединяются в лапу без остатка. Крепление производят нагелями размером 10 см вразбежку по вертикали. Для прочности конструкции соседние венцы скрепляют скобами, по углам связывают брусками. Посередине каждой стены на время монтажа прибивают доски. Бревна подгоняются тщательно, так как конопатить щели не допускается, пакля будет влиять на качество воды.
Крепление шахты бревнами
Для устройства шахты колодца понадобятся:
- ломы и лопаты (обычные и укороченные);
- кувалда, домкрат, лебедка;
- тренога, канат и полиспаст;
- ведра и черпаки для выемки грунта и ила;
- емкость под грунт;
- веревочная или приставная лестница;
- насос для откачивания воды;
- галечник или щебень;
- сухая глина для “глиняного замка”.
Чертеж крыши для колодца.
Крепление ствола шахты осуществляется по различным технологиям в зависимости от структуры слоев грунта .
Опускное крепление выполняется при требуемой глубине шахты более 6 м. На поверхности выбранного участка производится разметка будущей шахты колодца. Изначально выемка грунта производится на 1,5-2 м. Изготавливается часть сруба с количеством венцом по начальной глубине. Выступ над поверхностью делается в 3-4 венца. В просвет шахты аккуратно заводят собранный сруб, не допуская обрушения грунта со стен.
Дно углубляют примерно на 30 см, под срубом грунт вынимается от средины стены, но оставляется по углам. В нишу под нижний венец устанавливаются опоры (клиновые подкладки). Затем грунт выбирается из-под углов. Опоры выбиваются и короб равномерно осаживается. По мере углубления шахты над ней устанавливается тренога с полиспастом для облегчения поднятия выработанного грунта. Для удобной сборки сруба над шахтой в некоторых случаях воздвигается каркас из бревен, полиспаст крепится на высоте около 1,5 м над поверхностью земли.
Осадку бруса производят ударами кувалды через подложенный брус. Чтобы сруб осаживался в шахту легче, на его основании иногда монтируют специальный башмак с режущим ножом. Далее производится последовательное углубление шахты и наращивание верхних рядов венцов. Притекающая вода вычерпывается ведрами, и подрыв нижнего венца продолжается.
Схема устройства шахтного колодца.
При достижении водоносного слоя шахта постепенно будет наполняться мутной водой. Она откачивается насосом, а мул вычерпывается ведрами. Сруб опускается до появления объемов воды, не позволяющих производить дальнейшее заглубление.
После работ по креплению ствола шахты и удаления скопившейся воды оборудуется донный фильтр. Дно выравнивается и засыпается слоем песка (20-30 см). Фильтр формируется из 3-х слоев щебня или речного галечника. Слои укладываются по 15-20 см с увеличением величины фракций снизу вверх. Размер фрагментов увеличивается с каждым слоем в примерно в 6 раз.
Если систему водоснабжения загородного участка нельзя подключить к общественной сети, возникает необходимость в устройстве индивидуального источника. Для обеспечения любимой усадьбы питьевой или технической водой чаще всего копают колодец.
Это наиболее доступная по цене выработка, не требующая для разработки использования экскаватора или буровой установки.
Понимая технологию строительства, вполне реально соорудить колодец своими руками и обеспечить дом питьевой водой. Согласитесь, прежде чем приступать к работам, необходимо изучить теоретический аспект вопроса.
Мы поможем вам определить оптимальное место для копки колодца, расскажем подробно о геологических изысканиях, которые можно провести самостоятельно. Кроме того, предложим несколько вариантов обустройства водозаборных точек и опишем пошаговые технологии их реализации.
Цель строительства колодца на загородном участке заключается во вскрытии водоносного пласта, способного покрыть потребности семьи в питьевой или технической воде. Первую употребляют согласно названию, вторую для полива участка, уборки и подобных нужд.
Определиться с питьевой и технической категорией необходимо на стадии планирования будущей выработки, потому что от этого зависит ее глубина и конструкция. Различаются категории по степени загрязнения.
В химическом составе технической воды больше минеральных примесей, допускается наличие запаха и легкого замутнения. Питьевая вода обязана быть кристально прозрачной, лишенной напрочь запаха и вкуса.
Водоносными называются пласты равнозначной по составу и структуре породы, вмещающие грунтовую воду. На геологическом разрезе они выглядят как полосы произвольной ширины, залегающие под наклоном или относительно горизонтально.
Верхняя граница пласта именуется кровлей, нижнюю называют подошвой. В зависимости от мощности водоносного слоя и от необходимого количества воды колодец может вскрывать лишь кровлю, пересекать 70% пласта или устанавливаться дном на подошву.
Кровля водоносного пласта в свою очередь служит подошвой вышележащего слоя, а подошва кровлей нижележащего.
У появления воды в толщах пород есть два естественных пути, это:
- Проникновение в грунты атмосферных осадков или вод близлежащих водоемов. Вода свободно проходит сквозь водопроницаемые отложения, к которым относятся пески, галечники, щебнистые и гравийные массы. Процесс просачивания или проникновения называется инфильтрацией, а пропустившие через себя воду слои называют водопроницаемыми.
- Конденсация влаги в пластах , зажатых между двумя водонепроницаемыми или иначе водоупорными слоями. Не пропускают воду глины, суглинки, полускальные и скальные породы, не имеющие трещин. Залегающая между ними вода может быть напорной: при вскрытии уровень ее повышается, иногда фонтанирует.
Трещиноватые скальные и полускальные разновидности могут вмещать воду, но напора у нее нет или он слабый. На химический состав трещинной воды обязательно окажут влияние вмещающие породы. Известняки и мергели обогатят ее известью, доломиты магнием, гипс на пару с каменной солью насытят хлористыми и сернокислыми солями.
Для желающих знать, как построить полноценный колодец своими руками, следует учесть следующее:
- Наличие непроницаемой породы над водоносом исключает просачивание грязных стоков в пласт. Воде, добытой из перекрытого водоупором слоя, может быть присвоена категория питьевой.
- Отсутствие водоупора сверху водоноса сигнализирует о запрете применения воды для питьевых целей. Она называется верховодкой и применяется исключительно для хозяйственных нужд.
Если владельца участка интересует техническая категория, вполне достаточно вскрыть или углубиться в слой с верховодкой. Ствол колодца в таких случаях значительно короче, чем ствол выработки для питьевой воды.
Однако зеркало верховодки сложно назвать устойчивым. Засушливым летом и зимней порой уровень в подобных выработках ниже, чем в дождливые осенние и весенние периоды. Запасы воды будут соответственно колебаться.
Пласты, способные отдавать воду при вскрытии шахтой, называются водоносными, породы, не пропускающие и не отдающие воду, называются водоупорными или водонепроницаемыми (+)
Для получения стабильного количества воды в колодце верховодку необходимо пройти и углубиться в нижележащий водоносный пласт. Обычно между ним и верховодкой несколько проницаемых и водонепроницаемых слоев. Значит, есть вероятность дойти до питьевой воды.
Однако ствол такого колодца значительно длиннее: материала, времени и трудовых усилий на его строительство уйдет больше.
Типовая схема колодца шахтного типа
Шахтный колодец – распространенная разновидность индивидуальных источников водоснабжения. В просвете у него самый большой размер, что позволяет самостоятельному хозяину формировать выработку простой лопатой прямо в шахте. Выработка может быть круглой, квадратной, реже прямоугольной.
Диаметр или длина стенки квадратного ствола обычно варьирует от 0,8 до 1,2/1,5 м. Заметим, что слишком большой просвет не гарантирует увеличение дебита. Воды в широком колодце немногим больше, чем в узком аналоге. Ведь дебит определяется возможностями водоноса, а не размерами шахты. А вот разницу в расходах на сооружение сложно не заметить.
Где устроить объект водоснабжения
Выбрать место для индивидуального источника водоснабжения не слишком просто, особенно, если небольшой участок уже занят внушительной жилой и хозяйственной застройкой.
При всем желании сэкономить метры, при планировании места под своими руками рекомендуется придерживаться следующих правил:
- Питьевой колодец нельзя располагать возле навозных куч, уборных, бань, помойных ям, скотных дворов и подобных объектов. Между колодцем и источником вероятного загрязнения должно быть не менее 20-25 м.
- Не нужно устраивать колодец на склонах речных берегов или оврагов. Из-за направленного к понижению тока подземной воды дебит будет ощутимо уменьшен.
- Минимальное расстояние между колодцем и фундаментом дома или хозблока должно быть не менее 5 м. В колодец как в сформированный в земле резервуар будут направлены токи воды, по частицам вымывающие грунт из-под фундаментов. Расположенный рядом угол постройки непременно просядет.
Нежелательным соседством считаются водоемы со стоячей водой. Через водопроницаемые породы вода из них будет непременно инфильтрировать, что крайне опасно для питьевой категории.
Запрещено располагать колодец вблизи источников биологического и химического загрязнения, а также на склонах, у оврагов и на берегу рек.
Технологии строительства шахтных колодцев
Суть сооружения колодца заключается в формировании стенок, укрепляющих шахту.
В зависимости от материала, выбранного для устройства колодезного крепа, работы производятся согласно одной из трех проверенных схем:
- Строительство стенок со дна заранее вырытой шахты . Технология применяется чаще всего при сооружении кирпичных и каменных колодцев с опирающимся на водоупор фундаментом. Из-за опасности обвалов стенки шахты оборудуют временным крепежом.
- Наращивание стенок сверху строящегося ствола с одновременным опусканием. Самый распространенный и безопасный способ, предполагающий параллельное выполнение строительства и проходки. Используется в сооружении колодцев со стенками из бетонных колец и колодезных срубов.
- Наращивание стенок снизу с одновременной проходкой. Метод применяется в устройстве деревянного крепежа в случаях, когда коробку заклинивает. Тогда размер просвета уменьшают и присоединяют элементы к условному дну ствола.
Альтернативой нижнему наращиванию может послужить в стволе колодца. Призвать в помощь бурильщиков также стоит, если при рытье уперлись в крупный валун, который сложно разбить ручным долотом.
В устройстве шахтного колодца должно быть задействовано трое и более человек. Один работает на «забое», двое страхуют на земле.
Кирпичная кладка криволинейного очертания колодцев относится к особо высокой степени сложности кладки, требующей от исполнителя опыта и серьезных навыков
Вариант #1 – сооружение колодца с фундаментом
Строительство начинается с сооружения бетонного основания. Для этого от места работ предварительно отводят воду. Грунт трамбуют и выравнивают, поверх устраивают щебенистую подушку.
Опалубка для колодезного фундамента собирается на дневной поверхности, затем втрамбовывается и устанавливается на подготовленное дно. Внутри опалубки рекомендовано постелить полиэтилен, который будет выполнять функцию гидроизоляции основания.
Для заливки допускается использовать раствор из цемента со щебнем без песчаного заполнителя. Бетонирование производится в один прием без перерывов.
Пояснения к схеме: 1 – бетонная подушка, 2 – цементный раствор, 3,4 – 1-й и 2-й ряд в 1,5 кирпича, 5 – 3-й ряд и т.д., 6 – арматурный каркас, 7 – фильтрующая засыпка
После затвердевания бетона выполняют разметку:
- Округлый колодец размечают путем вычерчивания внутренней окружности и простановки центра.
- Прямоугольный колодец вычерчивают посредством обозначения внутренних и наружных граней стен. Отмечаются продольная и перпендикулярная оси.
Арматура применяется горизонтальная и вертикальная. Горизонтальные хомуты располагают в аналогичных швах кладки снаружи ствола. Вертикальные прутки устанавливаются через восьмикратную толщину стенки. Таким должно быть расстояние между всеми элементами армирования.
Толщина кладочного раствора для крепления арматуры должна учитывать полное покрытие вертикальных стержней с запасом в 2 см. Запас в горизонтальных швах составляет 0,4 см.
Кладку стенок колодца с округлыми очертаниями выполняют тычковыми рядами. В зависимости от глубины выработки кладут в два, полтора либо в один кирпич. Строят ярусами около 1,2 м. Перевязку осуществляют путем смещения нового ряда по отношению к уложенному ряду на четверть кирпича.
Кладку стенок колодцев при круглом их очертании выполняют в 1 - 1,5 или в 2 кирпича, в зависимости от глубины колодца, кирпич кладут тычковыми рядами (+)
Строительство со дна выполняют два человека. Мастер кладет кирпичи, подмастерье готовит и подает материалы. Контроль вертикальности и горизонтальности рядов проводят регулярно уровнем и отвесом. Работают с подвесных лесов. Если колодец строится в три кирпича, допускается проводить кладку со стенок.
Вариант #2 – как сделать колодец из бетонных колец
Самый выгодный, оперативный и простой в исполнении вариант – применение заводского изготовления, оснащенных ступенчатым или скошенным фальцем на торцевых стыках.
Однако можно собственноручно. Для этого нужно соорудить опалубку – два съемных или разборных кольца. Делают их из листового металла или соединенных металлической полосой досок. Иногда опалубке придают слегка коническую форму, чтобы удобнее было сверху вниз наращивать самодельные кольца.
Последовательное производство колец таким методом производится непосредственно на объекте. По периметру опалубки размещается арматура: как минимум 5 вертикальных прутков. Расстояние между ними 25 см. Горизонтальную арматуру располагают через 20 см, крепят ее к вертикальным деталям вязальной проволокой.
Для замеса раствора используется цемент маркой не ниже М400, промытый песок, щебень или гравий. На застывание раствора отпускается 2-3 дня, после чего кольцо погружают в почву методом подкопа под нижней гранью. Затем изготавливают следующий элемент и устанавливают на предыдущий.
В результате получается ствол со своеобразными ступеньками, позволяющими мастеру перемещаться вверх/вниз внутри строящегося колодца.
Размеры кольца обычно принимают следующими: внутренний диаметр - 0,8-1,2 м, толщина стенки бетонного колодца - 10-12 см, железобетонного - 6-8 см, высота кольца - 0,7-1,2 м (+)
Устройство ствола из заводских ж/б колец поэтапно:
- Выполняют разметку ствола, согласно которой грунт выбирается на высоту кольца.
- В шахту устанавливают первое ж/б кольцо с режущей нижней кромкой.
- По верхнему стыку вдоль фальца укладывают пропитанный битумом или просмоленный шнур Ø1 см.
- Поверх первого кольца устанавливается второе, стык элементов обрабатывается бетонным раствором.
- Под нижним кольцом с двух противоположных сторон подкапывают грунт саперной лопатой или обычной совковой сестрой с укороченным черенком. Но сначала выбирают и подают наверх грунт из середины выработки.
- В углубления устанавливают чурки или подобные приспособления равной высоты.
- Подкапывают под кольцом со сторон, перпендикулярных предыдущим. В углубление помещают чурки.
- По аналогии проводят подкопы под оставшейся частью кольца и выбирают грунт внутри выработки.
- Из-под полностью подкопанного кольца выбивают чурки. Под собственным весом кольцо оседает.
Согласно описанной схеме действуют до полного погружения второго кольца, поверх которого водружается третье. Приведенному алгоритму следуют до тех пор, пока не появится подземная вода, и проходка не внедрится в водоносный пласт на достаточную глубину.
Галерея изображений
Этап 1: Рытье колодца начинается с удаления почвы и верхних слоев грунта
Этап 2: Во время рытья необходимо регулярно контролировать размеры колодезной шахты в плане, используя подходящие по размеру жерди
Этап 3: Если во время разработки шахты попадется валун, его надо обкопать вокруг, освободить от грунта и вытащить, перевязав канатами
Этап 4: Для того чтобы было проще и гораздо легче доставать отваленный грунт со дна, используют лебедку
Сегодня множество населенных пунктов снабжено системами коммуникаций. Централизованный трубопровод простирается на тысячи километров, но иногда доступ к трубопроводу бывает ограничен. Когда к дому подведена система водоснабжения, иногда могут возникнуть перебои с водой. Хорошую чистую воду можно получить, построив на своей даче колодец. Очень многие дачники не хотят иметь участок без хорошего колодца. Чтобы сделать колодец своими руками, необходимо обладать некоторыми знаниями.
Содержание статьи:
1. Что такое грунтовые воды
Колодцы помогают добраться до чистой воды. Грунтовые воды находятся в первом водоносном пласте от поверхности земли. Они образуются при выпадении осадков. Поэтому, в колодце уровень воды всегда соответствует верхнему уровню водоносного слоя. Существует еще верховодка (подземные воды расположены рядом с поверхностью земли). Такие воды исчезают при засухе и не годятся для питья, так как такая вода не успевает отфильтровываться через грунт. От верховодки шахту колодца нужно изолировать.
2. Выбор места для строительства колодца
Перед выбором места и строительства колодца нужно определить наличие и глубину залегания грунтового водоносного слоя.
Если на соседних участках уже построены колодцы, то у вас, вероятно, будет тоже самое. Просто поговорите с соседями и получите необходимую информацию.
Если же рядом колодцев нет, то необходимо будет обращаться к услугам гидролога. Однозначный ответ можно получить, если пробурить разведочную скважину. Но эта работа достаточно дорогая, не каждый согласится на нее.
Требования СанПиН:
В соответствие с СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» - место колодца должно быть расположено не менее 50 м (выше по току грунтовых вод) от существующих или возможных источников загрязнения, к которым можно отнести выгребные ямы, туалеты, склады удобрений, канализационные сооружения и др.
Также не следует устраивать колодцы на территории, затапливаемой паводковыми водами и ближе 30 м от автодорог с интенсивным движением транспорта.
3. Устройство шахтного колодца
Привычные нам деревенские или дачные колодцы называются шахтными. Они относительно неглубокие и предназначены для получения воды из первого водоносного пласта.
Основные части шахтного колодца:
- Оголовок - часть колодца, которая возвышается над землей минимум на 0,7-0,8 м;
- Шахта (ствол) колодца – служит для прохода или размещения водоподъёмных приспособлений и механизмов;
- Водоприёмная часть - часть колодца, заполненная водой.
Существует 3 основных вида конструкций колодцев: полная, полная с зумпфом и неполная:
а - неполная конструкция, б - полная конструкция, в - полная с зумпфом;
1 - водоносный пласт, 2 - водоупорный пласт.
При полной конструкции колодец упирается своим дном на водоупорный пласт, а вода в колодец будет поступать через боковые стенки.
Полная конструкция с зумпфом подразумевает продление и заглубление шахты колодца в водоупорный пласт, тем самым образуется дополнительный объём для воды, которая также, как и в предыдущем варианте, будет поступать внутрь через боковые стенки.
При неполной конструкции дно колодца расположено над водоупорным пластом, таким образом вода поступает через дно, а также можно сделать дополнительный приток воды через боковые стенки, за счёт устройства отверстий.
Чаще всего дачники выбирают именно неполную конструкцию, так как она является самой простой в строительстве и может предоставить достаточно воды в сутки. На дно таких колодцев укладывают фильтрационные материалы, но об этом чуть позже.
4. Материалы для строительства колодца
Для облицовки стенок колодца в первую очередь рекомендуется использовать бетонные или железобетонные кольца, при их отсутствии допускается использовать кирпич, камень и дерево.
Кирпич и камень должны быть крепкими, без трещин, а также не окрашивать воду. Кирпич (камень) и ж/б кольца укладываются только на цементный раствор, причём цемент должен быть высоких марок и без примесей.
Недостатком колодцев из бетонных колец может быть нарушение герметичности в стыках между кольцами, раствор не всегда решает эту проблему. Также ж/б кольца обладают значительной массой и поэтому необходимо будет использовать специальную технику при укладке колец друг на друга.
При устройстве срубов должны использоваться определенные породы древесины в виде бруса или брёвен: для венцов надводной части сруба, которые не подвергаются сильному воздействию, хорошо подойдёт - ель или сосна, для водоприемной части сруба - лиственница, дуб, ольха. Пиломатериал должен быть хорошего качества, очищенный от коры, прямой, здоровый, без глубоких трещин и червоточин, не зараженный грибком, заготовленный заранее за 5 - 6 месяцев.
Деревянный сруб прослужит несколько десятков лет. Такой сруб придает участку хороший вид под старину. Недостатками деревянного колодца являются сложность монтажа и высокая стоимость.
5. Инструменты для строительства
Несмотря на то, что технологии сейчас развиваются очень быстро, существует немного инструментов и устройств, облегчающих строительство колодцев. Большинство работ придется выполнять старинными способами. Обязательно пригодятся следующие инструменты:
- Штыковая лопата;
- Лестница для того, чтобы спускаться в шахту;
- Ведро, чтобы вынимать грунт;
- Устройство для подъёма ведра;
- Удлинитель с лампой, чтобы освещать шахту;
- Для откачки воды нужен будет насос. Лучшим решением будет дренажный насос, так как он способен откачивать смесь грунта и воды.
Кроме этих основных инструментов могут понадобиться и другие, например, деревянный сруб невозможно сделать без ножовки, молотка, топора и дрели. Для бетонных колодцев нужно делать раствор, поэтому пригодиться шпатель и специальные емкости.
6. Как строить деревянный колодец
Сначала определяемся с породой дерева. Самым лучшим материалом, как говорилось выше, считаются дуб и лиственница, обладающие нужной долговечностью и прочностью. За неимением дуба и лиственницы можно применить осину, граб и ольху, но срок службы колодцев из такой древесины будет меньше.
Брусья или бревна, которые будут применяться для строительства колодца, нужно тщательно подготовить. Необходимо проверить все бревна на предмет заражения грибком или плесенью. Нельзя использовать прогнивший лес. Перед сборкой колодца, дерево нужно просушить и не оставлять надолго на улице, так как на солнце дерево может потрескаться.
Стандартное сечение шахты колодца представляет собой квадрат со сторонами от 700 до 1500 мм. Идеальным размером будут бревна диаметром от 150 до 200 мм, а брус 150 на 150 мм. Сруб собирают наверху, потом размечаются венцы. Затем, сруб разбирается и после этого его монтируют по месту.
Для хорошей герметичности венцы сруба тщательно подгоняются. Стороны бревен, которые будут находиться внутри, обрабатываются так, чтобы не было заусенцев и трещин. Для этого можно применить рубанок. Венцы соединяют нагелями.
Монтаж деревянного сруба
Существует два способа установки в шахту колодезного сруба:
- Начинают возводить конструкцию со дна;
- Наращивают сруб сверху и постепенно его опускают;
Первый способ применяют тогда, когда глубина шахты не превышает 7 метров. Сначала выкапывают яму на глубину колодца. На дно устанавливают основание, на которое монтируют остальные венцы. При этом, стенки шахты временно укрепляют от их самопроизвольного разрушения.
Второй способ применяют тогда, когда нужно построить глубокий колодец. Сначала выкапывают шахту глубиной около 4 метров. На дне собирают сруб и наращивают его до тех пор, пока над землей поднимутся 3 венца. Находясь внутри шахты колодца, посередине каждой стороны подкапывают грунт и устанавливают опорные прокладки. Дальше, подкапывают углы и выбивают прокладки. После нескольких таких операций сруб постепенно оседает. Конструкция может застрять в шахте, тогда ее осаждают при помощи ударов по верхнему венцу.
7. Колодец из бетонных колец
Наиболее востребованная конструкция на сегодняшний – это колодец, изготовленный из бетонных колец. Для строительства такого колодца можно применить бетонные кольца, изготовленные на заводе. Наращивание ствола колодца делают точно так же, как и при наращивании деревянного сруба. Самым простым считается осаживание колец с выемкой из-под них грунта. Стыки между кольцами нужно хорошо загерметизировать, для предотвращения попадания верховодки внутрь колодца. Сначала швы прокладывают пенькой, а потом заделывают бетонным раствором. Для лучшей прочности кольца скрепляют между собой скобами.
Пенька - материал, состоящий из волокон на растительной основе, который используется в герметизации резьбовых соединений трубопроводов.
Также для герметизации стыков между ж/б кольцами питьевого колодца можно использовать специальные строительные смеси, например, «Кальматрон-Шовный». На рынке существует большое количество аналогичных смесей, поэтому самое главное, чтобы эти материалы соответствовали санитарным нормам и были пригодны именно для питьевых колодцев, о чём вы должны поинтересоваться у продавца или получить информацию на сайте производителя.
Если рытье шахты приходится делать в водоносном слое, то необходимо будет применять откачивающий насос. Если приходится откачивать жидкую массу, то применяется дренажный насос.
8. Строительство колодца из камня или кирпича
Когда строят колодец из кирпича или камня, ствол шахты, чаще всего, делают круглым. Перед строительством подбирают камни приблизительно одного размера. Всю конструкцию армируют, для предохранения ее от разрыва. Обе стороны колодца штукатурят цементным раствором (1:2). Вместо раствора снаружи можно использовать жирную глину.
Кирпичный колодец выполняют « » методом, обязательно перевязывая все швы. Толщина стенок делается размерами от 250 до 370 мм. Наружные швы будут больше внутренних, поэтому нужно внимательно следить за их заполнением. Вертикальность шахты проверяют при помощи отвеса. Кладку армируют проволокой для того, чтобы она была как можно прочнее. Проволоку нужно укладывать через каждые 4 – 5 рядов.
Если кладка будет выполняться снизу, то шахту изнутри придется штукатурить постепенно, наращивая стенки. Сразу можно заложить в конструкцию шахты скобы, которые образуют лестницу для последующей чистки колодца. Изнутри кладку из кирпича заштукатуривают тогда, когда она уже целиком готова.
9. Защита колодца от верховодки
По периметру оголовка колодца делается «замок» из тщательно уплотнённой глины или суглинка глубиной 2,0 м и шириной 1,0 м, а также отмостка из камня, кирпича или бетона шириной не менее двух метров с уклоном от колодца 10 см на метр. Отмостка защищает шахту от протекания в нее воды с поверхности грунта при дожде и таянии снега.
Отмостка из бетона имеет несколько недостатков:
- Бетон подвержен образованию трещин и сколов, через которые грязная дождевая вода может попасть в шахту колодца;
- Между бетоном и шахтой колодца образуется жесткое крепление, которое зимой может привести к разрыву колец (если колодец из бетонных колец). Вследствие этого, между кольцами образуется щель, через которую вода с поверхности может попасть в колодец.
Ещё одним вариантом будет мягкая отмостка. По всему периметру колодца делается углубление шириной до 1,5 метра. Это углубление засыпается песком и утрамбовывается. Поверх песка укладывают гидроизоляцию, ее заводят на верхнее кольцо и фиксируют. Гидроизоляцию крепят стальной лентой, которую дюбелями прибивают к кольцу. Такую отмостку засыпают гравием или укладывают на нее плитку.
10. Устройство донного фильтра
В некоторых случаях для получения чистой питьевой воды необходимо устраивать донный фильтр из сыпучих материалов.
В этой статье мы рассмотрим именно донный фильтр, так как такой фильтр наиболее актуален при использовании неполной конструкции шахтного колодца, когда вода поступает через дно. Если же вы планируете, что вода в ваш колодец будет поступать через боковые стенки, то вам необходимо строить стеновой фильтр, и в этой статье он не рассматривается.
Случаи, когда необходим донный фильтр:
- Если грунт на дне колодца рыхлый и подвижный или же вообще представляет собой плывун. Плывун - насыщенный до предела водой грунт, как правило песок или супесь, который разжижается при механическом воздействии на него.
- Если глубина колодца не велика, но при этом планируется использование электронасроса, который может создавать водяные завихрения и поднимать муть со дна.
- Если вода в питьевой колодец поступает из водоносного пласта мощной струёй
Структура донных фильтров:
Обычно донные фильтры устраиваются из нескольких фракций каменных материалов и крупнозернистого песка.
Можно использовать трёхслойную конструкцию, где фракция каждого слоя отличается от предыдущей по крупности примерно в 5 раз. Причём последовательность укладки слоёв может быть прямой (на дне самая крупная фракция, а чем выше тем размер меньше) или обратной (на дне самая мелкая фракция).
Прямой фильтр хорошо защищает дно колодца от размыва при устройстве колодца на плавуне или в глинистом грунте.
Толщина каждого слоя донного фильтра составляет примерно 150-200 мм, то есть весь трёхслойный фильтр будет толщиной около полуметра. На плывунах помимо сыпучих материалов также необходимо использовать деревянный щит или металлическую сетку, чтобы предотвратить засасывание фильтрационного материала в текучий грунт.
Схема прямого донного фильтра с деревянным щитом
Деревянный щит должен соответствовать форме и размеру шахты колодца. Он изготавливается из прочной и влагостойкой древесины: дуб, лиственница, осина. Для доступа воды в нём насверливаются отверстия диаметром около 10 мм или же оставляют щели между досками. Количество отверстий определяется экспериментально в зависимости от наполнения колодца, диаметра шахты и расхода воды.
Материалы для донного фильтра
Важно знать, что не все каменные материалы можно использовать для устройства донного фильтра, некоторые могут быть просто неэффективны, а другие вообще могут нанести вред здоровью.
Лучшими материалами для устройства донного фильтра в питьевом колодце являются: крупнозернистый кварцевый песок, речная галька, шунгит, жадеит.
Лучшие материалы для фильтра в питьевой колодец
Речная галька является самым доступным материалом из вышеприведённого списка, которым вы сможете обзавестись самостоятельно, остальные материалы скорее всего придётся покупать. На одном из сайтов стоимость 200 мм фильтра из жадеита для колодца диаметром 1,0 м составляет порядка 20 тыс. рублей. Также очень популярным в продаже является шунгит некоторые поставщики даже продают его сразу тремя различными фракциями.
Уход за донным фильтром
Рекомендуется производить чистку каменных материалов донного фильтра раз в 5 лет. Материал извлекается, промывается и заново укладывается, при необходимости частично добавляется новый материал. Деревянный щит необходимо заменить на новый.
11. Заключительный этап строительства колодца
Заключительный этап строительства – это оформление оголовка, а также устройство крыши или навеса для защиты колодца от осадков. Многие дачники делают сверху колодца крышу из дерева, которая защитит колодец от различных загрязнений, а сам колодец закрывают плотно прилегающей деревянной крышкой. Для ручного подъема воды устанавливается коловорот с цепью и ведром. Можно, конечно, дополнительно поставить и насос, чтобы вода непосредственно поступала в дом. В случае неисправности насоса, вы всегда можете воспользоваться ведром.
Перед употреблением необходимо отправить пробу воды из вашего колодца на экспертизу. Стоимость такой услуги колеблется от 5 до 25 тысяч рублей в зависимости от количества показателей, которые определяет лаборатория, но, как говорится, здоровье дороже.
Для постоянного или временного проживания на загородном участке требуется источник воды, желательно, функционирующий круглый год. Одним из самых простых и недорогих в строительстве источников водоснабжения является колодец, который вполне можно выкопать своими руками, почти не прибегая к услугам спецтехники.
Этап первый. Выбираем место для колодца
Вначале рассмотрим основные требования к месторасположени ю колодца.
- Он должен находиться как можно ближе к дому, но не вплотную к стенам.
- Также важна предельная удаленность ото всех возможных источников загрязнения – выгребных ям, свалок и т.д.
- В выбранном месте не должно быть верховых вод (они встречаются в болотистой местности), способных загрязнить воду в колодце.
Несмотря на упомянутую низкую стоимость строительства колодца, определенные затраты и усилия все же требуются. Поэтому так важно грамотно подобрать место, чтобы этот обеспечивал постоянное водоснабжение в требуемых объемах.
Есть немало методов поиска места для колодца – с помощью алюминиевых рамок, ивовой лозы, стеклянных банок, путем наблюдения за природными явлениями или поведением животных. Но одним из самых эффективных и в то же время доступных способов считается изучение особенностей ландшафта. Мы точно не найдем воды (или найдем, но в незначительном объеме) на тех участках, которые:
- имеют существенные возвышения рельефа;
- расположены неподалеку от скважин или иных водозаборных точек;
- находятся у крутого берега водоема;
- густо засажены акацией либо сосной.
Обратите внимание! Есть также места, где колодец будет давать низкокачественну ю воду. К таким местам можно отнести невысокие береговые линии и высушенные болота – вода здесь зачастую содержит большое количество марганца и железа.
Различные углубления и впадины – вот наши сферы поиска. Своего рода индикаторами наличия подземных водоносных слоев являются такие растения как ива, брусника, береза и проч. Конкретное место для рытья следует подбирать там, куда наклоняются кроны этих растений. Наконец, если плоды недавно высаженной яблони гниют, а сама она болеет, значит, неподалеку залегают грунтовые воды, т. к. это садовое дерево восприимчиво к насыщенной влагой почвы.
Из приведенной ниже схемы можно ознакомиться с видами растений, а также с глубиной пролегания соответствующих им подземных вод.
Обратите внимание! Еще одним эффективным индикатором может быть туман. Жарким летом в вечернее или утреннее время там, где вода очень близко к поверхности, стелется туман. Густота последнего напрямую связана с близостью водоносного горизонта. Характерно, что наблюдение за туманом дает возможность рассчитать место для строительства колодца с точностью до 75%.
Откуда появляется вода?
На дне построенного колодца начинает скапливаться вода (она поступает из водоносного слоя, который еще называют горизонтом) площадью от нескольких десятков метров до нескольких километров квадратных. Горизонт, «мощности» которого достаточно для заполнения колодца, обычно пролегает на глубине от 4 до 20 м. Если на отметке 20 м водоносный слой все еще не обнаружен, то дальнейшее рытье колодца невыгодно – легче обустроить .
Этап второй. Подготавливаем все необходимое
Процедура строительства колодцев не нормируется никакими государственными положениями и стандартами. Классическое устройство формировалось не одно столетие, пока не обрело современный вид.
Чтобы сделать колодец своими руками, нужно подготовить:
- треногу из металлических уголков либо деревянных жердей;
- лебедку;
- лестницу веревочную;
- лопату;
- лом;
- материал для укрепления шахты.
Что касается последнего пункта, то самым перспективным материалом являются бетонные кольца. Они прочны (армируются стальными прутьям ø1 см и больше), долговечны (эксплуатационны й срок составляет 50 лет), морозостойки и водонепроницаемы.
| Наименование изделия | Высота х Толщина стенки, см | Диаметр внутренний, см | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| КС-7−1 | 10х8 | 70 | 46 |
| КС-7−1,5 | 15х8 | 70 | 68 |
| КС-7−3 | 35х8 | 70 | 140 |
| КС-7−5 | 50х8 | 70 | 230 |
| КС-7−9 | 90х8 | 70 | 410 |
| КС-7−10 | 100х8 | 70 | 457 |
| КС-10-5 | 50х8 | 100 | 320 |
| КС-10-6 | 60х8 | 100 | 340 |
| КС-10-9 | 90х8 | 100 | 640 |
| КС-12-10 | 100х8 | 120 | 1050 |
| КС-15-6 | 60х9 | 150 | 900 |
| КС-15-9 | 90х9 | 150 | 1350 |
| КС-20-6 | 60х10 | 200 | 1550 |
| КС-20-9 | 90х10 | 200 | 2300 |
| КО-6 | 7х12 | 58 | 60 |
| КС-7-6 | 60х10 | 70 | 250 |
Бетонные кольца могут быть:
- стеновыми (аббревиатура – КС), которые используются для обустройства горловины и подходят для всех типов колодцев;
- доборными – применяются в тех случаях, когда стандартные варианты не подходят, т. к. у этих нестандартные размеры;
- Ж/Б кольцами – используются для дренажных и канализационных колодцев, коммуникационных систем, газо- и водопровода.
Есть и другие виды – с перекрывающей плитой, с дном, сборные и проч. Во избежание смещения колец после монтажа их оборудуют специальными пазами, которые предотвращают момент смещения.
Обратите внимание! Для колодца на загородном участке лучше всего использовать стеновые изделия КС-10 или КС-15 (цифры – это внутренний диаметр в дециметрах).
После выбора места и подготовки всего необходимого можем приступать к строительству.
Этап третий. Строительство колодца
Сразу оговоримся, что справиться в одиночку не выйдет – нужен хотя бы еще один человек.
Все действия выполняем в такой последовательнос ти.
Шаг 1. Укладываем первое бетонное кольцо на место будущей шахты. «Забойщик» подкапывает стенки кольца, по мере углубления оно опускается все глубже. Желательно использовать для первого кольца изделие со штырями или конусообразными заострениями, чтобы облегчить продвижение вниз.
Шаг 2. После того как верхний край кольца достигнет одного уровня с землей, ставим сверху еще одно и продолжаем работу. Вес каждого кольца составляет примерно 600-700 кг.
Шаг 3. Двух человек вполне достаточно, чтобы прикатить кольцо к месту работы. Но если есть возможность использовать кран, то ею лучше не пренебрегать, т. к. с помощью такой спецтехники можно более точно опустить кольцо на посадочное место.
Если почва сухая и прочная, то можно углубиться на 2-3 метра, а уже после этого при помощи крана установить несколько колец подряд.
Шаг 4 . Аналогичным образом продолжаем процедуру до тех пор, пока не будет достигнут водоносный слой. Как показывает практика, за стандартную рабочую смену (8 часов) можно уложить 3 бетонных кольца.
Обратите внимание! Близость водоносного горизонта можно заметить по небольшим родникам, бьющим со стенок, и быстро снижающейся температуре.
После появления родничков углубляемся еще на несколько метров, после чего укрываем дно «подушкой» из щебня (она послужит водным фильтром).
Шаг 5 . Шахта прокачивается дренажным . Чем больше воды будет откачано из колодца, тем большим будет его дебет.
Этап четвертый. Защищаем конструкцию от поверхностных вод
Для поддержки чистоты колодца его необходимо должным образом защитить. Вода должна поступать в шахту только снизу, в связи с чем стенки должны быть надежно изолированы. Для этого прочно соединяем кольца друг с другом, прибегнув к одному из двух возможных способов.
- Сверлим стенки колец и фиксируем их при помощи металлических скоб, посаженных на болты.
- Скручиваем кольца стальной проволокой, цепляя ее за погрузочные проушины. Для закручивания проволоки используем металлический стержень, к примеру, лом.
Обратите внимание на гидроизоляцию швов между кольцами! Если вода будет просачиваться через швы, то это приведет к загрязнению колодца. Для закрытия швов следует воспользоваться таким веществом, которое не повлияет на качество воды.
Швы укрепляем по следующей схеме.
Шаг 1 . Укладываем в пустоты между кольцами куски льняного каната (отличный материал – натуральный и экологически безопасный).
Шаг 2 . Канаты замазываем раствором из песка, цемента и жидкого стекла. Этим мы добьемся надежной гидроизоляции, которая к тому же будет совершенно нейтральной при контакте с водой.
Шаг 3. Поверх верхних колец роем котлован метровой глубины.
Шаг 4 . Гидроизолируем внешнюю поверхность колец, используя жидкую .
Шаг 5. Укладываем вокруг верхних колец термоизоляционны й слой (можем использовать любой вспененный полимер, например, пенопласт).
Шаг 6. Засыпаем котлован вокруг колодца глиной. Это называется «глиняный замок».
Видео – Глиняный замок
Этап пятый. Обустраиваем колодец
Но бурением шахты и ее укреплением строительство колодца не ограничивается. Для этого обустраиваем верхнюю часть конструкции – оголовок.
Вокруг колодца оборудуем отмосток – небольшую площадку из бетона или тщательно утрамбованного щебня. Отмосток должен уходить минимум на 1 м от шахты с каждой стороны и, что важно, сооружается через определенное время после окончания строительства, когда почва осядет.
Также над конструкцией сооружаем навес во избежание попадания в шахту атмосферных осадков. Если для подачи воды используется насос, то шахту лучше закрыть полностью, оставив небольшое отверстие под шланг и кабель.
В качестве заключения. Защищаем колодец от морозов
Если водоносный горизонт располагается слишком близко к поверхности, то зимой вода может замерзнуть. В таких случаях над конструкцией строится « », а для утепления можно использовать любой доступный материал (например, пенопласт или минвату). Более того, труба водоснабжения должна вводиться в шахту ниже уровня промерзания почвы.
В схеме, которая приведена ниже, для системы использованы сразу два колодца – один непосредственно для водоснабжения, другой – для подачи воды в промежуточный резервуар.
Видео – Строительство колодца
